改革開放當(dāng)初の10年余りの間に、服裝の一つ一つの動きについて、どの変化もほとんど社會で話題になりました。

20世紀(jì)80、90年代といえば、ラッパズボン、韓流ブームなどが巻き起こったことがあります。

21世紀(jì)に入ってからは、服裝界のような全國的な話題は消えています。

新世紀(jì)、設(shè)計は最も普遍的な追求になって、多元になって、個性、シャツにぶつかってファッションの最も軽蔑する事になって、設(shè)計はこの15分になって、ファッション的な中國でとりわけ重要になります。

ラッパズボンが開くデザイン時代

2008年、この一年は中國人の多すぎる感情を背負(fù)っています。

改革開放はこの年まで來て、すでに30年になりました。中國社會は大きな変化を遂げました。

改革開放の輝かしい成果は最も直接的に一人一人の顔に書いて、最も微細(xì)で、最も形象的に一人一人の體に現(xiàn)れています。

30年前、すべての人に緑、青、黒、灰色の服が絶対的な「支配的地位」を占めていました。

ちょっと派手な服は「ブルジョア思想」と非難されるかもしれません。今、街には派手な男と女とファッションの「流行人」が溢れています。軽快なリズムを踏んでファッションの足を追っています。

30年前、家族數(shù)人が四季折々の服を一つの箱に入れると楽です。

今、人々はどの服を選ぶか悩んでいます。

中國服の春も1978年の改革開放の日から始まりました。

わが國の経済が絶えず対外開放されるにつれて、西洋の文化と香港と臺灣のファッションが急速に庶民の生活に入り、若い世代に最新の潮流情報を伝えています。

このような変化は、前世紀(jì)の80年代の若者に直接現(xiàn)れています。

前世紀(jì)の80年代の初め、ガマの鏡、ラッパのズボンと肩の上のテープレコーダーは1種の向かうところ敵なしのファッションで、そのセンセーションの効果は中國の第1粒の原子爆弾の試発に負(fù)けないで、中國の雛形の未成のファッション界で、絶対的な関心を引き起こしました。

改革開放當(dāng)初の10年余りの間に、服裝の一つ一つの動きについて、どの変化もほとんど社會で話題になりました。

20世紀(jì)80、90年代といえば、ラッパズボン、韓流ブームなどが巻き起こったことがあります。

21世紀(jì)に入ってからは、服裝界のような全國的な話題は消えています。

新世紀(jì)、設(shè)計は最も普遍的な追求になって、多元になって、個性、シャツにぶつかってファッションの最も軽蔑する事になって、設(shè)計はこの15分になって、ファッション的な中國でとりわけ重要になります。

デザイナーは中國で「出発」します。

中國の改革開放の初期には、デザイナーは技術(shù)者と呼ばれ、ファッションデザインも変化に欠けています。

「服に三つのポケットを工夫して縫うと、このレイアウトがすぐに売れます。」

郭培さんはその時の印象がとても深いです。

この局面の打破は1979年のピル?カーダンの到來から始まった。

この年、ピル?カーダンは北京民族文化宮で服裝ショーを開催しました。そのT臺の上に肩をすくめて服を著て、リラックスした背の高い美人たちと、臺の下に青い灰の制服を著て、息を殺している中國の観衆(zhòng)とは対照的に、當(dāng)時の北京城で大きなセンセーションを引き起こしました。

當(dāng)時演出を見た人は、業(yè)界関係者だけで、國際と國內(nèi)の違いを感じました。しかし、閉鎖的な思想はほとんど保留の態(tài)度です。中國の服裝デザインの概念はまだ現(xiàn)れていないようです。しかし、80年代半ばまでは、中國紡績教育は専門デザイナーの學(xué)部がありませんでした。

改革開放の継続に従って、中國市場の國際デザイナーを見て、続々と中國市場を試水します。

1985年に國際的に有名なデザイナーのイヴ?聖?羅朗さん、コシノ順子さんは相次いで北京に來てファッションショーと展示を行いました。中國人に生き生きとしたファッション授業(yè)をしました。

人の大家のすばらしい展示は中國の服裝企業(yè)とデザイナーを驚かせ、蕓術(shù)の視野を広げました。

しかし、當(dāng)時のデザイナー、さらには単なる生産を行うアパレル企業(yè)も含まれていました。まだ足並みが立たないうちに、海外の有名なアパレルブランドが続々と中國市場に進(jìn)出してきました。

しかし、一部の優(yōu)れた教育と教養(yǎng)を持っている人は、まず本當(dāng)の意味でのデザイナー旅行を始めました。

中國のデザイナーは市場で成熟している。

1993年以前、國內(nèi)ではまだ本當(dāng)の意味のデザイナーがいませんでした。

実際には、90年代半ばまでは商品の供給が需要に追いつかない市場が不足しており、場合によっては服を著るという理念はまだ中國の消費者の意識の中に確立されていません。

アパレル産業(yè)の発展は主に消費基數(shù)と加工規(guī)模の拡大に依存しており、企業(yè)は「加工」を中心としたスピード競爭を示している。

國際市場の加工貿(mào)易、國內(nèi)市場の単品経営は主に「來料來様」と「輸出転売」のデザインに頼っています。

當(dāng)時のデザインは業(yè)界で特に重視されたものではなく、多くの企業(yè)がまだデザインを戦略的に高めていませんでした。

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