揭秘快時尚

　　ZARA、H&M等快時尚品牌的浪潮席卷國內，這也讓不少服裝品牌紛紛走上效仿之路。溫志軍表示，雖然很多企業(yè)宣稱是快時尚，但始終沒有把握到精髓。ZARA在1975年創(chuàng)立這一模式，UR的創(chuàng)始人李明光在受ZARA模式啟發(fā)后，于2006年創(chuàng)立品牌之初邀請法國團隊合作，開始了UR的快時尚創(chuàng)作之路。

　　談及快時尚的精髓，溫志軍表示，從表象上來看，快時尚的特點是店大、款式豐富、裝修精美、產品時尚前衛(wèi)。

　　不過，這種表象背后對供應鏈的要求非常高。溫志軍表示，目前，國內很少有品牌能夠做出這種感覺。實際上，八年來，UR做得也很辛苦?？鞎r尚講究款多量少，但最初UR店鋪數量有限，服裝的數量不可能做太多，最多幾十件。在店鋪少的時候成本變得很高，但還要保持零售價格的競爭力，這就很難平衡。

　　在七八年前，幾乎所有的服裝品牌都在強調輕資產，所有的生產都外包，只做設計和品牌的運營，所以規(guī)模發(fā)展得很快。不過，在店鋪數量逐漸增長后，溫志軍表示，UR開始考慮自建小工廠，一方面降低成本，另一方面保證整個供應鏈組織順暢且有效率。

　　目前，UR在自建工廠的基礎上，還與幾十家小工廠合作。溫志軍表示，裁剪和版型這兩道最重要的工序是品牌自己的工廠做，縫制則外包出去。制衣完成后再返回來做質檢和配送。在溫志軍看來，雖然沒有按照一般服裝品牌的輕資產上路，但有自有工廠，可以快速反應、快速更新反而變成品牌的競爭力。

　　逆襲的資本

　　對于UR來說，今年將是高速擴張的一年，目標開店數量將是此前八年所開的店鋪總數量。溫志軍表示，在未來3-4年內，UR將把店鋪數量翻10倍。對于逆勢擴張，溫志軍不認為這是一個不理性的行為。在他看來，品牌只要保證在每個省份前三名的地級市開店，門店數量很快會超過300家。

　　溫志軍表示，從服裝連鎖品牌的發(fā)展規(guī)律來看，每個品牌都會有幾年的高速擴張期，這期間銷售規(guī)模和門店數連翻幾倍。目前，UR在供應鏈、設計風格、店鋪形象和人員管控方面已做好準備，具備快速擴張的能力。

　　盡管租金、人力等成本普遍上漲，溫志軍表示，對向上發(fā)展的企業(yè)來說，這卻是最不需要考慮的，UR的租金成本每年都有所下降。“購物中心越建越多，但大環(huán)境放緩的情況下，敢于大規(guī)模開店的零售品牌并不多。這種供求關系倒置，反而給了我們挑好商場、好位置，談低租金進入的機會。”

　　談到UR的獨到之處，溫志軍表示，UR有四個特點：一是店面大、輕奢華，給消費者舒適的購物環(huán)境。二是產品款式豐富。三是更新快，每周二和周五上新款，兩個月左右能將1000款產品全部更新完。四是價格實惠，UR始終比ZARA便宜30%左右。更重要的是，很多行業(yè)人士和消費者反饋我們的產品品質很好。

　　版圖外擴

　　UR發(fā)展的八年中，溫志軍回憶，從初探快時尚到決定今年快速擴張，品牌發(fā)展過程中每一個環(huán)節(jié)都不是特別難的事情，但必須要靠多次失敗才能摸索出來。今年除了與合作伙伴加快對中國二三線市場版圖下沉外，品牌還將在亞太地區(qū)新增市場，將門店開到中東及東南亞等地區(qū)。

　　溫志軍表示，UR的八年沉淀學習不僅是學習ZARA、優(yōu)衣庫等快時尚品牌，還學習了很多行外的東西。“從產品到店鋪陳列學習屈臣氏，供應鏈則學習寶潔。”

　　雖然發(fā)韌本土，但UR目前也有部分外資背景。溫志軍表示，品牌進入新的市場需要有本土化但不失潮流、品質和獨到品味的特色，因此，UR聘請了法國的設計經理人。目前，品牌的產品設計由法國等多家知名設計顧問公司與全球買手團隊聯(lián)手研發(fā)的成果。

　　為實體門店打下擴張根基后，溫志軍希望，管理團隊還能快速地從傳統(tǒng)思維模式轉換到互聯(lián)網快速、扁平化的模式中進行品牌宣傳與推廣。溫志軍表示，電子商務是對于線下門店非常好的一個渠道補充，同時，能夠帶來差異化、互動性和便利性的購物體驗，例如線下試穿線上購買，例如預售等。UR希望通過電商和O2O模式，既為消費者創(chuàng)造更好的體驗感，也幫助UR進行時尚、快速、性價比高的推廣。