唐裝

　　唐裝目前較為廣泛的理解是指清朝時中國人所著的服飾。其實唐裝叫做“清裝”更為合適，而“唐裝”這一并不是十分合適的名詞，來源于國外的“唐人街”，所以“唐裝”是海外中國人之裝，頗有國際化之意味。唐裝吸取了滿清服裝具有的款式和面料，同時采用了西式服裝立體式剪裁。

　　“唐裝”已經(jīng)經(jīng)歷了很多改良，使源自滿族的馬褂又重新登上了時尚舞臺。比如現(xiàn)在的中式服裝很少用連袖，因為連袖使得服裝沒有肩部，也不能用墊肩，那樣肩部就不夠美觀;傳統(tǒng)滿式服裝(旗袍、馬褂)是不收腰的，女士穿著缺乏曲線美，現(xiàn)在的中式服裝都改成收腰的了：過去的裙子下擺非常窄，走路只能邁碎步，現(xiàn)在把裙擺做大了，便于活動;還有像旗袍，傳統(tǒng)的開襟特別高，現(xiàn)代人盡管比過去開放得多，但穿起來還是有點(diǎn)別扭，所以開襟就低多了。

　　大陸所稱的“唐裝”，基本上是清末的中式著裝，據(jù)APEC會議各國元首所穿唐裝的主要設(shè)計者余鶯女士說，唐裝應(yīng)當(dāng)是中式服裝的通稱，這主要是因為國外都稱華人居住的地方為"唐人街"，那"唐人"穿的衣服自然就應(yīng)該叫"唐裝"了。另外，國外的一些華人也有稱中式服裝為"唐裝"的說法，所以唐裝的取名也頗有國際化的味道。這種所謂的唐裝是由清代的馬褂演變而來的，其款式結(jié)構(gòu)有四大特點(diǎn)一是立領(lǐng)，上衣前中心開口，立式領(lǐng)型：二是連袖，即袖子和衣服整體沒有接縫，以平面裁剪為主;三是對襟，也可以是斜襟;四是直角扣，即盤扣，扣子由紐結(jié)和紐袢兩部份組成。另外從面料來說，則主要使用織錦緞面料。這種所謂的唐裝并不是唐代的服裝。幞頭紗帽和圓領(lǐng)袍衫是唐代男子最主要的服飾。"幞頭"是一種包頭用的黑色布帛。唐代是 "撰頭"盛行的時代，"幞頭"的樣式也富于變化，尤其是在唐武德初年至開元年間這一百多年的時間里，"幞頭"的形制經(jīng)歷過幾次較大的變化。

　　唐代的男子服裝主要是圓領(lǐng)袍衫。傳統(tǒng)的冠冕衣裳，只是在隆重的場合，如祭祖天地、宗廟等時偶爾用之，其他則以"幞頭袍衫"為尚。袍服的用途非常廣泛，上至帝王，下至百官，禮見宴會均可穿著，甚至將其用作朝服。袍服的款式，各個時期不盡相同，早期的袍服的袖子多用大袖，但大袖對域外的民族來說，則不太適宜。因北地寒冷，不便采用大袖，而采取緊裹雙臂的窄袖。隨著南北風(fēng)俗習(xí)慣的相互滲透，這種緊身、窄袖的袍服樣式，也被漢族人民所接受，而且成為唐代袍服款式的代表。

　　唐裝的歷史

　　“唐裝”說法的由來，有些“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷”的味道，外國人稱“華人街”為“唐人街”，自然把中式服裝叫做“唐裝”了。“唐裝”的稱謂，其實源于海外。唐代盛期，聲譽(yù)遠(yuǎn)及海外，以后海外各國因稱中國人為“唐人”?！睹魇?middot;外國真臘傳》言：“唐人者，諸番(外國人)呼華人之稱也。凡海外諸國盡然。”在美國、東南亞乃至歐洲的華人居住區(qū)，亦因而被稱為“唐人街”，而華僑自稱唐人，正由于自古以來唐朝是讓中國人為之驕傲的朝代。把住唐人街的唐人穿的中國傳統(tǒng)風(fēng)格的服裝稱為“唐裝”，不僅順理成章，而且早就在海外成為慣稱，成為國際公認(rèn)的中國人的稱號。

