這座城市的風(fēng)格從來與純粹無緣，在“不瘋魔，不巴黎”的精神主導(dǎo)下，錯綜復(fù)雜的風(fēng)格中貫穿的是無數(shù)互為矛盾的因素之間的糾纏與對立——剛與柔、陰與陽、質(zhì)樸與奢靡，而博弈的結(jié)果是在矛盾的兩端間尋求到那個平衡點。這就像巴黎的時尚界，人來人往構(gòu)成了錯綜復(fù)雜的局面，一些人注定離開，一些人注定是寵兒，時尚界也從來不曾純粹。

　　開始與結(jié)束

　　當(dāng)?shù)貢r間3月5日是巴黎時裝周不平凡的一天。這是 Stefano Pilati的謝幕演出，他將結(jié)束Yves Saint Laurent的10年職業(yè)生涯。就在去年的12月23日，他接到了總公司下發(fā)的離職通知書。如果說有可能Pilati對他自己的境遇感覺苦澀的話，他的情緒在周一晚上并未有所流露。整場秀依然保留了他的經(jīng)典設(shè)計風(fēng)格，一種陰沉的硬朗;盡管評論家認為他的收山之作甚至比上季的質(zhì)地更硬，棱角更鮮明。但顯然并不妨礙他把品牌標志性Le Smoking造型演變?yōu)榛⌒纹じ锓I(lǐng)的性感裹身大衣、若隱若現(xiàn)的披肩搭配九分煙管褲。即便造型夸張，輪廓依然可以性感，極盡誘惑的連衣裙裝也比比皆是。他為整個系列選擇的馬蹄蓮印花具有深刻的象征意義——代表早逝。他的最后一件作品是具有上世紀70年代特色的燕尾服西裝，Pilati以此作為向Yves Saint Laurent的終極獻禮。在最后的喝彩聲中，Pilati鞠躬致謝并做著代表勝利的“V”形手勢從容隱退。

　　兩天之后，在巴黎時裝周的最后一天，盡人皆知的消息終于得到證實：經(jīng)法國時裝公司以及母公司PPR證實，Dior Homme前任設(shè)計師Hedi Slimane將接任Yves Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)一職。首席執(zhí)行官Paul Deneve就Slimane接任一事評論：“他將為公司的發(fā)展揭開輝煌的新篇章。”

　　與Stefano Pilati同一天，Stella McCartney的秀獲得了至高無上的評價，諸如“她有史以來最好的成衣系列”等等，人們斷定Stella McCartney將在幾季持續(xù)成功的基礎(chǔ)上走得更遠。這樣的評價并不奇怪，看看Stella McCartney在倫敦時裝周期間的秀由一場活動演變?yōu)槊髟萍乃饺怂厥逞鐣?，進而成為人人追捧的上流社會活動時，有一點可以確認的是，時尚不僅與風(fēng)格有關(guān)，更與階層有關(guān)。

　　在這個來來往往的巴黎T臺上，在這個錯綜復(fù)雜的局面之中，巴黎趨勢卻正以從未有過的鮮明姿態(tài)浮現(xiàn)出來——代表的是無數(shù)相互矛盾的元素由對立走向融合，或許正概括了巴黎這一季最具代表性的趨勢。

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　　男人與女人

　　各大時裝秀場持續(xù)上演的是男性風(fēng)格與沙漏剪裁形成的強烈對比，而極端女性化的沙漏剪裁是巴黎時裝周出現(xiàn)的最新趨勢。

　　巴黎的秀場上遍布的是男人與女人間的風(fēng)格博弈，各大時裝秀場持續(xù)上演的是男性風(fēng)格與沙漏剪裁形成的強烈對比。極端女性化的沙漏剪裁是巴黎時裝周出現(xiàn)的最新趨勢，設(shè)計師從Dior原創(chuàng)的New Look系列中汲取靈感，臀部利用圓形甚至加入墊料設(shè)計重點突出清晰的腰部輪廓，完美呈現(xiàn)下個冬季的愛德華時代王室之風(fēng)。

