這是一篇刊登在美國網站的舊文，然而卻是難得一見的關于設計師品牌經營的超級干貨，記者將其挖掘出來，精心編譯后重見天日，雖然文中描述的是美國時裝產業(yè)，但其邏輯和思維方式對投資和運作中國設計師品牌的人們，也具有相當的參考價值。

　　所有的設計師品牌創(chuàng)始人都在思考一個問題：什么時候他們的公司才會邁上一個新的臺階?一個關鍵的臨界數是：2500萬美元。

　　這個銷售量意味著一個創(chuàng)業(yè)品牌正在逐漸成長為企業(yè)。即便如此，也不能夠保證成功——這條路是坎坷艱難的。很多品牌都會賠錢并且少有品牌企業(yè)能夠達到2500萬美金的銷量。收入的增長來自于對品牌清晰的認知度;很多設計師根本無法把自己的設計風格打磨得足夠銳利，以支撐大幅度的增長。

　　設計能力固然重要，但是只有專注聚焦，才能使一個設計師超越有趣和富于創(chuàng)意的層面，實現商業(yè)上的成功。

　　“當他們有了創(chuàng)造性的想法就會試圖將其實現，不論那些想法是否現實可行都會為之努力，” Net Worth Solutions公司的總裁Jack Hendler說道，“他們認為每一季度他們都需要完全重新塑造自己。他們需要具有消費者的感性，需要建立核心業(yè)務。”

　　Hendler 提及羽翼未豐的設計師面臨融資困境的時候說道，當經常性的依賴于各種財政支持者以幫助資金運作時，公司最初幾年賠錢的時候債務會迅速堆積。即便是Ralph Lauren在2011年秋天也透露他有很多次都接近倒閉，“出錢幫助他的白衣騎士，家人和朋友還有與之相關的所有人都厭煩了” 。

　　盡管2500萬美元對于使品牌從初具雛形到進入成熟期可能是一個臨界數，但是很多設計師通過將企業(yè)規(guī)模控制在較小的范圍內并且量入為出也可以支撐下去。

　　“我們資助了數百家公司，銷售額不必達到千萬美元也可以賺錢，”Hilldun Factors 的總裁Gary Wassner說道，“他們做的不錯。只是他們中的一些人不可能成為Tory Burch。公眾永遠不可能把他們當作大牌。”

　　小品牌靠努力和創(chuàng)造性賺錢——用盡可能少的樣品獲得贊助商對時裝秀的贊助。

　　“通常我聽到的都是，假如他們一個季度制作100件樣品，他們將會賣掉50%-60%。” Wassner說道，“更好的策劃能夠幫助他們省下一大筆錢。” 每件樣品會花費1000美元，而毛皮大衣和外套可達4000美元一件。

　　噱頭和媒體曝光也可以幫助節(jié)省許多營銷費用 。Wassner說一個家喻戶曉的高調品牌只需要一名銷售人員就獲得足夠的訂單， 然而一個低調的公司可能需要花費20萬到30萬美元來雇傭三個銷售人員。

　　專家們一致認為設計師必須控制這種銷售花費，日常開支和行政支出來支持他們的商業(yè)工作。

　　設計師主導的品牌，毛利率(即銷售收入與生產和分銷貨物的成本之間的差)還是比較可觀的，最初的毛利率可能是70%，然后降到50%，這是由于店鋪對航運意外海損的扣款和滯銷貨的降價促銷所造成。

　　但是對于品牌來說，利潤率越高，銷售渠道越局限。

　　會計與咨詢公司WeiserMazars的合伙人Victor Wahba 說，一個有著2500萬美金銷售額的設計品牌會有40%的利潤率，刨去生產成本與貨運花費之后剩下 1000萬美金，還有625萬美金用于行政花費，300萬美金用來舉辦兩個炫目的時裝秀，最后給公司留下約 75萬美金的利潤。

　　這并不寒磣，只是通常沒有想象中的那么光鮮亮麗。

　　在大多數公司達到這個等級之前， 他們也還有其他的資金來源，為大眾零售商或其他零售品牌制作的的膠囊系列賺取的設計費，他們自己的零售店直營銷售，或者更豐厚的-品牌授權協議。

　　“外延收入通常從香水授權開始，” Wahba說道，“配飾在過去的20年里也開始獲得大量的關注。”

　　為了獲得一個授權協議，一個品牌需要有知名度，并且要有像樣的分銷渠道——這就是那神奇的2500萬美元的由來，因為這個等級意味著品牌在消費者中有了一定的知名度。

　　“一個銷售規(guī)模僅1000萬美元的品牌是拿不到授權業(yè)務的，” Irving Place Capital 的首席執(zhí)行官和 Proenza Schouler的投資者John Howard說道。“這多少有一點先有雞還是先有蛋的意思。”

　　一旦一個品牌大到足以擴展其他類別，就會有很多路可以選擇——從牛仔褲到鞋子再到包。

　　“最終，都是關于配飾的，”Howard說道。“有極少數的時裝品牌和奢侈品品牌在賺取更高端人士的錢。想要靠只賣現成要穿的東西賺錢真的很難。我們總是被LVMH 的數字沖昏了頭腦，但是在現實中，特別是在美國的業(yè)務中，沒有那么多設計師主導的企業(yè)會達到那些數字。

　　那么對于那些已經達到 2500萬美元銷售額這個等級并嘗試進行下一步的設計師們——對于他們而言的那個臨界數是多少呢?答案是：6000萬美元。

　　“很多私募基金將瞄準銷售額在6000萬美元或以上的公司”為了投資，Hand, Baldachin & Amburgey 的律師和聯合創(chuàng)始人，經常與設計師一起工作的Douglas Hand 說道。在這個等級上， 你已經打好了重復客戶的框架，已經有了會在每個季節(jié)都來購買的核心消費者。 一旦你做好了這個框架，你很難推掉他們。不僅你的消費者會購買，零售商也會知道。”

　　然后等著你的就是無限廣闊的天空。如果一個公司持續(xù)增長超過6000萬到1億美金，然后2億美金和更高后，他們可以開始著眼于公開市場。僅以2011年為例，就有公開發(fā)行股票的 Prada, Ferragamo和Michael Kors。

　　這種方式不僅可讓企業(yè)獲得資金，以便進一步擴大業(yè)務，還有另外一個誘惑：個人套現 !Michael Kors 本人在其公司的首次募股中就套現了1.17億美元。