6月上旬舉行的2017倫敦春夏男裝周，一共有57位設(shè)計(jì)師在為期4天的官方日程上展示了自己的新作，而今年1月和去年6月，這個(gè)數(shù)字分別為65位和77位。緊接著的巴黎男裝周，2016秋冬參加的品牌共有64個(gè)，而到了2017春夏則大幅度減少到48個(gè)。

　　最先打破舊有的時(shí)裝運(yùn)行流程的是有足夠資本進(jìn)行改變的大時(shí)裝品牌。

　　6月10日的這個(gè)晚上，Burberry于倫敦?cái)z政街的三層旗艦店內(nèi)擠滿了人，幾個(gè)手工師傅正在二層平臺(tái)為賓客展示如何在手工縫制風(fēng)衣的衣領(lǐng)、如何在手袋上燙字。首席執(zhí)行官兼創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey站在店中央，被人群和鎂光燈包圍著。要接近他，你得穿越層層觥籌交錯(cuò)中的手臂，然后乖乖排隊(duì)，最后可以得到一次交談機(jī)會(huì)和一張合照——也許這張合照和Burberry的秀場(chǎng)照片一樣，同樣很容易就被傳上社交媒體上去。

　　自從今年2月Burberry宣布從9月開(kāi)始，將合并男女裝秀同時(shí)實(shí)行“即秀即買(mǎi)”之后，我們?nèi)缙跊](méi)有在2017春夏倫敦男裝周的走秀日程上看到Burberry的名字——但Burberry仍然在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，在旗艦店內(nèi)舉辦了一場(chǎng)聲勢(shì)浩大的活動(dòng)。

　　Burberry攝政街當(dāng)晚的活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)

　　被層層包圍的Christopher Bailey

　　另一個(gè)重量級(jí)的品牌也沒(méi)有參與走秀。才回歸倫敦時(shí)裝周一季的Alexander McQueen同樣缺席了男裝周秀場(chǎng)，官方給出的解釋是，創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Burton正在休產(chǎn)假。

　　男女裝周合并、經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致的品牌縮減預(yù)算暫停走秀等等都為男裝周們帶去了挑戰(zhàn)。而且，每一個(gè)城市的時(shí)裝周如同一個(gè)平臺(tái)，彼此難免競(jìng)爭(zhēng)，對(duì)手也從不缺乏。比方說(shuō)，Raf Simons沒(méi)有選擇在巴黎男裝周走秀——2017年春夏，他把自己的同名品牌帶去了佛羅倫薩男裝展(Pitti Uomo)，在那里發(fā)布了自己的新系列。

　　無(wú)論承認(rèn)與否，每個(gè)人都感受到了變化。一個(gè)現(xiàn)實(shí)問(wèn)題是，隨著重量級(jí)的品牌減少了了在男裝周的曝光之后，必然會(huì)帶來(lái)媒體、明星和名人數(shù)量上的減少，關(guān)注度被打折扣?！都~約時(shí)報(bào)》在倫敦時(shí)裝周結(jié)束之后，直截了當(dāng)了拋出了一個(gè)議題：是時(shí)候該想想倫敦男裝周的未來(lái)了。

　　各種不確定性在英國(guó)公投決定退歐之后，再度蒙上了一層疑云。一位不愿意具名的倫敦男裝周參加設(shè)計(jì)師擔(dān)心，退歐之后的英國(guó)會(huì)在貿(mào)易規(guī)則上發(fā)生改變，對(duì)訂單出口帶來(lái)負(fù)面影響。

　　但主辦倫敦男女時(shí)裝周的英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)，試圖降低種種因素對(duì)倫敦男裝周的沖擊，維持它的吸引力，比方說(shuō)，改名。

　　如果你把時(shí)裝周看作是一個(gè)產(chǎn)品，那么它們其實(shí)也遵循著大多數(shù)產(chǎn)品都要遵循的策略——要有定位、有包裝、有推廣，以及有統(tǒng)一的品牌形象。從2012年開(kāi)始，倫敦男裝周一直沿用英文名London Collections Men，而倫敦女裝周則使用London Fashion Week。但年紀(jì)最輕的紐約男裝周則不然，它使用New York Fashion Week Men’s，沿用了女裝周的New York Fashion Week的起名規(guī)則。

