細(xì)かいニットはこの秋冬には様々な重さのポンド編みのスタイルに取って代わられます。

カシミヤは高いですが、粗い羊毛、混紡された羊毛、さらに綿糸を巻いた粗野な織物にはかなわないです。

Domomico DolceとSteefano Gabbanaでブランド誕生20周年を祝う男裝ショーで、重さのニットはシリーズ全體の中で修身カッティングスーツと肩を並べる重要なスタイルとなりました。神秘主義のインスピレーションを見せているAlexander McQueenショーでは、重さのニットが初めて彼の系列の中で効果を発揮します。

昔、古風(fēng)なニットセーターがこれほど多いとは思わなかったはずです。

Jean Paul GaultierとSalvator Ferragamoは男性モデルたちに大きな太さのステッカーを巻いています。Pradaは逆の道を行って、太さのステッチをしながらセーターのサイズを短縮して、縮水したタイトな効果を作り出しています。

ここ數(shù)年、デザイナーたちは男女を問わず、「ボーダー」という試みの成果が見え始めました。

女裝がシルエットを緩めると同時に、男裝界は引き締めムードに。

昔、服の後ろの腰の二重の弧は女性のために殘していましたが、今は男性のためにサービスを開始する可能性があります。

この風(fēng)潮を先導(dǎo)する先駆者代表のRaf Simonsは、前シーズンの秋冬から男の體の砂時計型効果を探求することに力を入れています。いろいろな試みを経て、彼はついに男性化のウエストの締め方を確定しました。これも彼が個人ブランドの発表會で展示したテーマです。

続いて、Steefano Pilati、Dries Van Noten、Lucas Ossendrijverなどの男裝界の先鋒派のデザイナーが次々とSimonsの実験成果を利用して、ベルトをコートの外で結(jié)んでおよび繰り返し巻きますを通じて(通って)男性の陽剛の足腰の線の條を現(xiàn)します。

これは未來男たちのNew Lookシルエットかもしれません。

スーツスタイルから変化したロングコートが秋冬のメンズコートの拡張臺に広がっています。

タキシードと狹い襟の小さいスーツの二重の気質(zhì)を結(jié)び付けた後に、今季のスーツのコート展は控えめな優(yōu)雅な息を現(xiàn)します。

Ann DemeulemenerとRick Owensは相変わらず一貫した吸血鬼気質(zhì)を続けています。氷のように冷たい色を使い、縦に長い細(xì)い型を裁斷して、コートの重厚な雰囲気を一掃します。

しかし同じデザインもデザイナーの手にはもう一つの光景となり、男性的な風(fēng)潮が秋から冬にかけて激しくなっています。Burberry Prorsumは軍服の雰囲気に満ちています。Riccado TisciはGiventhyのために陽剛の美學(xué)に満ちたシリーズを持ってきました。ダブルブレスレットのドレスは陰柔から力十分になります。

Vivienne WestwoodのメンズデザイナーAndreas Kronthalerは野宿の街頭者に興味を持っています。

「よく見ると、彼らの多くの人がおしゃれだと思います。たとえば、上著やカーディガンを重ねて著たり、ズボンのように著たりします?！?/p>

そのため、このブランドは來季の男裝シリーズで「ホームレスファッション」をテーマにしている。

ユニークな、Dolce&Gabbanaはモデルに前襟ボタン付きのストレッチ綿のズボンをはめさせて、同じ質(zhì)感の上著を合わせて、まるで私達の最も熟知している秋の服の秋のズボンのようです。

デザイナーは意図的に服を古いものにして、いわゆる「人造作業(yè)服」の効果を達成します。

殘念ながら、彼らはぼろぼろのホームレスを連想させるだけでなく、老人ホームに人を持ち込んだようです。

このブランドのデザイナーを務(wù)めているトーム?ブラウンは、限られた分野で創(chuàng)造力を発揮する天分を示しています。ダウンジャケット、ダウンジャケット、チェックの大きなカラーコート、V字の模様がプリントされたクラシックな野球シャツです。

軍裝の元素を選ぶのはクリストファーBaileyだけではないです。

Bottega VeneetaのTomas Maierはこのブランドの一貫している豪華な休暇スタイルを捨てて、モデルにゆったりとした腰のジャケットとナイロンのズボンを著させて、ベトナム戦爭の中で爆撃機のパイロットの複製を育成しました。

Gorgio Armmaniはクラシックなビロードの長ズボンとウエストの上著を改良して、比較的に単一の色系を使って、そしてシリーズの中で皮質(zhì)の普段著の短い上著と継ぎ目の羽毛ジャケットなどのデザインを參加して、いわゆる「軍旅ロマン主義」を創(chuàng)造しました。

Jean Paul Gaultierはショーをパンチング臺に変えました。

この辺の両側(cè)の女性ボクサーが自由試合をしています。あそこのハットの長衣、筋肉の模様が印刷されたジャージ、変わった形の袴を著て伸び臺に上がります。

いくつかの毛皮の服を除いて、他のデザインは本當(dāng)に平凡です。

一見すると、長いマントを著て、一人で家でごろごろしているヤクザだと思います。

前シーズンに引き続き水泳場でショーを行った後、今回は高校スキークラブのようなシーンが倉庫で展示されました。

現(xiàn)場には44つの行軍ベッドが整然と置かれていて、ベッドの上には寢ているモデルのような頭と帽子が橫たわっていました。

起床ラッパが鳴ると、モデルたちは次々と「目が覚めて回る」と言って、同じスタイルのファスナーのワンピースの外側(cè)に自分の行頭を穿き始めました。

有名なスキーウェアブランドとして、このシリーズは相変わらず様々なダウンジャケットをメインにしていますが、今はもっとエキサイティングな草の裝飾を加えました。

一方、Gucci、Granco Ferre、Dunhillなど多くのブランドが愛したスエードや動物ピーチなどの贅沢な材料です。

真冬になって、それらは次々と更に重厚な毛皮の生地に変えて、たとえばミンク、偽物の皮と染色のマドラスの綿毛、すべて著やすいのです。