業(yè)界の起伏の中で、両者の間の接點(diǎn)はすでに発見されました。例えば、現(xiàn)在市場のニーズに合っている製品は機(jī)能、環(huán)境保護(hù)と高い価格性能比などの條件を満たさなければなりません。

理念の具體的な実踐の過程で、ドッキングする雙方はよく多くの問題が現(xiàn)れます。

現(xiàn)在のファブリック服裝の上下のドッキングの狀況は、「接點(diǎn)はすでに見つかっていますが、接點(diǎn)のフィットにはまだ時(shí)間がかかります」と言えます。

機(jī)能、環(huán)境保護(hù)、高コストパフォーマンスの表現(xiàn)形式

ファブリック企業(yè)と新製品の開発方向について話しても

原料の多元化混紡と新繊維の運(yùn)用比率が高まることは、現(xiàn)在の布地企業(yè)がこの開発理念に従う具體的な実踐手段である。

2011年の春夏ファブリックの特色について、ほとんどのファブリック企業(yè)がこの點(diǎn)に言及しました。

福建の人々と現(xiàn)在は多くの繊維の混紡組み合わせに傾いています。例えば、シルク麻やウール綿などの製品の開発は、新しい原料の面で、記憶繊維とT 400に注目します。

江蘇新民はトウモロコシ繊維を原料とした絹織物を開発しました。スタイルは桑蠶糸に近いですが、価格は比較的低いです。

この過程で、ファブリック企業(yè)も大きなリスクを引き受けました。

原料が複數(shù)組の配分比を採用する場合、後道の

それでも、いくつかの苦労して開発された新製品はアパレルメーカーの「銃を撃つ」を受けることができます。そして、指摘された點(diǎn)はまさにファブリックの基本的な性能です。

國內(nèi)の有名な服裝の設(shè)計(jì)師の曽鳳飛はここ數(shù)年自分のブランドをし始めて、いつも長い糸、綿、麻、香雲(yún)糸などの生地を選択して使用します。

彼は困惑しています。それは國內(nèi)のファブリック企業(yè)のいくつかの製品は水洗いしても古くなりやすく、光沢感がなくなります。これはうまくコントロールできません。

海外のファブリックメーカーとよく付き合っている北京吉芬ファッション有限公司の購買マネージャーの姜紅さんもこの問題に言及しました。國內(nèi)外のファブリックと比べて、差は主に水洗い後の質(zhì)感の保証に反映されています。

トレンドと市場ニーズのバランス

本當(dāng)によく売れている生地の製品は、流行と需要のバランスが取れているところが見えます。

多くのファブリック企業(yè)は國內(nèi)外のトレンド研究機(jī)関と協(xié)力して、最新の流行情報(bào)を把握し始めました。

以前よく言われていた歐米の流行との時(shí)間差は、今はないと言える。

また、上流原料、染料企業(yè)との緊密な協(xié)力は、布地企業(yè)が新しい繊維、新技術(shù)情報(bào)を知る重要な源でもあります。

このように情報(bào)が豊富であるにもかかわらず、それらを市場の実際の需要と結(jié)びつけると、ファブリック企業(yè)は依然として自分の能力に差があることを認(rèn)識(shí)します。

志集団執(zhí)行役員の黃志氏は、製品開発の過程で、企業(yè)の色彩に対する敏感度と正確さに対するコントロールにはまだ一定の空間があると述べた。

一體一つの生地はどれぐらいの色の小さい模様を打つ必要がありますか？季節(jié)の流行色に合うかどうか、企業(yè)の技量を試しています。

志企業(yè)のやり方は男裝で、基本的には5～6色の小ぶりで、婦人服は12個(gè)ぐらいです。

色の問題だけではなくて、ファッションブランドのメーカーは流行元素のファブリックの運(yùn)用に対して、不満なら原因は二つがあります。一つは表現(xiàn)が足りないこと、二つは積み上げが多すぎることです。

具體的にどこに置くべきですか？どこで受け取るべきですか？もちろん一概には言えません。

ファブリック企業(yè)は正確に把握したいです。長時(shí)間の市場経験を積むためには欠かせません。下流のアパレルメーカーとのコミュニケーションは十分でなければなりません。

上海の美特斯邦威副総経理の徐衛(wèi)東さんは、毎年のものが全部前の年のものをひっくり返すわけではないと言いました。すべての生地が筋道効果があるとは限らないです。あるいは色が複雑に作られています。

彼は、服裝のブランドの商は掌握した流行の情報(bào)と生地の企業(yè)が効果的に疎通しなければならなくて、感性を理性に転化して、生地の企業(yè)の開発のインスピレーションが実用的なのなことを確保しますと思っています。

生産者から経営者までの身分が変わる。

現(xiàn)在のファブリック企業(yè)は下流のアパレルブランドと戦略連盟を結(jié)び、市場リスクを共同で防ぐ一方、ファブリック企業(yè)も産業(yè)チェーンのインタラクティブに主導(dǎo)権と発言権を掌握することを望んでいます。

このために、彼らは自分のサプライチェーンを完備してから、服裝ブランドのために「ワンストップ購買」サービスを提供し、ブランドのスタイルによってファブリックをカスタマイズして開発し、さらには仕立服を提供しています。

また、紹介の手段でもどんどん新しくなります。例えば、志集団は毎年重點(diǎn)的な顧客のためにサロンを開催します。気楽で楽しい雰囲気の中で、既製服ショーの形式で最新の生地を展示します。

天津天紡會(huì)は異なるブランドのお客様のためにマニュアルを作成し、直観的に最新の製品を展示します。

アパレルメーカーとのコミュニケーションにおいても、「ファブリックメーカーと比べて、生地の中間商と協(xié)力したいです。ブランドの位置づけによって、ターゲット的な推介ファブリックがあります?！埂弗榨ˉ芝辚氓髽I(yè)が直接にサンプルを提供するのではなく、サンプルを提供して彼らに加工させます?！工趣いτQ點(diǎn)を発表しました。

衣料品メーカーは生地企業(yè)の役割の変化に一定の期待を持っているが、生産者から経営者に至るまで、両者は身分の変化だけでなく、考え方の変化も重要であると見られている。

衣料品メーカーは現(xiàn)在、ファブリック企業(yè)との開発の考え方に違いがあると話していますが、やはり原因を生産者と経営者の理念が違っています。端末消費(fèi)市場に対する関心の角度が違います。

これはいくつかの優(yōu)位ファブリック企業(yè)のマーケティングの一環(huán)での成績を否定するものではなく、ファブリック業(yè)界全體のレベルに対して、下流の服裝ブランドの経営理念に対する理解を更新し、強(qiáng)化する必要がある。

では、現(xiàn)在のアパレルブランドのマーケティング問題は何ですか？答えは市場チャネルです。

七匹狼デザイン総監(jiān)の斎藤光雄さんは「アパレルメーカーは商品に対する関心がますます高くなっており、商品だけではなく、どうやって商品を売り出すかを考えています?！?/p>

彼は、異なるルートは異なる商業(yè)模式と業(yè)態(tài)を持っています。伝統(tǒng)的なルートの中で二、三の都市の商店街、及びネット、テレビなどのルート、企業(yè)は次から重點(diǎn)的に関心を持っています。