　　在20世紀(jì)初，在當(dāng)時“中西服裝并行不悖”的社會大背景下，粵、港、澳一帶同胞就是以“唐裝”、“西裝”來區(qū)別中西打扮的。在2001年的上海APEC會議上，中國作為東道主請前來參會的亞洲及太平洋經(jīng)濟(jì)體的領(lǐng)導(dǎo)人穿“唐裝”，并由之而掀起祥和喜慶的“唐裝”新潮，這不僅是傳統(tǒng)與現(xiàn)代的融合，而且是流行規(guī)律的必然，更是中國在國際大家庭中地位與風(fēng)度的體現(xiàn)。唐裝的源起時間離人們很近，因此比較容易重新融入人們的生活。比如說穿著唐裝上衣，還可配以西褲、皮鞋，外面能罩風(fēng)衣，里面襯高領(lǐng)衫……這種特質(zhì)是唐裝風(fēng)云再起的文化層面以外的實用因素，但這個因素在流行中同樣不可或缺。也就是因為這一點(diǎn)，真正唐代人穿的長袍大袖，甚或離人們更近的明代袍服，才基本上不太可能重回流行。它們的回歸可能通過另一種形式，就是元素。所以說，當(dāng)時中國迫切想要找到自己民族服裝的特色，向外國人展示我華夏風(fēng)采，但又不知道漢族的民族服裝到底是什么(當(dāng)時還沒有漢服這個概念)，所以便選擇的外國人心目中中國人的形象“唐裝”，而非真正漢族人的傳統(tǒng)服裝。其實這種做法頗有些病急亂投醫(yī)的味道。最終現(xiàn)代唐裝和旗袍的流行成為了阻礙華夏真正傳統(tǒng)服裝——“漢服”的復(fù)興的最大障礙。

　　唐裝的起源

　　唐代的漢服，一種是傳統(tǒng)的襦，裙裝，這種風(fēng)格一般流行在初唐時期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統(tǒng)的上衣下裳制。人們現(xiàn)在總說到的衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現(xiàn)代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續(xù)到明末。上衣的穿法基本上是右衽交領(lǐng)或?qū)笙瞪蠋ЫY(jié)，下面的裙子圍起來系上長長的裙帶，上衣或者掖里面或者自然的松散著，后來這種松散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就后來發(fā)展成了明代的背子。{page_break}

　　隨著發(fā)展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。襦是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。襖長于襦而短于袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。衫是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就發(fā)展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點(diǎn)類似的和服裙子。方片裙的樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來并不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結(jié)構(gòu)的曲線美，又能表現(xiàn)一種富麗瀟灑的優(yōu)美風(fēng)度。這種裙子的結(jié)構(gòu)必須和人體的主體結(jié)構(gòu)有機(jī)適應(yīng)，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。順便值得一提的是，這種高腰將裙帶束到胸部的裙子，至盡還影響著朝鮮韓國的女子裙裝風(fēng)格。

　　就是到了中晚唐時期，服裝中加強(qiáng)了華夏的傳統(tǒng)審美觀念，開始復(fù)古，從以顯出女子身材為主逐步恢復(fù)到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風(fēng)格，服式越來越肥，這種風(fēng)格定了型一直影響到后期華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在后來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。中晚唐女裝華麗大氣，一般類似于禮服，她們里面直接穿抹胸——抹胸原本是內(nèi)衣，在唐代和裙子結(jié)合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。

　　外面直接套上罩衫，罩衫一般都很華麗，基本上都是拖擺至地，有的達(dá)幾余米，比如，有的袖闊4尺，裾曳地達(dá)到5尺，因此，如同后來的歐洲一樣，衣擺的長短決定著婦女的身份地位。罩衫一般都是廣袖的，廣袖就是人們?？吹降膶挻蟮男渥?，唐代的廣袖基本呈方片形，類似今天的和服袖子。另外還有一種晚唐時期的禮服，都為宮廷命婦所著，稱為釵鈿禮服。是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進(jìn)一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數(shù)繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然后在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩(wěn)重的感覺，賦有層次感。值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服“十二單”就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為“唐衣”即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風(fēng)格上增添了幾許日本本民族的特色。

　　唐裝的類型

　　唐代女服變化萬千，婦女服裝可歸納為三種類型

　　1、窄袖衫襦、長裙

　　2、胡服

　　3、女著男裝。

　　這三種不同特點(diǎn)的服裝，構(gòu)成了盛唐女裝的主流。婦女衣胡服、著男裝，更是盛唐的一大特點(diǎn)。

　　唐裝原意指代唐代的漢服，一種是傳統(tǒng)的襦，裙裝，這種風(fēng)格一

　　般流行在初唐時期，基本上是沿襲了自東漢以來華夏婦女傳統(tǒng)的上衣下裳制。與現(xiàn)代的唐裝概念明顯不同?，F(xiàn)代意義上的唐裝泛指具有中國風(fēng)格的服飾。

　　衣裳二字，其實衣是衣，裳是裳，衣是上身穿的，裳其實是指現(xiàn)代所說的裙子，衣與裳分開。這種婦女的服飾不是連衣，而是分兩截的穿法一直延續(xù)到明末。

　　上衣的穿法基本上是右衽交領(lǐng)或?qū)笙瞪蠋ЫY(jié)，下面的裙子圍起來系上長長的裙帶，上衣或者掖里面或者自然的松散著，后來這種松散的上衣不斷加長，一直覆到膝蓋部，就后來發(fā)展成了明代的背子(褙子)。