　　不過(guò)從2017秋冬開(kāi)始，倫敦男裝周將會(huì)改掉自己的英文名字，變成更統(tǒng)一好記的London Fashion Week Men’s。

　　“隨著時(shí)裝周的改變和開(kāi)始直接面向過(guò)更多的消費(fèi)者，倫敦男裝周也需要通過(guò)和公眾更接近，來(lái)適應(yīng)這一切。這就是為什么我們?cè)诹鶄€(gè)月之后將會(huì)啟用London Fashion Week Men’s這個(gè)新名字，以更好地和消費(fèi)者互動(dòng)，提高英國(guó)和外國(guó)媒體的滿意度?！庇?guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)主席Caroline Rush對(duì)界面新聞?wù)f。

　　事實(shí)上，英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)也投入了相當(dāng)大的精力和預(yù)算在邀請(qǐng)英國(guó)以外的媒體上，尤其是亞洲國(guó)家。根據(jù)英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)提供的數(shù)據(jù)，2017春夏男裝周來(lái)自中國(guó)的媒體數(shù)量較2016春夏上漲了137%，韓國(guó)媒體則上漲了75%。

　　變革中的時(shí)裝工業(yè)當(dāng)然也影響著設(shè)計(jì)師們。男女裝周合并的潮流，時(shí)裝性別的模糊同樣反映在倫敦的年輕設(shè)計(jì)師身上。Astrid Andersen、Craig Green和FENG CHEN WANG等都在秀上安排了女模，和男模共同出場(chǎng)。

　　“我這一季里你也看到有三個(gè)女模特，是有女裝。而且買(mǎi)我的設(shè)計(jì)的人，一直以來(lái)都是由男性也有女性，”這幾年冒起最快的倫敦男裝設(shè)計(jì)師Craig Green對(duì)界面新聞?wù)f，“其實(shí)不僅是倫敦，米蘭巴黎也都一樣，合并走秀是趨勢(shì)。我倒不怕這種趨勢(shì)會(huì)降低媒體對(duì)男裝周的關(guān)注度，畢竟還是設(shè)計(jì)說(shuō)話，我也一直會(huì)專注在男裝上?！?/p>

　　不過(guò)此消彼長(zhǎng)的是，就在男裝周何去何從這個(gè)話題在今年成為大熱之前的2015年2月，美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)(CFDA)經(jīng)過(guò)了兩年多的討論之后，才決定要舉辦紐約男裝周。這個(gè)決定當(dāng)時(shí)有其現(xiàn)實(shí)意義：美國(guó)的男裝設(shè)計(jì)師們常處于尷尬的境遇，要么在女裝周舉行發(fā)布會(huì)，要么就得飛往歐洲，參加倫敦或者佛羅倫薩男裝周。

　　然而也就一年，好像一切的輿論風(fēng)向都不一樣了。

　　對(duì)合并男女裝周持贊成意見(jiàn)的買(mǎi)手大多是因?yàn)槭軌蛄似Ｓ诒济?。Tim Hirota是洛杉磯買(mǎi)手店Wild Style的買(mǎi)手，每個(gè)時(shí)裝季，他都在男女裝秀上奔波，輾轉(zhuǎn)于洛杉磯、倫敦、巴黎和米蘭之間?！拔液懿幌矚g分開(kāi)，非常累，現(xiàn)在我到了倫敦，三個(gè)月后又得再來(lái)一次。”他說(shuō)。

　　但Tim Hirota的飛行生活短期內(nèi)都不會(huì)有什么改善，7月11日，紐約春夏男裝周拉開(kāi)帷幕。但看看日程表，也許會(huì)感覺(jué)到一絲無(wú)趣，部分品牌——比如說(shuō)已經(jīng)在倫敦發(fā)布過(guò)新男裝系列的Coach——將會(huì)再次在紐約走秀?？吹贸鰜?lái)，各方力量都在博弈，這場(chǎng)探索不會(huì)那么快有結(jié)果。