王陳彩霞の作品2012/2013秋冬シリーズ

昨年、彼らはこの老舗のブティックから首席に任命されました。

フランスのファッションブランドの中國人デザイナーとしては初のペアとなり、話題になった。

近年の中國系デザイナーと違って、彼らは「本場の中國人」です。32歳の劉凌さんはハルビンから來ました。30歳の孫大さんは大連から來ました。

昨年下半期に開催された2012年パリの春夏ファッションウィークにおいて、劉凌と孫大は彼らのCacharelでの処女作を発表しました。多くの人のコメントは「規(guī)則正しい」です。彼らのこのシーズンショーを見た人は「劉凌と孫大はついに放しました。」と言います。

デザイナーの色に対する感度が解放され、コーディネートが目の前を明るくします。

彼らの紹介によると、今季のインスピレーションはアメリカの有名な女性パイロットのアルメリア?エルハルト（Amelia Earhart）で、シリーズは女性の柔美さに富んでいますが、さっそうとして上品です。

「劉凌さんと孫大さんはとても才能があります。

色も生地も使いやすいです。

長い歴史を持つブランドに新しいものを吹き込むという挑戦でしたが、彼らができました。おめでとうございます。

「ELLE」フランス版の編集長、バレリー?トハニア氏は本誌に語っている。

広い応接室に座って、劉凌さんと孫大さんは「いいところに間に合ったかもしれない」と笑った。

「今の時代は以前とは違っています。本當(dāng)に違います?！?/p>

劉凌さんは本誌に言いました。

パリで勉強し、ここでキャリアを始めた中國人デザイナーとして、彼女はここ數(shù)年環(huán)境の変化を肌で感じました。パリの中國人観光客が増え、百貨店の中國人消費者も増えています。

一番記憶に殘るのは、ある日パリのおじいさんデパートで中國語の放送を聞きました。

「2003年、2004年ということですが、突然中國語の放送を聞きました。

學(xué)校に行く時もよくおじいさんのデパートに行きます。聞いたのは日本語だけです。

彼らが中國市場を攻略していることに気付いた」

「実はデザイナーとして國籍は問わない。

私たちはまず優(yōu)秀なデザイナーになりたいです。

でも、あなた自身は中國人です。目立つようにしてもいいですか？中國人です。

孫大氏は本誌に対し、「中國の身分は現(xiàn)在は優(yōu)位であり、誰にとっても助けであり、この點は私たちに栄光をもたらすだけです。

昔はヨーロッパ人は中國を一級の市場とは見なしませんでした。中國だけを原産地にしました。

以前彼らは中國市場がそこにあることを知っていましたが、興味はありませんでした。今は中國が爭點です。

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「私たちは自分をデザイナーにして、『中國デザイナー』を強調(diào)しません。これは一種の職業(yè)道徳です。

デザイナーは作品で話して、自分の作品に注目してもらいたいです。他のもので知名度を上げたくないです。

多くのデザイナーは自分が中國人であるために注目されたくないです。自分の能力を証明して、もっと悪い環(huán)境を與えてもいいです。

フランス人は中國の変化をどう見ていますか？分かりません。

しかし、中國が上に行くのは事実です。

ゲームのルールに入りたいですか？それとも傍観したいですか？他の人がどう見ているかは重要ではなく、主に自分で自分を見ることです。」

もう一人は今回のパリファッションウィークに現(xiàn)れた中國のデザイナーで、劉凌と孫大為と比べて、彼女は年上のデザイナーで、その設(shè)計の道は前者と同じではないです。

ファッション學(xué)院に入ったことがありません。職人出身です。

王陳彩霞さんは本誌に言いました。

彼女のキャリアは服を?qū)Wぶことから始まり、結(jié)婚してから自分のブランド「夏姿」を創(chuàng)立しました。それは1978年で、當(dāng)時の彼女の年齢は20歳以下でした。

