在年輕的創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello帶領下，Versus2016春夏發(fā)布會走滿龍紋身的男模和品牌少有的密集印花，花式紐扣也被安放在不同的地方;與以往發(fā)布會的不同之處還在于，觀眾們秀后即可在線沖喜歡的衣服下單，這也是Versus有意向紐約式時裝周商業(yè)化靠攏的舉動。

　　夾在紐約和米蘭之間的倫敦時裝周，曾經一度被視作四大時裝周(紐約，巴黎，米蘭和倫敦)里面存在感最弱的：紐約有全球商業(yè)化模式最成熟的秀展，巴黎獨有歷史延存的高級定制秀，米蘭是時尚工匠們的集合地，而英國，除了有Burberry、Daks和Paul Smith等經年老牌近年來愈發(fā)重視辦秀外，倫敦更像是以圣馬丁學院畢業(yè)生為代表的年輕設計師們初出茅廬的試水地。

　　即便如此，倫敦時裝周也變得比往年更加有看頭了，在一起揭幕好看的畢業(yè)生設計師作品前，不妨先來圍觀一下大牌們的副線都是怎樣表現(xiàn)的。

　　在9月11日紐約時裝周的開幕期間，西太后曾為抗議使用“液壓破碎法”開采頁巖氣，駕著坦克來到首相卡梅倫的私人住宅外示威，“朋克教母”西太后也憑借此舉額外得來曝光度。

　　而作為西太后1994年創(chuàng)立的副線品牌，Vivienne Westwood Red Label一以貫之的朋克風在最開始就被Vivienne Westwood品牌定位為其下屬的“流行銷售品”;然而在這一季的發(fā)布會上，Vivienne Westwood Red Label的表現(xiàn)卻只能用“年輕有余，街頭不足”來形容。朋克之下執(zhí)意著維持另類的莊嚴，除了模特的潑墨妝容外，可以說Vivienne Westwood Red Label此番在設計上的先鋒性，被出陣倫敦的新銳品牌們搶去了不少風頭。