＜p＞中國(guó)＜a href=「//m.pmae.cn/」target=「_blank」服裝＜a＞＜a＞＜a＞＜href=「http:/m.pmae.cn/」target=「u blank」紡績(jī)＜a＞産業(yè)チェーンが完備していることが強(qiáng)みです。

しかし、この局面は靜かに変化しつつある。

近年、東南アジアの人件費(fèi)が低いため、中國(guó)の衣類(lèi)製造業(yè)は東南アジアに移転する傾向が出ています。衣類(lèi)関連の組み合わせ産業(yè)もこの地域に移転することを考えています。

この傾向に対して、ある分析者は、中國(guó)の服裝紡績(jī)業(yè)は早急に「騰籠交換鳥(niǎo)」を必要とし、産業(yè)転換とアップグレードを?qū)g現(xiàn)し、製品の付加価値を高め、自社の服裝ブランドを形成すると指摘しました。

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＜p＞移転企業(yè)は主に歐米向け注文生産＜p＞

＜p＞カンボジアの華字紙の広告版を開(kāi)くと、アパレル企業(yè)の求人広告が大きな幅を占めていることが分かります。

首都プノンペンの郊外で、土地を売って家に借りる中國(guó)語(yǔ)の広告もだんだん多くなりました。

カンボジア恒叡紡績(jī)品有限公司の沈沈沈社長(zhǎng)によると、毎日のように新しい中國(guó)企業(yè)がカンボジアに來(lái)て、プノンペン市內(nèi)の工業(yè)園區(qū)の工場(chǎng)は全部レンタルされました。今は市內(nèi)以外の辺鄙な地區(qū)だけがいくつかの地皮と工場(chǎng)がテナントされています。

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＜p＞中國(guó)のアパレル企業(yè)がこのようにカンボジアを愛(ài)顧している主な原因は、一つはカンボジアの月賃金の最低基準(zhǔn)が80ドルしかないこと、もう一つはその國(guó)の工場(chǎng)の賃貸コストが中國(guó)の1/5にしか相當(dāng)しないこと、三つはカンボジアで生産された服裝製品がEUの免稅輸出に対して優(yōu)遇されていることです。

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＜p＞タイアパレルメーカー協(xié)會(huì)の尤塔納?辛普桑威執(zhí)行役員は記者の取材に対し、中國(guó)の服裝の輸出は世界の衣服の輸出の比重を35%まで占め、第一位を占めていると述べました。

すべての東南アジア諸國(guó)が占める比重は約10%から12%です。

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＜p＞中國(guó)紡織品輸出入商會(huì)の江輝會(huì)長(zhǎng)は、東南アジアへの注文の一部は歐米のアパレルメーカーが中國(guó)から直接に移転したもので、もう一部は中國(guó)企業(yè)が歐米＜a href＝“http:/m.pmae.cn/news/indexup.asp”の注文を受けて、東南アジアの工場(chǎng)や現(xiàn)地のアパレルメーカーの株式を買(mǎi)いました。

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＜p＞「歐米のお客さんと一緒に服をデザインして、歐米のお客さんが服のサンプルをヨーロッパに持ち帰り、バイヤーが注文數(shù)量を決めます。また歐米のお客さんから原料のサプライヤーを指定して原料を仕入れて、服裝の免稅輸出EUに加工します?！?/p>

実力は服裝の加工（カンボジア）有限會(huì)社の販売計(jì)畫(huà)部の副マネージャーの蘭芬を加工して本紙の記者に教えて、これは現(xiàn)在カンボジアの服裝の輸出企業(yè)の典型的な経営パターンです。

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＜p＞＜strong＞東南アジアの建設(shè)工場(chǎng)に行って、多くの挑戦に直面しています。＜/strong＞＜p＞

＜p＞東南アジアでは、労働力のコストの上昇、発電量の不足、インフラの不足及び法律と土地制度の不備が、いずれも企業(yè)の発展を制約する問(wèn)題となります。

