春夏秋冬，四個(gè)季節(jié)在每個(gè)人心中都有對(duì)應(yīng)的圖案，每個(gè)人對(duì)四季也有自己的理解。只有一類人是例外的，他們就是時(shí)尚人士。在這個(gè)特別的時(shí)刻，編輯們正翹首以待設(shè)計(jì)師們從零售業(yè)角度發(fā)售的早秋系列。早秋系列，如同于度假系列(早春系列)，使三月和九月發(fā)售的傳統(tǒng)春夏和秋冬系列黯然失色。

　　對(duì)于大多數(shù)人而言這一系列的誕生是難以理解的，他們對(duì)早秋沒(méi)有概念。早秋?那不就應(yīng)該是夏天嗎?錯(cuò)了!的確，雖然早秋系列通常會(huì)在七月份逐步于店內(nèi)上市，但是毛皮大衣，格紋襯衫，羊絨毛衣等設(shè)計(jì)在最近幾周才上架。至于究竟為什么這個(gè)在十一月上架的系列稱之為度假系列?事實(shí)上，那是因?yàn)樵?0年代，有不少人會(huì)坐飛機(jī)去溫暖地方過(guò)冬度假，品牌為了滿足這一類消費(fèi)者的需求而推出了度假系列。不過(guò)你應(yīng)該發(fā)現(xiàn)了，如今它已經(jīng)完完全全變成了另外一番模樣。另外，真的有人需要那么多衣服嗎?

　　答案是否定的，不過(guò)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)需要你購(gòu)買那么多的衣服，退一步說(shuō)，需要你想看到這些衣服。在工業(yè)化的今天，特別是如今的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，人們都著迷于新鮮的事物，而且這幾季里，生產(chǎn)設(shè)計(jì)過(guò)渡性季節(jié)的衣服，每年給品牌創(chuàng)造了更多的新聞曝光機(jī)會(huì)。

　　紐約知名奢侈品百貨公司Bergdorf Goodman的資深副主席Linda Fargo說(shuō)道：“如今消費(fèi)者逛商場(chǎng)的頻率越來(lái)越低了，他們更偏好于網(wǎng)上購(gòu)物，或者在商場(chǎng)里看到不一樣的東西?！?/p>

　　但是，早春和早秋系列已經(jīng)發(fā)生了變化。他們不再是消費(fèi)者等待購(gòu)買春夏或秋冬系列時(shí)，為了吸引注意力的衍生品，事實(shí)上，如今的零售商把主要的資金都放在了這兩個(gè)過(guò)渡季產(chǎn)品上。

　　Fargo補(bǔ)充到：“你可能會(huì)把70%-80%的預(yù)算都放在過(guò)度系列上，因?yàn)橄啾葌鹘y(tǒng)大秀系列，他們?nèi)珒r(jià)銷售的時(shí)間更長(zhǎng)!”

　　是不是所有的問(wèn)題都解決了?并沒(méi)有，這就歸咎于時(shí)裝產(chǎn)業(yè)從大秀到店鋪上架的五個(gè)月周期。早春和早秋系列的確要比傳統(tǒng)的時(shí)裝周系列來(lái)得簡(jiǎn)單許多。從設(shè)計(jì)展示到銷售的時(shí)差也較短，同時(shí)也允許了在消費(fèi)者厭倦前，有更長(zhǎng)的全價(jià)銷售時(shí)間。話雖這么說(shuō)，像Dior Chanel，Gucci，LV這樣的大牌也舉辦隆重的早春早秋系列大秀，和傳統(tǒng)大秀一樣推出了許多設(shè)計(jì)作品。比如香奈兒，在今年羅馬的早秋大秀上推出了將近100個(gè)造型，所以之前提到的改變產(chǎn)品生產(chǎn)周期很有可能實(shí)現(xiàn)。

　　明星效益和全球化也是早春早秋系列成功的因素。前者是因?yàn)轭C獎(jiǎng)季經(jīng)常發(fā)生于早秋系列推出之后。相比于選擇五個(gè)月前就發(fā)布的的春夏系列，明星會(huì)選擇新鮮出爐的早秋系列來(lái)走奧斯卡紅地毯，后一個(gè)因素具有影響力的原因是因?yàn)槿缃衤眯凶兊迷絹?lái)越便捷。那些穿梭于全球各地的買手們并沒(méi)法像50年前那樣感受四季的變化。拒絕季節(jié)性的想法已經(jīng)存在一段時(shí)間了，一個(gè)早秋或早春系列里，可以涵蓋從泳裝到大衣來(lái)迎合這樣的想法。

