以目前快時尚品牌的數(shù)量以及競爭情況來看，單靠某個特質(zhì)發(fā)展的時代已經(jīng)過去。行業(yè)“混戰(zhàn)期”狀態(tài)下，部分品牌將被淘汰，未來或許只剩下四五家有差異化特點的品牌來分食市場。

　　快時尚擴張步伐加快

　　1月16日，中國商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表鐘山會見了Zara品牌母公司西班牙Inditex集團總裁帕布羅伊斯拉。

　　在見面會上，帕布羅伊斯拉表示，今年Inditex集團旗下的所有品牌將在中國60多個城市總計開設(shè)500多家店鋪，并且將繼續(xù)進行實體店和網(wǎng)上店鋪一體化計劃。

　　而就在2014年，以Zara、H&M、優(yōu)衣庫等為代表的國際快時尚品牌開始大勢擴張。

　　聯(lián)商網(wǎng)的最新統(tǒng)計顯示，截至2014年12月31日，優(yōu)衣庫新開店86家，門店總數(shù)達到343家，H&M開店60家，門店總數(shù)達到236家;Zara新開店12家，門店總數(shù)達到149家;無印良品新開店28家，門店總數(shù)達128家;GAP新開店23家，門店總數(shù)達94家;C&A新開店9家，門店達到64家;U&R新開店26家，門店達到55家。此外，MANGO、NewLook、Forever21的門店總數(shù)分別為40家、19家、8家。

　　記者了解到，2013年，優(yōu)衣庫的門店總數(shù)為257家;H&M的門店總數(shù)達到176家;GAP的門店總數(shù)為71家;Zara的門店總數(shù)為137家。

　　有業(yè)內(nèi)人士直言，目前，幾乎每一家新開業(yè)的快時尚門店，背后都伴隨著一家購物中心的開業(yè)?？鞎r尚品牌的快速擴張并不是無緣由的，可以說是目前整個商業(yè)地產(chǎn)市場過熱的產(chǎn)物。

　　九派咨詢管理總經(jīng)理邵立剛表示，在中國市場，快時尚的發(fā)展空間還非常大。這些品牌還沒有真正往更為下線的市場走，目前基本是跟著購物中心的布局在開店。

　　市場競爭步入混戰(zhàn)期

　　由此來看，在2014年，快時尚品牌已成為服裝界為數(shù)不多的亮點。也因為如此，上市不久的拉夏貝爾也放言要做“中國版Zara”。

　　“都在向快時尚靠，但是很多品牌的管理精細化程度還不是十分到位?！鄙哿?cè)绱吮硎尽?/p>

　　在邵立剛看來，一些快時尚品牌，目前除了門店數(shù)量發(fā)生巨大變化外，本質(zhì)上的變化仍舊不大。

　　“快時尚也開始出現(xiàn)被淘汰者，一些企業(yè)未來能否繼續(xù)在中國生存，很難說?！鄙哿偢嬖V《每日經(jīng)濟新聞》記者，目前，優(yōu)衣庫門店數(shù)量在往上走，新進入者Forever21這兩年也是在擴張，相比而言，Zara和H&M的變化則比較小。

　　一位業(yè)內(nèi)人士向記者表示，此前，這些快時尚品牌各自有其擅長的領(lǐng)域進行發(fā)展，依靠時尚、品質(zhì)出位，但隨著越來越多品牌進入，較為明顯的界限已經(jīng)被打破，開始進入混戰(zhàn)的格局。“單靠某個特質(zhì)發(fā)展的時代已經(jīng)過去，這也是一個好事，有一部分運營不好的品牌肯定會被淘汰掉，外資快時尚品牌存在四五個是正常的，他們會借助差異性來分食中國市場?！?/p>

　　國內(nèi)品牌怎么走才會有屬于自己的“快時尚”?邵立剛告訴記者，目前，低端快時尚的發(fā)展速度還不錯，尤其是一部分“抓現(xiàn)貨”的商號品牌：自己不做生產(chǎn)，到市場上去拿很多品牌然后在自己開的賣場集中銷售，價位較低，特點在于周轉(zhuǎn)快?！靶碌纳烫柶放圃诓粩嘤楷F(xiàn)，他們的盈利情況都還不錯，但越往高處發(fā)展阻力越大?！?/p>