事實(shí)上，MK早在2013年就開始醞釀男裝大計(jì)，甚至曾放話要把品牌發(fā)展成男裝界的領(lǐng)頭羊。為保持增長勢(shì)頭，品牌開始向處于雛形階段的男裝業(yè)務(wù)傾斜，并在紐約SoHo旗艦店中單獨(dú)開辟了一整層的空間用于男裝商品展售，其中包括定制西裝、襯衣、領(lǐng)帶、運(yùn)動(dòng)服裝和配飾。

　　“對(duì)所有主要的奢侈品牌，男裝都是都是完善顧客生活方式體驗(yàn)的重要元素。而零售是我們總體增長策略的主要組成部分，因此把增長中的男裝業(yè)務(wù)融入此策略十分重要。”MK主席兼首席執(zhí)行官John D. Idol對(duì)于著力發(fā)展男裝曾經(jīng)這樣解釋道。

　　至此，品牌男裝部的總裁與創(chuàng)意總監(jiān)兩大核心人員“配備齊全”。創(chuàng)始人Michael Kors認(rèn)為Marcel Ostwald有他才華、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，也有品牌構(gòu)建的理解力，能幫助MK打開男裝市場(chǎng)”。

　　而MK似乎相當(dāng)喜歡挖Hugo Boss的高管。2014年7月，品牌就向Hugo Boss前主席兼首席執(zhí)行官M(fèi)ark Brashear拋出橄欖枝，請(qǐng)他出任品牌全球男裝總裁。Brashear的主要職責(zé)是擴(kuò)張品牌男裝業(yè)務(wù)，把MK發(fā)展成市值10億美元的男裝品牌。

　　MK自2002年起推出男裝系列，截止于去年7月，品牌男裝在35個(gè)國家共計(jì)約有450家門店。今年1月發(fā)布的男裝秋冬系列走休閑風(fēng)，就像Michael Kors自己闡述的那樣，“我想讓MK成為男士早起出門時(shí)從衣櫥中隨手抓來就能穿的衣服?！逼放埔惨呀?jīng)確定將參加今年夏天美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)(CFDA)舉辦的首屆紐約男裝周。

　　不過，業(yè)界在關(guān)注男裝新任創(chuàng)意總監(jiān)的同時(shí)，更在意美國時(shí)間5月27日發(fā)布的MK2014/2015第四財(cái)季報(bào)告。截止于今年3月27日的三個(gè)月內(nèi)，MK銷售額為11億美元(約合68.2億元人民幣)，創(chuàng)14個(gè)財(cái)季以來最慢增幅，僅17.8%。而且，當(dāng)Kate Spade、Coach等輕奢品牌紛紛減少打折時(shí)，MK卻背道而馳地采用激進(jìn)的促銷手段吸引消費(fèi)者，品牌的毛利潤因而從上一年同期的59.9%下跌至58.4%。

　　今年1月5日，瑞士信貸分析師Christian Buss將MK的評(píng)級(jí)從原先的“買入”下調(diào)至“中性”，同時(shí)未來12月的股價(jià)預(yù)期也從103美元調(diào)整為79美元。他給出的理由是：庫存在不斷上升，而銷售卻持續(xù)疲軟，兩者疊加導(dǎo)致品牌被迫大幅減價(jià)出售商品。法國巴克萊銀行證券分析師Joan Payson同樣不看好MK。盡管品牌標(biāo)榜自己的客戶為乘坐噴氣式飛機(jī)穿梭旅行的上流社會(huì)，Payson將其業(yè)務(wù)狀況形容為“困在停機(jī)坪”。MK在北美龐大的批發(fā)業(yè)務(wù)給公司帶來很大壓力，她評(píng)論說：“一旦過度分銷，品牌價(jià)值就會(huì)被稀釋，導(dǎo)致經(jīng)銷商之間進(jìn)行激烈的價(jià)格戰(zhàn)，直營店則損失大量客流?！?/p>