回首2012年，當(dāng)一場男裝周活動在倫敦拉開帷幕，那時的男裝市場與現(xiàn)在完全不同：街頭服飾還未主導(dǎo)圍繞男裝的討論，男士成衣風(fēng)行一時，男裝秀和女裝秀大多是互不相干的兩回事。

　　但是今天，男裝市場徹底變了：運動鞋成了市場關(guān)注的焦點，街頭服飾“上新”成了奢侈品行業(yè)最熱門的話題，男裝和女裝應(yīng)區(qū)別對待的思想受到了嚴(yán)重挑戰(zhàn)。

　　“流性人”時尚已不再是學(xué)生的專屬理念，目前已成為消費文化的一部分。作為回應(yīng)，許多知名品牌，比如Gucci、Burberry、Balenciaga、Calvin Klein、Coach、Acne Studios、Ralph Lauren和Bottega Veneta，已合并其男女時裝秀，不僅削減了成本，還向外界展示了更統(tǒng)一的品牌形象。

　　與此同時，許多品牌把男裝秀搬到了巴黎，包括JW Anderson和Raf Simons。在失去大牌支持之后，與巴黎和米蘭時裝周相比，紐約和倫敦時裝周的影響力小得可憐。紐約時裝周的男裝秀日程在7月底啟動，數(shù)據(jù)追蹤公司Launchmetrics稱其媒體報道價值約為200萬歐元（229萬美元）。再看倫敦時裝周，男裝秀的媒體報道價值略低于600萬歐元（680萬美元）。反觀米蘭和巴黎時裝周，其男裝秀的媒體報道價值分別約為5800萬歐元和4900萬歐元。

　　當(dāng)市場格局發(fā)生變化，行業(yè)必須做出相應(yīng)改變。現(xiàn)在是時候讓倫敦和紐約男裝周成為歷史了，它們應(yīng)歸入主流時裝周，從而獲得更多的關(guān)注和影響力。這么做還可以讓不容錯過的男裝系列，比如Craig Green和Charles Jeffrey目前在倫敦男裝周展示的男裝系列，登上更大的平臺，同時提升女裝系列的熱度。與其在2月的紐約女裝秀日程中塞入三天男裝秀，讓紐約時裝周變成一場冗長無趣、長達(dá)十天之久的活動，還不如把男裝秀整合進(jìn)一個更為緊湊、為期七天的日程中，向外界展示男女裝設(shè)計師手下美國時裝最好的一面。

　　這些改變也會讓編輯、時裝買手和其他行業(yè)參與者受益，他們可以更高效地利用時間和差旅預(yù)算，年初也不必再像往常一樣四處奔波。（今年的倫敦男裝周在1月5日舉辦。）

　　紐約和倫敦的業(yè)內(nèi)人士仍在討論時裝周的舉辦時間，以及時裝周是否還有舉辦的意義。到目前為止，Alexander Wang把時裝秀推遲到12月舉辦的決定尚未得到其他品牌效仿，但合并男女時裝周會是個不錯的開始。

來源：BOF