前世紀(jì)90年代に王陳彩霞さんはパリに來て、アトリエを設(shè)立しました。2001年に正式にパリの店舗を開設(shè)して、初めてヨーロッパに進(jìn)出した臺灣のファッションブランドになりました。

王陳彩霞さんによると、「パリはニューヨーク、ロンドンよりファッション的で、包容性も強い」という。

彼女は2012年春夏のショーをフランス國立高等美術(shù)學(xué)院に選んだ。

彼女はもう8回目のパリショーです。

「初めてパリに來た時は怖かったですが、怖くても仕方がないと自分に言いました。

その後2回目、3回目…

私はいつも自分の不足をチェックしています。

あの有名なデザイナーのショーと比べて、足りないところがたくさんありますが、いつか彼らと同じように規(guī)模と勢いで負(fù)けないようにと自分で言いました。

王陳彩霞さんは秀場の楽屋で本誌に言いました。

「夏姿?陳」の作品を見た人は、その上に焼き付いた中國の印章を見つけることができます。この點は、デザインを見る前に、體で察知することができます。

「夏の姿」という言葉は、「華夏の姿」を意味します。

パリはこの中國のデザイナーを変えています。

「初めてから8回まで、少し変わってきました。

初めてショーをする時、私達(dá)は何が悪いと思いますか？西洋人はなぜ受け入れないですか？

人は歩いたことがないので、正しいかどうかは分かりません。

今は知っています。欠點を改めたほうがいいと思います。

伝統(tǒng)は新しい要素を加えてこそ、彼らは受け入れるのです。

「夏姿?陳」の今季のテーマは「紡夢」です。貴州から來た苗繡は依然として典型的な中國元素ですが、かつてどこにでもあった刺繍と中國結(jié)びではありません。

王陳彩霞さんは劉凌さんと孫さんとは違った思考パターンを持っています。

「ヨーロッパ人はとても自慢しています。

これは私の最も不服な點です。

彼らを納得させる日が必ずあると思います。

あなたが作ったものはすべての人が受け入れることができなくて、足りないところを知ってから改正して、わざわざ歓心を買う必要はなくて、必要なのは自分をしっかりと行うことです。

毎回、記者は私に「西洋人はこれらの東洋のものを受け入れますか？」

三十?dāng)?shù)年の服裝をしましたが、中國に対してはずっと自信があります。

この點も一番突破したいです。中國の美しさを見てほしいです?！?/p>

王陳彩霞さんは本誌に言いました。

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「夏の姿は別の世代に屬しています。彼女の意識の中で、文化の使者になりたいです?！?/p>

ミヌは本誌に語った。

彼女はハースト中國出版の社長で、過去に「Marie Cirie」と「ELLE」の臺灣版編集長を務(wù)めていました。

「彼女は変わっています。特にパリにショーに來てから、ずいぶん変わりました。

今、彼女は女性のために服を作り始めました。文化伝達(dá)者としてではありません。

彼女のデザインには依然として中國の要素が見られますが、もっと微妙な方法が使われています。

ミヌが言った。

「中國のデザイナーを見ていると、彼は中國を代表していますが、常に『文化大使』としての前に、彼はまず蕓術(shù)家だと考えています?！?/p>

ミヌさんは本誌に対し、「『夏姿』はいい例だと思います。中國のデザイナーの変化を見られます。

彼女が「中國を代表しています」と考える前に、まず思い出すのは「女性のために服をデザインしています」ということです。

中國文化の発信者として、世界の女性のために服をデザインするには、非常に良い変化です。

彼女はキャラクターに限らず、デザインや蕓術(shù)についてもっと広く見ています。

多くの人から見れば、今パリに現(xiàn)れたこれらの中國人デザイナーは、「いい時に間に合った」ということです。この中にはビジネス要素があり、急にブームになった贅沢品市場は、「中國の身分」に付加點を與えました。