沈沈沈沈さんの紹介によると、マレーシアやシンガポールなどでは、労働力のコストは毎月30ドルから40ドルまで上昇して、毎月60ドルまで15年間かかりました。

しかし、外國(guó)企業(yè)が競(jìng)って価格を上げて労働者を引き付けるために、カンボジアの労働力コストは毎月60ドルから120ドルに上がって、2年以上しかかかりませんでした。

2011年から、人件費(fèi)の上昇速度は「驚くほど速い」。

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＜p＞ハイエンド紡織企業(yè)のカンボジアでの生存環(huán)境はより困難である。

沈沈沈は本紙の記者に、ヨーロッパのブランド服のハイエンド製品は注文數(shù)に制限があり、ロットが多く、中國(guó)からの輸入生地の通関コストが高いと伝えました。

しかし、カンボジアの労働者は生産効率が低いので、もし彼らが生産した服裝の品質(zhì)が規(guī)定の基準(zhǔn)に達(dá)していないなら、再び生地を輸入し、新たに作らなければなりません。

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＜p＞タイ國(guó)家紡織工業(yè)連合會(huì)の宋薩?斯瑞蘇潘威尼特主席は本紙記者に、カンボジアは紡績(jī)業(yè)を発展させるための原料が足りないと指摘しました。

カンボジアの生地が足りないので、多くの中國(guó)企業(yè)は國(guó)內(nèi)で生地を生産し、プリントと染めをした後、ボタンと糸を持ってカンボジアに來(lái)て、現(xiàn)地の労働者によって最後に縫製されます。

また、蘭芬によると、近年、カンボジアでは一部の代理店や貿(mào)易商が現(xiàn)れ始めており、現(xiàn)地のアパレル企業(yè)にファスナー、ボタン、ガーゼなどの補(bǔ)助材料を提供できます。

これは焦眉の急務(wù)を解決するしかないです。大口の仕入れをするなら、中國(guó)から輸入しなければなりません。

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＜p＞＜strong＞中國(guó)アパレル業(yè)はハイテク開(kāi)発を加速するべきです＜/strong＞＜p＞

＜p＞記者が気づいたのは、東南アジアのいくつかの大市場(chǎng)で販売されている服裝の多くはローエンドである＜a href=“http:/m.pmae.cn/”target=“_blank”ブランドの服裝＜a＞で、工程が複雑な中高級(jí)品の服裝は多く“中國(guó)製”のラベルがあります。

3年から4年後にはアジアのアパレル業(yè)界ははっきりした市場(chǎng)細(xì)分が現(xiàn)れ、中國(guó)、タイとベトナムはハイエンドの服裝を攻撃します。バングラデシュ、ミャンマー、カンボジアは主にローエンドの服裝を生産します。

ユターナは本紙記者にこう告げた。

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＜p＞江輝氏は、中國(guó)の服裝製造業(yè)は、布地の機(jī)能化とデザインのファッション化に向けて努力しなければならないと考えています。殘りの資金で高繊、無(wú)発熱、ナノ技術(shù)などの科學(xué)技術(shù)の含有量がより高い新型の布地を開(kāi)発することができます。

カンボジアの製衣工場(chǎng)商會(huì)の盧啓健秘書(shū)長(zhǎng)は本紙の記者に対し、將來(lái)、服裝製造業(yè)の割合はますます小さくなると指摘しました。

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＜p＞シンガポール國(guó)立大學(xué)の李光耀公共政策學(xué)院の顧清揚(yáng)?準(zhǔn)教授は記者団に対し、中國(guó)＜a href=“http:/m.pmae.cn/news/indexuc.asp”の服裝製造業(yè)はハイテク開(kāi)発を加速し、アジア製造業(yè)における自身の階層を全面的に高め、ハイエンド産業(yè)チェーンへのアップグレードの良い基礎(chǔ)を打ち立てるべきだと語(yǔ)った。

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