　　隨著發(fā)展，唐代的婦女上衣種類一般分為襦，襖，衫三種。

　　襦：是一種衣身狹窄短小的夾衣或棉衣。

　　襖：長于襦而短于袍，衣身較寬松，也有夾衣或棉衣。襦、襖有窄袖與長袖兩類。

　　衫：是無袖單衣，功用吸汗，有對襟及右衽兩種。

　　衫在春秋天也可穿在外面，但和穿在外面有短袖的衫不同，后者就發(fā)展成了背子或半臂。而在以前，裙子的造型向來都是一種長方形的方片直裙，有點(diǎn)類似的和服裙子。

　　方片裙

　　樣式顯得較呆板硬性，因此女性穿起來并不能顯出美麗來。因此到了唐代，裙子的形式流行高腰束胸，寬擺拖地的樣式，既能顯露人體結(jié)構(gòu)的曲線美，又能表現(xiàn)一種富麗瀟灑的優(yōu)美風(fēng)度。

　　這種裙子的結(jié)構(gòu)必須和人體的主體結(jié)構(gòu)有機(jī)適應(yīng)，所以是一種下擺呈圓弧形的多褶斜裙，或喇叭裙。

　　二就是到了中晚唐時期，服裝中加強(qiáng)了華夏的傳統(tǒng)審美觀念，開始復(fù)古，從以顯出女子身材為主逐步恢復(fù)到秦漢那種寬衣大袖，飄逸如仙的風(fēng)格，服式越來越肥，這種風(fēng)格定了型一直影響到后期華夏女裝的基本理念，既寬松隨體肥大，這自然在后來也成了禮教所要求的對象，柔和自然，無形無欲。

　　中晚唐女裝華麗大氣，一般類似于禮服，她們里面直接穿抹胸——抹胸原本是內(nèi)衣，在唐代和裙子結(jié)合形成了一體，它不系腰帶，寬松自然。是中晚唐女裝向古代禮儀服飾的過渡的進(jìn)一步證明，這種款式為禮服一層疊一層，層數(shù)繁多，厚重拖擺，穿起來很麻煩。

　　首先穿上很多層廣袖上衣，層層壓疊著，然后在圍上偉大拖地的厚重裙子，即著名的“唐裙”，然后再在外面套上寬大的廣袖上衣，雖然繁瑣，卻給人穩(wěn)重的感覺，賦有層次感。

　　值得一提的是，日本的著名古代宮廷和服“十二單”就是從此款禮服演變過來的。日本人稱之為“唐衣”即從唐朝傳來的服飾，樣式基本上沒有多大改變，只不過在風(fēng)格上增添了幾許日本本民族的特色。

　　唐裝分類

　　袒胸露臂

　　在婦女中間，出現(xiàn)了袒胸

　　露臂的形象。在永泰公主墓東壁壁畫上，有一個梳高髻、露胸、肩披紅帛，上著黃色窄袖短衫、下著綠色曳地長裙、腰垂紅色腰帶的唐代婦女形象，從而對“粉胸半掩疑暗雪”，“坐時衣帶縈纖草，行即裙裾掃落梅”有了更形象的理解。

　　慢束羅裙半露胸，并不是什么人都能做的。在唐代，只有有身份的人才能穿開胸衫，永泰公主可以半裸胸，歌女可以半裸胸以取悅于統(tǒng)治階級，而平民百姓家的女子是不許半裸胸的。當(dāng)時，唐朝半露胸的裙裝有點(diǎn)類似于現(xiàn)代西方的夜禮服，只是不準(zhǔn)露出肩膀和后背。

　　唐代女服的領(lǐng)子，有圓領(lǐng)、方領(lǐng)、斜領(lǐng)、直領(lǐng)和雞心領(lǐng)等。

　　短襦長裙

　　特點(diǎn)是裙腰系得較高，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，給人一種俏麗修長的感覺。

　　“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一絲”。“眉黛奪得萱草色，紅裙妒殺石榴花”。唐代的裙子顏色絢麗，紅、紫、黃、綠爭艷斗研，尤以紅裙為姣姣者。街上流行紅裙子，不是現(xiàn)代人的專利，早在盛唐時期，就已經(jīng)遍地榴花染舞裙了。