「ここ數(shù)年、ブランドが「第一の市場」を語る時、ますます多くは中國を指す。

中國のこの業(yè)界では、消費がとても速いです。

産業(yè)の発展には不均衡がありますが、これは奇形だとは思いません。

この産業(yè)の本當(dāng)の舞臺裏はデザイナー、スタイリスト達(dá)であるべきです。過去20年間で、私達(dá)はもっと多いのは海外からの輸入です。

身近に才能のある人がたくさんいますが、私たちの消費シェアに対しては少なすぎます。

ハースト中國取締役社長のエミール氏は本誌に語った。

「このハイエンドライフスタイルの業(yè)界では、中國からの聲はまだ少ない。

理由は西洋に対する私達(dá)の理解度が彼らの私達(dá)に対する理解よりはるかに大きいです。

フランスのファッション産業(yè)チェーンは完全で、私達(dá)はこの産業(yè)チェーンを作っています。全體の価値チェーンを作っています。やるべきことはまだたくさんあります。

これもなぜ私達(dá)は一部の人を連れてパリに行き、海外の人に中國の原因を理解させます。

雑誌という業(yè)界がなければ、私たちの発展とドッキングはもっと不均衡です。

エミールは本誌に語った。

パリファッションウィークの間、彼らはパリ國立高等美術(shù)學(xué)院で「ELLEパリファッションナイト」を開催し、數(shù)百人のゲストを招待しました。そのテーマの一つは「中國ファッションパワーの臺頭」です。

今の狀況は、中國のファッションメディアが中國のデザイナーに対して、実に「寵愛があります」と感じていることです。今の中國のデザイナーはラッキーです。「中國人デザイナーがパリでショーをしたら、中國の大誌の編集長は全部見に行きます?！?/p>

他の西洋諸國では、同じ年齢の獨立デザイナーが、自身の努力によってこのような注目度を得ることができます。

「フランスの新しいデザイナーは、どの國から來ても、寂しい時間を過ごします。

多くは「夏姿」のように、最初は門前払いをたくさん食べました。

パリに來てショーをしても、編集者に気づかれるとは限りません。

ミヌは本誌に語った。

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「フランス人は仕事のパターンが決まっています。新しいデザイナーなら、まず定期的に服を送って編集者に見せてください。

経済的に余裕があれば、広報會社を通じてこれらを行うことができます。

フランスにはファッション的な広報會社がいくつかあります。

彼らの服の間には様々なブランドの服があります。大小の編集者がここに服を見に來ます。

広報會社はこのドアに入る最初のブロックです。

次に、多くのデザイナーが十分な資金を持っていないので、広報會社がバイヤーに連絡(luò)する必要があります。

パリにはいくつかの大きなバイヤーがいます。パリの春、おじいさん百貨と左岸のボマーストアです。

この3つのバイヤーが來て、デザイナーの服をデパートの臨時売り場に入れてください。記者に見てもらう機會があります。

最後に編集長から、あるデザイナーがとても人気があり、編集長が彼のショーに現(xiàn)れる可能性があると言われました。

ミヌは本誌に語った。

北京の娘マーサさんは今回のパリファッションウィークに現(xiàn)れた中國人デザイナー3人の中で一番「新鮮」な人です。パリにショーをするのは初めてです。

今回展示された秋冬シリーズでは、オスカー?ワイルドの童話「ナイチンゲールとバラ」からヒントを得た。

いくつかのデザインの詳細(xì)から、この點が見られます。

たとえば、真珠飾りと層狀の花飾りをはめ込んで、毛織の襟の運用に合わせて、ナイチンゲールとバラの合體を體現(xiàn)しています。

多くの人が今回のパリファッションウィーク前にすでにこの中國デザインショーの名前を聞きました。

マッサさんは2000年にイギリスに留學(xué)し、ロンドン中央サン?マルタン蕓術(shù)デザイン學(xué)院で婦人服デザイン學(xué)士號と修士號を取得しました。

彼女の卒業(yè)作品が選ばれ、ロンドンファッションウィークに登場して、最近5年間で初めてロンドンファッションウィークに行われたサン?マルタンファッションデザイン修士課程に入學(xué)し、メディアショーを卒業(yè)した中國（大陸）の學(xué)生になりました。

