在臺(tái)上的戲曲，是一幅幅美術(shù)創(chuàng)作，將布景、燈光、人物服飾配合后，便成為一幅幅構(gòu)圖和諧、色彩協(xié)調(diào)的圖畫。戲曲服裝在舞臺(tái)藝術(shù)方面是占一重要位置的，而戲曲服裝之美是毋庸置疑的，它是古代服飾的美化和藝術(shù)的再創(chuàng)造。據(jù)了解，傳統(tǒng)戲曲服裝具有一定的夸張美。

　　戲曲服裝

　　傳統(tǒng)戲曲服裝，俗稱“行頭”，它以明代服裝為主，雜糅了上自唐代，下至清朝的各時(shí)代服飾式樣。

　　中國傳統(tǒng)戲曲服飾的特點(diǎn)之一就是套式化。上至皇帝，下至奴婢仆役、囚徒乞丐，各色人等，都有與角色身份、地位、職業(yè)、場合乃至性格相配的專門服飾套式。同是宰相，朝廷上要戴“相貂”，居家則戴“相巾”?！稇?zhàn)宛城》中的曹操，“挾天子”的日子還不長，戴的是“相貂”;《逍遙津》中的曹操，“令諸侯”已近二十年，戴表示丞相身份的“相貂”已不夠了，要戴金縷絨球、兩側(cè)金色如意翅的“文陽”了。這種戲裝套式系列，主要是明清兩代逐漸形成的，是許多藝人點(diǎn)滴創(chuàng)造的積累，這與二百年來京劇發(fā)展的關(guān)系尤為密切。

　　傳統(tǒng)戲曲服裝中的“蟒”，是帝王將相的官服，圓領(lǐng)大襟，上繡云龍等花紋，下擺及袖口繡海水的象征性紋飾，皇帝穿黃色團(tuán)龍蟒，將相穿其他顏色的獨(dú)龍蟒。還有“女蟒”，是后妃、誥命一品夫人、女將的朝服，上繡丹鳳朝陽或鳳凰牡丹等圖案。歷史上元、清兩代帝王，對(duì)龍的壟斷，不像宋、明那樣嚴(yán)。元代把“真龍”的形象定為五爪二角，其他興云布雨的龍和“混江龍”、“入云龍”之類只能是四爪或三爪的。

　　明代就不一樣了，為了避免混淆，除了把四爪、三爪的稱為蟒，與五爪的龍加以區(qū)別外，還嚴(yán)禁臣民穿蟒衣。嘉靖十六年，兵部尚書張瓚穿了一件有點(diǎn)像蟒紋的衣服，明世宗大怒，諭閣臣夏言說：“尚書二品，何自服蟒?”夏言回答說：“張瓚穿的是一件欽賜的飛魚服，色彩鮮明，有點(diǎn)像蟒罷了?！奔尉?a title=" " target="_self">皇帝說：“飛魚為什么繡了兩只角?”遂下令嚴(yán)禁。在這樣的情況下，演戲怎么可能讓帝王將相后妃貴婦一起穿上“蟒”呢?所以戲裝系列中的“蟒”，是不可能在明代出現(xiàn)的。

　　清代則不然，其朝服之制，皇帝、后妃、皇子、親王都用龍袍，親王世子、貝勒、貝子、鎮(zhèn)國公、輔國公、文武三品都用蟒袍。比照戲劇服裝系列把帝王將相的朝服統(tǒng)稱為“蟒”，完全符合清代的服飾觀念。至于戲中帝王的朝服不稱龍袍而也稱蟒，只是因?yàn)檫@“帝王”究竟是“戲子”扮的，有所避諱而已。