　　也許是受陰陽五行說的影響，楊貴妃最喜歡著黃裙，那是地位的象征。

　　“慢來羅裙半露胸”，從一個側(cè)面反映了當(dāng)時社會思想開放的程度。

　　盤領(lǐng)袍、齊胸襦裙

　　現(xiàn)代漢族木棉道唐裝是從傳統(tǒng)唐裝改良而來的，采用了現(xiàn)代面料和改良的剪裁法，尤其是女式唐裝(齊胸襦裙)，在不失傳統(tǒng)韻味的前提下，又頗具時尚特徵，贏得了越來越多的女性同胞們的青睞。{page_break}

2001年APEC領(lǐng)導(dǎo)人服裝圖片

　　新唐裝

　　新唐裝是指2001年APEC會議20位中外領(lǐng)導(dǎo)人服裝。此次APEC領(lǐng)導(dǎo)人的服裝款式外型概況表述如下。

　　外套(男)：

　　立領(lǐng)、對襟，領(lǐng)口與門襟止口處用鑲色料滾邊;前衣片二片不收省不打摺、前門襟處釘一排七粒葡萄紐扣，后衣片二片、背縫拼縫，二片袖裝袖，肩部處內(nèi)裝墊肩，左右擺縫處開擺叉。

　　外套(女)：

　　立領(lǐng)、對襟，袖口、領(lǐng)口與門襟止口處用鑲色料滾邊;前衣片二片收腰省打胸摺、前門襟處釘一排六粒葡萄紐扣，后衣片二片收腰省、背縫拼縫，二片袖裝袖，肩部處內(nèi)裝墊肩，左右擺縫處開擺叉。

　　襯衫(男)：

　　立領(lǐng)、對襟;前衣片二片、左胸袋一只;前門襟處釘九粒蜻

　　蜓紐扣排列成三個“王”字，后衣片一片、肩部二層幅勢，一片袖長袖，寬袖口訂三粒蜻蜓紐扣排列成一個“王”字。

　　襯衫(女)：

　　立領(lǐng)、對襟;袖口、領(lǐng)口與門襟止口處用鑲色料嵌線;前衣片二 片收腰省打胸摺、前門襟處釘五粒蜻蜓紐扣;后衣片一片收腰省、一片袖短袖。

　　看似簡單實際不簡單的外套和襯衣的款式之所以能夠脫穎而出，除了幸運(yùn)之外，最大的成功之處就是在于緊緊抓住了傳統(tǒng)服裝的特征。立領(lǐng)、對襟及手工制作的布紐扣。中國傳統(tǒng)服裝幾千年歷史，就

　　是唐宋元明清也有近千年歷史，但是不管朝代年代如何變，服裝款式如何變，有些部位就是基本是不變的。比如，領(lǐng)子只有立領(lǐng)、無領(lǐng)，門襟只有對襟、斜襟，袖子只有直袖、連袖，紐扣絕大多數(shù)都是用布料制作的。而這些基本不變的傳統(tǒng)服裝特征是世人有目共睹的。

　　當(dāng)然.如果此次服裝的款式只有傳統(tǒng)特征而沒有現(xiàn)代造型也是不成功的。如由于傳統(tǒng)服裝的肩與袖是不分割的，因此它的前后衣片也是聯(lián)體的，雖然穿起來較舒服但看起來卻不那么美觀。而現(xiàn)代服裝則把美觀放在突出位置，強(qiáng)調(diào)的是服裝造型與人體體型的完美結(jié)合，特別是在肩袖部位更是現(xiàn)代造型對傳統(tǒng)造型的一種創(chuàng)新。因此，這次把現(xiàn)代肩袖造型合理的組合到傳統(tǒng)服裝上也是值得可圈可點(diǎn)的。

　　綜上所述，2001年APEC領(lǐng)導(dǎo)人服裝的款式設(shè)計的成功之處，一是充分反映了傳統(tǒng)服裝的特征，二是準(zhǔn)確地借鑒了現(xiàn)代服裝的造型。

　　現(xiàn)在的“唐裝”只是源自清朝馬褂的傳統(tǒng)和現(xiàn)代的結(jié)合品。它吸取了清代以降傳統(tǒng)服裝具文化韻味的款式和面料，同時采用了西式服裝立體式剪裁，使源自清代的馬褂又重新登上了時尚舞臺。

　　這種“唐裝”業(yè)已經(jīng)歷了很多改良。比如現(xiàn)在的中式服裝很少用連袖，因為連袖就等于服裝沒有肩部，也不能用墊后，那樣肩部就不夠美觀:傳統(tǒng)滿式服裝(旗袍、馬褂)是不收腰的，女士穿著缺乏曲線美，現(xiàn)在的中式服裝都改成收腰的了:過去的裙子下擺非常窄，走路只能邁碎步，現(xiàn)在把裙擺做大了，便于活動;還有像旗袍，傳統(tǒng)的開襟特別高，現(xiàn)代人盡管比過去開放得多，但穿起來還是有點(diǎn)別扭，所以開襟就低多了。