　　不可否認(rèn)，早春和早秋系列會(huì)帶來(lái)商業(yè)利好。但是隨著需求的增加，公眾對(duì)時(shí)尚也越來(lái)越癡迷，這樣按季節(jié)出品的形式也給設(shè)計(jì)師們帶來(lái)了負(fù)面影響?！霸僖矝](méi)有停歇，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域存在著精疲力盡和粗制濫造的窘境，相信未來(lái)的某一天里，時(shí)尚編輯，設(shè)計(jì)師，零售商會(huì)聚在一起討論是否要重置目前的整個(gè)模式?！?/p>

　　在整個(gè)行業(yè)摸爬滾打了50年后，KarlLagerfeld依然徘徊于Chanel，F(xiàn)endi和自己的同名品牌，每年設(shè)計(jì)出了比同輩們更多的產(chǎn)品，并在這一問(wèn)題上有了更深入的思考。他在今年十月告訴《WWD》的記者，”已經(jīng)沒(méi)有回頭路了，這就是生存之道。對(duì)于一些人和一些小型公司而言，這可以算得上要求太高，但對(duì)于Chanel，Dior，LV這樣的大牌，必須齊心協(xié)力去面對(duì)這樣的速度。我最討厭的就是那些領(lǐng)著高昂薪水卻抱怨工作要求太高，不堪疲倦的設(shè)計(jì)師們。這是全職工作，不是別的工作，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)如今就像一項(xiàng)運(yùn)動(dòng)，你必須要奔跑?！?/p>

　　考慮到現(xiàn)階段行業(yè)內(nèi)的一些列震動(dòng)，重置整個(gè)模式宜早不宜晚。以RafSimons為例，今年十月，在執(zhí)掌Dior三年半之后，他放棄了創(chuàng)意總監(jiān)的職位。離職理由含糊不清，不過(guò)在離職前夕接受System雜志編輯Cathy Horyn的采訪時(shí)，他對(duì)不間斷的時(shí)裝周期感到厭惡。Simons每年要為Dior設(shè)計(jì)包括高定系列在內(nèi)的六個(gè)系列，他表示：“每件事情都必須在三個(gè)星期內(nèi)做好，最大期限也只是五個(gè)星期。整個(gè)環(huán)節(jié)都沒(méi)有充裕的時(shí)間。”

　　同樣，AlberElbaz在掌舵Lanvin十四年后，于今年十月從Lanvin離職。他也不止一次抗議過(guò)時(shí)尚周期。最近一次是在接過(guò)“國(guó)際時(shí)尚集團(tuán)明星之夜”頒發(fā)的超級(jí)明星獎(jiǎng)后，發(fā)表的獲獎(jiǎng)感言時(shí)他說(shuō)道，”我們設(shè)計(jì)師都是靠著直覺(jué)，伴著夢(mèng)想起步的，我們起始于思考女性想要穿什么，女性真正需要的是什么?我們能為女性做什么讓她們的生活變得更容易?我們?nèi)绾伟雅宰兊酶?那是我們?cè)?jīng)做的事情?！安坏貌徽f(shuō)，如今的生產(chǎn)周期制造了許多令人失望的產(chǎn)品。有沒(méi)有人去看過(guò)商店里的冬季特賣陳列架?這無(wú)疑是一個(gè)災(zāi)難!

　　Beckett Fogg和PiotrekPanszczyk在2013年發(fā)表的設(shè)計(jì)作品受到許多稱贊后，決定發(fā)布他們的第一個(gè)早秋系列，并表示：“這個(gè)世界有太多的東西了，但我們個(gè)人而言并沒(méi)有發(fā)現(xiàn)他們是多么令人沮喪。我們非常享受工作，從商業(yè)角度來(lái)說(shuō)，早秋系列無(wú)疑是一個(gè)二次曝光的機(jī)會(huì)，我們唯一關(guān)心的就是最后的衣服可能太過(guò)豐富，不過(guò)這就是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的進(jìn)化，我們也必須這么玩?！?/p>

　　真的必須這么玩?這也許是時(shí)尚產(chǎn)業(yè)需要精確回答的問(wèn)題。如果那些能帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)的，老練的奢侈品牌設(shè)計(jì)師在工作中苦苦掙扎，那唯一能想象到的就是所有壓力都集中在了后起之秀上，無(wú)論他們是否真的有才華。