中國(guó)の産業(yè)バリューチェーン上流への移動(dòng)に伴い、多くのファッションブランドが本土周辺で適切なサプライヤーを発掘し、西歐周辺の多くの國(guó)が新たなファッション製造センターになっている。

中國(guó)からの調(diào)達(dá)コストは上昇傾向にあるが、まだ安いと言えるため、ファッションブランドは「モロッコ製」または「モルドバ製」に変更することを決定しており、完全にコストを考慮しているわけではありません。

目まぐるしく変化する消費(fèi)者行動(dòng)はファッション業(yè)界の需要の主な推進(jìn)力である。業(yè)界內(nèi)の企業(yè)は、Inditex（ITX.MC：市況）傘下のZaraのような強(qiáng)力なライバルとの競(jìng)爭(zhēng)に生き殘るためには、柔軟に対応する必要があります。Zaraはわずか數(shù)週間でT臺(tái)ショーに匹敵するファッションを店頭で発売することができ、現(xiàn)在その60%の製品はヨーロッパや周辺で生産されている。

イタリアの下著ブランドLa Perlaデザイナーのビアンチ（Giovanni Bianchi）氏は、「トルコとチュニジアで服を生産するコストはもちろん中國(guó)製よりも高いが、（中國(guó)の）昇給幅を考慮すると、実はコストもそれほど高くないし、トルコとチュニジアはイタリアにずっと近いので、私たちにとってより便利で、より良い品質(zhì)を保つことができる」とロイター氏に話した。

昨年末、同ブランドはすでに傘下のフォルクスワーゲンブランドStudio La Perlaのラインを中國(guó)トルコとチュニジアに移動(dòng)し、パジャマ購(gòu)入を中國(guó)からポルトガルに移動(dòng)した。

同ブランドは、同様の作業(yè)を完了するには、中國(guó)で10ユーロの人件費(fèi)を支払う必要がある場(chǎng)合、チュニジアやトルコでは15?16ユーロを支払う必要があるため、この點(diǎn)から見(jiàn)ても中國(guó)での製造コストは最も低いと推定している。

しかし、この狀況は徐々に変化している。

過(guò)去5年間、中國(guó)全國(guó)の賃金指數(shù)は毎年平均15%上昇した。フランスファッション研究所（Institut Francais de la Mode）によると、昨年の中國(guó)沿岸部の月給は2005年の240ユーロから400ユーロに上昇したが、チュニジアの現(xiàn)在の月給水準(zhǔn)は160ユーロ、モロッコとモルドバはそれぞれ152ユーロと200ユーロだった。

また、中國(guó)の工場(chǎng)側(cè)がより厳しい條件を提示していることも、ファッション會(huì)社が中國(guó)側(cè)と協(xié)力するかどうかを考える際に考えざるを得ない。

フランスのファッションブランド、ジャン?シャル?ド?カステル?バジャック（Jean-Charles de Castelbajac）、バーバラ?バイ（BBUI.PA：相場(chǎng)）、エッグ（Etam）（TAM.PA：相場(chǎng)）も最近、一部の生産業(yè)務(wù)をより本土に近い地域に移した。

これらのブランドによると、中國(guó)メーカーは絶えず圧力をかけており、提案したオーダー規(guī)模が大きすぎると、商品が滯って割引セールを余儀なくされ、ブランドイメージを損なう恐れがあります。

ジャン?シエル氏は最近、海外生産業(yè)務(wù)をハンガリーに移し、生産責(zé)任者のロペス（Celine Lopes）氏は「中國(guó)で製造された性価格比は、もはや満足していない」と述べた。

Barbara Buiは2010年にハンガリー、ブルガリア、ルーマニア、トルコに生産を移す。ラガルド副執(zhí)行長(zhǎng)（Jean-Michel Lagarde）は、「中國(guó)での製造に伴う距離や言語(yǔ)の障害は、品質(zhì)を保つことが難しい」と述べた。

「私たちは南歐や東歐のメーカーと協(xié)力するとき、私たちのやり方で行動(dòng)しやすい」。