Kenzo創(chuàng)意搭檔上任后推出的虎頭和大眼睛圖案將品牌推向爆款模式，而離任的Antonio Marras則像枚棄子，低調(diào)地重歸故里，以50歲高齡奮力地耕耘同名品牌。

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，2011年，Antonio Marras 離開Kenzo的消息一經(jīng)宣布，立即引得不少傳統(tǒng)時裝人的惋惜，因為Antonio Marras筆下的Kenzo，無疑洋溢著典型的美好時裝年代的各種元素——同時，他們亦對Humberto Leon和Carol Lim抱著懷疑的態(tài)度?，F(xiàn)在看來，創(chuàng)意總監(jiān)的來來去去根本不是新鮮事，而Kenzo的爆款之路也成了時裝界逐漸走向另一方向的節(jié)點之一。2010年起，全球奢侈品市場成功擺脫金融危機帶來的負面影響。貝恩咨詢公司(Bain & Company)發(fā)布的報告顯示，2011年全球個人奢華品市場同比增長10%。包括香港和澳門在內(nèi)的大中華區(qū)奢侈品消費額躋身全球三強，屈居美國和日本之后。

　　這場漂亮的翻身仗少不了投資，例如激進地租樓開店，也有品牌決定從設計與營銷進行整改。打通中間化的市場以及尋求新的消費人群增長點是不少公司管理高層的共識。

　　如何打開中間市場?Logo崇拜、充斥熱賣元素的爆款，與快時尚品牌聯(lián)乘等都是切入其中的有效方法。Antonio Marras不認為自己設計的衣服只屬于精英，“我相信很多人喜歡且能夠穿我的衣服”，但大眾化肯定非他所愿，“整個時裝行業(yè)都可能置身于危險之中”。經(jīng)濟效益壓力和業(yè)內(nèi)強烈競爭的多重夾擊之下，創(chuàng)意總監(jiān)的工作節(jié)奏也發(fā)生了變化。Alber Elbaz接受《女裝日報》采訪時曾自嘲：“時尚就好像是場馬拉松，可你怎么拼命奔跑都燃燒不了卡路里?！?/p>

　　而這無疑是對靈感的無情鞭撻?！盁o論為同名品牌還是其他時裝屋工作，我都不希望被約束，趕時間。時尚是由自由和創(chuàng)意組成的?！盇ntonio Marras的這番論調(diào)顯然會讓投資者與公司管理層抓毛。盡管見效并非立竿見影，但創(chuàng)作亦是一場投資遠離聚光燈，Antonio Marras重返了原先的生活軌跡，重新研究電影、文學、音樂、戲劇、舞蹈等其他藝術形式。4年前，布雷拉美術學院(Academy of Fine Arts of Brera)還給他頒發(fā)了榮譽證書。去年年底，Antonio Marras參加米蘭三年展(Triennale di Milano)，用衣服、插畫、手稿、裝置藝術等作品辦了場展覽，名為“Nulla Dies Sine Linea”(沒有一天離得開創(chuàng)意)。

　　在Antonio Marras的同名主線產(chǎn)品中，有40%的款式帶有“Laboratorio”標簽——全部人工縫制、刺繡而成?！半m然對第一次購買我們產(chǎn)品的人來說，Laboratorio價格有點高，但物有所值，沒有兩件衣服長得一模一樣?！痹诘葍鹤覧fisio翻譯的空擋，Antonio Marras用手抵著下巴環(huán)視這家新店。紅色墻面上，大大小小的金色相框里掛著設計師的插畫，“我希望這里就是我的起居室”。

　　截至目前，公司依然是100%的家族產(chǎn)業(yè)，好處在于得以享受最大限度的自由。自然，如此的弊端也不少，開拓海外市場便是其中之一。即便如Longchamp這樣的老牌家族企業(yè)，在二十多年前進入中國也是依托當?shù)亟?jīng)銷商，以免去渠道層面的巨額成本支出。Antonio Marras一直密切關注著中國市場，可此前接觸的伙伴只把合作看成生意，“他們不懂創(chuàng)作”。直到去年在米蘭碰到IFFG(國際范時尚中心)的首席執(zhí)行官童麗丹，兩人一拍即合。新店開幕那天，童麗丹穿著意大利品牌Francesco Scognamiglio 2016秋冬系列中綴滿金綠色荷葉邊與花朵刺繡的一條古典繁復長裙，作為中國合作方出席。

　　談到意大利時，他語氣強烈地表示，這明顯是被嚴重低估的一片沃土，和法國時裝相比，它的“性價比更高”——的確，一件帶有手工刺繡的Antonio Marras外衣在中國賣1.4萬人民幣，但同樣的作品如果換成是出自巴黎時裝屋，那簡直就是“賤賣”了。

　　在品牌進軍中國的征程中，IFFG扮演著經(jīng)紀人的角色。它將獨家授權的100多個歐洲品牌，通過為經(jīng)銷商合作伙伴提供從品牌資源、新零售渠道開發(fā)到全供應鏈管理的核心價值服務，陸續(xù)進駐中國線下商業(yè)體與電商平臺。恰好，眼下中國傳統(tǒng)百貨、購物中心正在尋求差異性，小眾品牌自然成了必爭資源。

　　上海金鷹國際購物廣場兩年前起閉店整改，如今的二層被IFFG引進的意大利品牌占領，其中除了Antonio Marras、Francesco Scognamiglio之外，還有Vladimiro Gioia、Grinko等對于中國消費者而言更為陌生的牌子——或許是買手錯誤估計，Antonio Marras店鋪里掛著不少42碼的長裙和褲子，當商場銷售翻開尺碼標牌時也暗暗笑了起來。

　　品牌現(xiàn)有的兩家中國零售點分別位于上海和南京。相比起南京德基廣場的多品牌集成店，設計師更傾向于上海的獨立門店，因為至少能擁有充?？臻g來展示Antonio Marras。

　　“看看周圍，街上的時髦年輕男女，和那些在紐約、倫敦的人沒什么兩樣?！盇ntonio Marras相信這里會是片大好市場，但最大難點在于引入“Antonio Art”(安東尼奧藝術)——父子倆想要帶到到中國的不光是時裝，不久之后，品牌還會舉辦一場藝術展覽： “它不同于時裝，人們很難理解這個來自意大利的東西，但盡力試試吧”?！凹热患易鍙氖聲r尚行業(yè)，總有那么一天你要繼承衣缽”

　　擺在Antonio Marras面前的世界每天都在變化。就好比五年前的秀場頭排屬于時裝編輯和記者，如今也成了時尚博主和意見領袖的地盤。越來越多的品牌繞過傳統(tǒng)零售渠道，通過互聯(lián)網(wǎng)直接面向消費者(Direct To Consumer)。在Antonio Marras看來，這些新興模式多少都令時裝丟失了些神秘性，不過從商業(yè)層面來看的確奏效。

　　他也考慮過即秀即買，然而由于面料與工藝扮演著重要角色，這一模式目前并不適用于品牌?！耙悄苤泻蛡鹘y(tǒng)和新銳兩種模式就最好了?！彼袊@道。去年5月，Antonio Marras宣布男女裝合并發(fā)布，“大概是5年前萌生了念頭，實踐時我們借鑒了其他品牌的經(jīng)驗”。在他看來，合并雖然復雜但有必要。設計師在一場走秀中需要平衡男女裝比例，同時確保設計傳達出同一主題。

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