歐盟貿(mào)易專員卡洛•德古赫特(Karel De Gucht)沒參加之前舉辦的時裝秀實在是太不給力了。要不然，在最近舉辦的歐盟與美國進(jìn)行自由貿(mào)易談判中，一旦提及“法國文化例外政策” (French exception culturelle)話題，就會讓他擁有充足的反擊材料。然而，時裝業(yè)并未列入談判內(nèi)容范疇——甚至最高端的定制服裝也未能列入，要知道，它們可是在巴黎被創(chuàng)立并臻于完美的。在整個高級定制時裝周期間，除了舉辦地之外，高級定制時裝似乎已與法國沒多大關(guān)系。

　　這樣說并不算太夸張：諸多高級定制品牌中，讓•保羅•高緹耶(Jean Paul Gaultier)是唯一一家設(shè)計師是真正的法國人的品牌。其它幾大品牌則與法國人毫無關(guān)聯(lián)：迪奧(Dior)與Martin Margiela Artisanale的設(shè)計師是比利時人、維果羅夫(Viktor&Rolf)的設(shè)計師是荷蘭人、香奈兒(Chanel)的設(shè)計師為德國人、范哲思(Versace)、阿瑪尼(Armani)、瓦利(Valli)與華倫天奴(Valentino)的設(shè)計師是意大利人、Ulyana Sergeenko的設(shè)計師是俄羅斯人、艾莉•薩博(Elie Saab)的設(shè)計師是黎巴嫩人。但是多數(shù)品牌的藝術(shù)水準(zhǔn)都非常高。

　　這一切或許可以歸咎于自由市場、全球化與因特網(wǎng)，但當(dāng)代時裝業(yè)似乎離它的“龍興之地”漸行漸遠(yuǎn)，高級定制設(shè)計師們對此一清二楚。

　　在香奈兒時裝秀上，設(shè)計總監(jiān)卡爾•拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)在巴黎大皇宮國家美術(shù)館(Grand Palais)搭建了一座廢棄的劇院，并把它密封在玻璃屋內(nèi)。迪奧藝術(shù)總監(jiān)拉夫•西蒙斯(Raf Simons)坦承自己的創(chuàng)作靈感源于四大洲(亞洲、歐洲、非洲以及南北美洲)，特別想設(shè)計一個時裝系列，“介紹迪奧，但并不僅僅止于巴黎與法國，而是全球各地。”維果羅夫在13年后再次涉足高級定制時裝周，推出了黑外套與睡袍系列(其線縫與紋路頗似新行星形成后快速冷卻后留下的熔巖狀粗石)，作為自己的強勢回歸之作。

　　華倫天奴奔放熱情風(fēng)格的時裝周上(其設(shè)計靈感來自美術(shù)品陳列室、希區(qū)柯克(Hitchcock)以及文藝復(fù)興(Renaissance))——時髦的雙面駝色花呢服、由俄國格子式羊羔皮與黑玉打造的女式護(hù)套以及珊瑚枝裝飾的睡袍——皮喬利(Pierpaolo Piccioli)與瑪麗亞•基烏里(Maria Grazia Chiuri)說所有的服飾都是在意大利國內(nèi)的工作室、由意大利人精心打造而成。

　　“至于法國人嘛?”他們聳聳肩，一臉困惑。“高級定制并不一定非得是法國人的。”

　　倒不是說脫離昔日的時尚中心一定糟糕透頂，而是為了在設(shè)計地為女裝做好服務(wù)保障工作，設(shè)計師們不得不在全球不同的地方安營扎寨。當(dāng)今之時，多數(shù)設(shè)計師遍布全球各地。

　　在拉格菲爾德的香奈兒時裝展上，他為大都市的新俊男靚女設(shè)計了未來主義風(fēng)格的裝束——類似上世紀(jì)80年代新浪潮(New Wave)科幻電影中的裝扮：閃耀金屬光澤的銀白色及黑白色套裝(不是超短就是下裹至腳踝處的裙子與圓肩夾克外套)、尾部綴有金屬飾片的長禮服以及乙烯基材質(zhì)的寬腰帶。

　　迪奧展出了西蒙斯的作品，以四邊形方式呈現(xiàn)，每一邊都有代表服飾：代表亞洲的是尖釘式扎染面料做的三色調(diào)直筒款緊身裙;代表歐洲的是非對稱型、灰色法蘭絨及真絲寬擺長袖連衣裙;代表美洲的是深藍(lán)色大圓領(lǐng)背心(tank top)搭配橙色及黑色條紋狀休閑款綢緞舞裙。

　　這種設(shè)計異常巧妙，但西蒙斯把某些理念高度概括后，又把它們搞混，讓人捉摸不透;超迷你內(nèi)衣外是多層束腰款夾克，再配以純繡花型短裙，顯得考慮過多，而簡約型上衣(如飾有亮閃金屬片條紋的直筒型緊身裙)推翻了各種設(shè)想，讓人欲罷不能。

　　多納泰拉•范思哲(Donatella Versace)把范哲思工作室擺在某世界級夜總會中，專門展出了黑色真絲風(fēng)衣(trenches)，其線縫用人造鉆石風(fēng)紀(jì)扣來反襯;女衫褲套裝綴滿了小金屬飾片，在燈光的照射下泛著波光;短裙讓里面穿的緊身衣忽隱忽現(xiàn)，讓人浮想聯(lián)翩。

　　Ulyana Sergeenko秉承的是俄羅斯哥特風(fēng)格——推出了天鵝絨睡袍以及高領(lǐng)與高腰連衣裙，淑女形象呼之欲出;站在紅地毯上模特身穿艾莉•薩博的薄紗及花邊修飾的亮款睡袍與短裙，宅女形象栩栩如生。

　　喬治•阿瑪尼(Giorgio Armani)則脫離俗世，升騰至天籟世界。在自己最滿意的Armani Privé系列服裝中，他專注于輕盈，無論從多層飾帶與花邊裝飾的飄拂型女衫褲套裝還是睡袍，他在明暗調(diào)(無裝飾與淡灰色)與面料上都下足了功夫。

　　是否時不時顯得太過樸實無華了?即便如此，這仍比詹巴蒂斯塔•巴利(Giambattista Valli)設(shè)想的Land of the Porcelain Dolls系列更具內(nèi)涵，巴利把3D花朵綴到雞尾酒睡袍與上衣上，但有多少女性希望自己像移動的花園模樣?

　　或許很多人仍希望生活在高緹耶當(dāng)初生活的那個舊巴黎，但他設(shè)計的服裝如今帶有迪斯尼的風(fēng)格。齊踝長的貂皮帶風(fēng)帽厚夾克顯得太過漫不經(jīng)心，帶冠狀口袋的褲子同樣是吃力不討好的噱頭;豹紋式水晶連衣裙俗不可耐，但水晶網(wǎng)格豹紋騎手裝也顯得太過夸張。法國屈指可數(shù)的頂級女裝設(shè)計師若不能在時尚圈爭得一席之地，那么巴黎真的是風(fēng)光不再了。