彼らの先輩より、彼女の世代のデザイナーの環(huán)境がもっと楽しいです。

「今は國際的に成功した中國系デザイナーがたくさんいます。

私にとって最大の困難は時間の把握にある。

毎シーズンのデザインと生産時間は緊張しています。時間をよく把握して、どの段階で何をすればいいのかを明確に知る必要があります?！?/p>

マーサさんは本誌に対し、「あくまでもデザイナーに対する態(tài)度は、作品の完成度を見ます。

中國のデザイナーは國際環(huán)境に溶け込むためには、より國際的な言語を選ぶ必要があります。

話をするように、みんなが分かる言葉を使ってこそ、相手に自分の表現(xiàn)の意味を理解させることができるというデザインも同じです。

に対する

このような獨立デザイナーが、ロンドンファッションウィークからパリファッションウィークに転戦するのは自然なことです。

ファッション業(yè)界では、このようなやり方は前人未到である。

早年のアレクサンダー?麥昆、ジョン?ガリアーノは、近年のガリーズ?普がこの狀況に屬しています。

「ロンドンファッションウィークはアイデアに対する追求が多くの若いデザイナーに自分のアイデアと別種を存分に発揮させ、自分のシリーズ全體のスタイルと全體性を充実させ、ファッション業(yè)界で自分の名聲を勝ち取ることができます。」

マーサは本誌に対し、「ロンドンファッションウィークは商業(yè)的に成熟していないので、多くのバイヤーやファッションメディアを誘致できない。

パリファッションウィークはより良いプラットフォームを提供して、デザインが成熟したデザイナーに自分のブランドを発展させ、よりマルチメディア、製造業(yè)の支持と商業(yè)協(xié)力を獲得します。

若いデザイナーにとって、これは獨立デザイナーからブランドへの挑戦であり、成功ブランドごとの道でもあります。

彼女と同じ見解を持っている人は少なくないです。ファッションウィーク中のパリは世界中のデザイナーの密度が一番大きい地域になります。

このようなデザイナーが集まる時に、才能を現(xiàn)すのは簡単ではないです。

「パリは世界のデザイナーを歓迎する都市です。ミラノやニューヨーク、ロンドンと違って開放的です。

しかし、パリの競爭も激しく、毎年多くの新しいデザイナーが作品を持ってここに來ます。

この時は狂っています。記者に見てもらうのはそんなに簡単ではありません?！?/p>

バレリー?トハニアさんは本誌に言いました。

彼女は『ELLE』のフランス版編集長という職で16年間働いています。

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明らかに、身分の違いだけで注目される時代ではない。

「日本のデザイナーがフランスに來た80年代とは時代が違っていますか？そうかもしれません。

80年代は文化の融合の時代であった。

日本のデザイナーの個性はとても強いですが、彼らの強いところは日本の身分だけではなく、ファッションの鋭さにあります。

例えば川久保玲さんは、彼女がとても“日本”かどうかは分かりませんが、ファッションに詳しいので、ファッション業(yè)界に新しいものをたくさん持ってきました。

自分の身分を保つと同時に、オープンな気持ちを持つことができます。

「ファッションは感情的で、デザイナーがどこから來ても、彼のデザインが特別で、スタイルがあれば、人を感動させることができます。

ファッションはあくまで服です。違いはそんなに大きくないです。

國籍は重要ではなく、ファッション産業(yè)は非常に國際的です。

あなたは中國にいます。私はフランスにいます。あなたのスタイルと似ています。私よりフランスの女性と似ているかもしれません。

品位は個人のものであり、開放的なものであり、國境の區(qū)別がなく、視聴者の感情の共鳴を引き起こすことに重點を置いています。

絵を見て感動する人もいれば、できない人もいます。ファッションショーを見ても同じです。

バレリー?トハニアさんは本誌に言いました。