Louis Vuitton前任CEO去世 宣告黃金時(shí)代的終結(jié)

　　說道Yves Carcelle，絕對(duì)是Louis Vuitton推進(jìn)這個(gè)老牌奢侈品迎合現(xiàn)代消費(fèi)模式的領(lǐng)軍者。Yves Carcelle從1989年加入Louis Vuitton，次年成為首席執(zhí)行官，是Louis Vuitton路易威登全球擴(kuò)張，特別是在中國地區(qū)取得好成績的最大功臣，毫不夸張地說，沒有Yves Carcelle就沒有Louis Vuitton路易威登今天的百億美元銷售和世界第一大奢侈品的偉岸形象。

　　Yves Carcelle對(duì)整個(gè)行業(yè)的意義毋庸置疑，2012年正式推出實(shí)際運(yùn)營崗位，從那時(shí)起奢侈品行業(yè)就開始走下坡路，從發(fā)現(xiàn)中國市場(chǎng)到中國市場(chǎng)放緩，Yves Carcelle的25年LV生涯見證著行業(yè)走向輝煌并回歸平庸?！?012年底，Yves Carcelle正式辭任Louis Vuitton路易威登首席執(zhí)行官，但他仍然擔(dān)任Louis Vuitton路易威登基金會(huì)副主席職位，同時(shí)繼續(xù)留任品牌母公司LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton SA (MC.PA) 酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(tuán)執(zhí)委會(huì)成員，與LVMH首席執(zhí)行官 Bernard Arnault 一起繼續(xù)集團(tuán)的“戰(zhàn)略任務(wù)”。

　　說到他的敏銳，當(dāng)年在看到日本奢侈品產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)飽和后，Yves Carcelle果斷把市場(chǎng)目標(biāo)鎖定在了另一大經(jīng)濟(jì)體中國身上，當(dāng)時(shí)中國人隨整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的上升，有錢人不僅需要滿足生活必須消費(fèi)，還要兼顧提升自己形象、與旁人拉開差距的“形象”消費(fèi)理念脫穎而出。于是在整個(gè)中國營銷擴(kuò)張當(dāng)中，開店速度的加快成了營銷目標(biāo)重新鎖定的一個(gè)證據(jù)。從2007年底Louis Vuitton就加快了在中國大陸市場(chǎng)的開店速度，從北上廣這些一線城市逐漸輻射到廈門、長沙、青島等二線城市，無不看出吞噬中國市場(chǎng)的野心。

　　除了市場(chǎng)占有率的大肆吞沒，Louis Vuitton還成功的把握住了品牌宣傳策略，找來中國一線明星就是被后來眾多奢侈品紛紛效仿的方式。選擇鞏俐、范冰冰這兩位在國際和國內(nèi)炙手可熱的女明星，就能看出Yves Carcelle在把握市場(chǎng)運(yùn)作中的心思。最終雙管齊下的策略，讓Louis Vuitton成為了“土豪”級(jí)別人物的必備工具。

　　2011年在中國30個(gè)城市擁有39家店鋪的LV，為當(dāng)年全球銷售業(yè)績貢獻(xiàn)了近4成的銷售額。不過好景并沒有多長，2012年由于身體狀況問題辭職的Yves Carcelle，同年整個(gè)奢侈品行業(yè)和Louis Vuitton路易威登都一路放緩，而作為最重要的中國市場(chǎng)Louis Vuitton路易威登同時(shí)還存在品牌危機(jī)，盡管品牌試圖采用“饑餓營銷”以及去LOGO的策略，但是絲毫未能改變其放緩的趨勢(shì)。市場(chǎng)上假貨叢生、價(jià)格方面的跋扈、以及海外購物模式的開啟，都對(duì)如今ouis Vuitton搶占中國市場(chǎng)提出了新一輪的思考。根據(jù)LVMH(酩悅軒尼詩路易威登集團(tuán)今年公布的二季度財(cái)報(bào)，集團(tuán)二季度銷售僅錄得1.3%的實(shí)際增長，從去年同期的67.19億歐元增加至68.03億歐元，有機(jī)增長率為3%，比一季度的6%有所回落。整個(gè)上半年?duì)I業(yè)利潤率從去年同期的19.8%萎縮至18%。凈利潤為15.09億歐元。其中旗艦奢侈品牌Louis Vuitton所屬的時(shí)尚皮具部門銷售同比上漲2.7%至23.91億歐元，增速對(duì)比一季度的10.7%下降75%。面對(duì)這樣的窘迫局面，給新任的路易威登執(zhí)行副總裁，現(xiàn)年38歲的Delphine Arnault 提出了新命題。

　　Yves Carcelle除了在業(yè)內(nèi)營銷眼光上有著獨(dú)到的眼光，在挖掘設(shè)計(jì)師方面同樣無人能及。他深知作為一個(gè)產(chǎn)品類的奢侈品集團(tuán)，核心設(shè)計(jì)才是打動(dòng)消費(fèi)人群的有力武器。

　　1997年大膽的啟用名不見經(jīng)傳的Marc Jacobs成為品牌女裝設(shè)計(jì)師，在當(dāng)時(shí)可謂掀起了轟動(dòng)，對(duì)于一個(gè)傳統(tǒng)和嚴(yán)謹(jǐn)著稱的品牌，在迎來Marc Jacobs之后，做到了顛覆性的改變。結(jié)合著當(dāng)下熱點(diǎn)的夸張?jiān)O(shè)計(jì)，主題性極強(qiáng)的整體布局，都是Marc Jacobs給Louis Vuitton帶來的改變，在2014春夏的謝幕演出中，匯聚了18年的創(chuàng)意一下在被呈現(xiàn)，顛覆視覺沖擊的同時(shí)，也讓鐘愛他的粉絲揮淚而別，也宣告Louis Vuitton一個(gè)時(shí)代的終結(jié)。

　　在2014秋冬，接過女裝設(shè)計(jì)總監(jiān)接力棒的是曾經(jīng)掌舵巴黎世家的Nicolas Ghesquière，與前任截然不同的風(fēng)格，在2014秋冬高級(jí)成衣一登場(chǎng)，遭到了輿論界差強(qiáng)人意的評(píng)論。

　　在今年的“九月刊”混戰(zhàn)中，不甘心的Delphine Arnault又拉開了新一輪的宣戰(zhàn)，攻陷了全球8國《VOGUE》封面的架勢(shì)，奉獻(xiàn)了一次品牌與雜志營銷聯(lián)動(dòng)的典范，不過再好的營銷也是要靠最后的業(yè)績說話。

　　在面對(duì)多變的奢侈品市場(chǎng)，Louis Vuitton意識(shí)到正季成衣系列逐漸成為只看不買的“展品”，而早春和早秋兩個(gè)從前不被重視的系列，反而為銷售貢獻(xiàn)了60%-70%的銷售額，看到了這一市場(chǎng)空缺的Louis Vuitton，終于坐不住第一次以辦秀的形式推出了2015早春系列。

　　在面對(duì)曾經(jīng)風(fēng)云人物的一一離去，從前那個(gè)引領(lǐng)奢侈品風(fēng)潮的時(shí)代一去不復(fù)返，當(dāng)初沒有居安思危的Louis Vuitton，正在踏著別人的前路，尋找新時(shí)代里的生機(jī)。