　　伴隨著背景音樂中 Frank Sinatra《秋葉》(Autumn Leaves)的低吟，Haider Ackermann繼續(xù)堅持著自己的風(fēng)格和節(jié)奏。盡管他致力于探索一種頗為陽剛的廓形，企圖以純粹的方式來解決問題，但他的內(nèi)心正如這個城市一般揮之不去的是對繁復(fù)纏繞無限探索的糾結(jié)狀態(tài)。輪廓是簡約而中性的，荷葉邊、收腰以及無窮的褶皺完成了純粹的形體與曲折纏繞的裝飾細節(jié)的對立統(tǒng)一。而Haider Ackermann超越他人的操控自如的色彩運用以及錯綜復(fù)雜的面料對比也是亮點，比如萬壽菊黃與燈盞橘的同色系搭配，以及光滑柔軟的查米尤絲綢緞、平紋布搭配皮革，形成啞光與亮面的對比效果。而一些重要的單品，比如夾克是Ackermann的拿手戲，幾乎每種款式都呈現(xiàn)不同的輪廓，從柔和的圓肩對襟款式到尾鰭狀底邊的機車夾克。在離經(jīng)叛道的盛名之下，Haider Ackermann這季卻在藝術(shù)與商業(yè)間尋找到了平衡。

　　Stella McCartney備受肯定的秀包括了諸多趨勢，比如將中性帥氣的設(shè)計與其標志性的風(fēng)格相融合，同時加入寬松的男性化剪裁和貼身的沙漏造型。同時，McCartney 還展示了經(jīng)典的英式剪裁和運動風(fēng)格設(shè)計，而這顯然與 Stella擔(dān)任奧運會英國國家隊參賽服裝的創(chuàng)意總監(jiān)職位有關(guān)。單純的色彩是該系列多元的風(fēng)格趨勢之外具有決定性意義的標識，特別是黑色、白色以及即將流行的鈷藍色在外套以及緊身日裝上隨處可見。

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　　質(zhì)樸與奢侈

　　或許是出于對商業(yè)利益的考慮，本季許多設(shè)計“不約而同”地從東亞國家中汲取設(shè)計靈感，Dries Van Noten也不例外。他的系列堪稱一場迎合其標志性設(shè)計美學(xué)的東方之旅，將日本及中國風(fēng)印花元素與精剪剪裁的軍裝風(fēng)格完美融合：他的上衣、夾克和褲子上布滿日本歌舞伎定位印花、打碎的數(shù)字印花以及龍紋刺繡;但以男裝精密的線條予以勾勒。而疊拼或重新組合的印花從內(nèi)在的奢華被剝離出來，轉(zhuǎn)變成普通人可以接近的服裝。他平衡了和服絲綢的易碎性和軍隊卡其布的粗糙性，兩種毫無干系的元素被剛?cè)岵氖址ㄈ绱饲擅罱Y(jié)合在一起。

　　對Dries Van Noten而言，對立的交融是他設(shè)計的主線，或許Dries Van Noten的基因里帶著這樣的血液，他的家鄉(xiāng)安特衛(wèi)普正是歐洲與世界交匯的地方，這造就了Dries善于在文化的碰撞中尋找火花的敏銳性。

　　對立的元素顯然并不止于此。christophe Lemaire為Hermès本季的設(shè)計四處奔波、馬不停蹄。從東歐大草原到南美洲安第斯高原，從牧人褲到女用頭巾，他用設(shè)計表明：任何運動都不及游牧民族的遷徙時髦。受牧人褲影響的寬松男性化廓形、低襠褲外搭柔軟開司米塞拉普毛毯披肩的組合、陽剛剪裁與闊腿褲和背心的配搭;單品或輪廓具有某種東方文化的禪意，大片的灰調(diào)流露出質(zhì)樸與寧靜。而西方物化的奢侈又被不留痕跡地融合其中：從極度舒適的羊絨套頭衫到鱷魚皮材質(zhì)/小羊皮邊對邊夾克這樣的奢華單品。在此基礎(chǔ)上，再加入細針距polo衫和純皮革褶裥裙作為配搭品。

Hermès

　　除此之外，灰色調(diào)基底點綴以完美民俗風(fēng)設(shè)計，比如拜占庭風(fēng)格藍綠色和Hermès 必備橙色;寬大男裝與合體女裝間的自由轉(zhuǎn)換;遮蓋包裹與毛衫V領(lǐng)開口的深度幾乎及腰，嚴肅莊重卻又充滿誘惑—— 一切皆是質(zhì)樸與奢侈間的對抗與轉(zhuǎn)換。