フランスで有名アパレルブランドエグが発表した最新の業(yè)績(jī)報(bào)告書(shū)によると、ヨーロッパ本土市場(chǎng)の恩恵を受け、グループの第2四半期の売上高は2.63億ユーロで、0.7%微増した。しかし、中國(guó)市場(chǎng)の表現(xiàn)は望ましくなく、売上高は2.2%減少した。これまで、中國(guó)市場(chǎng)はずっとエグの重要な陣地だった。

これは1980年代のエグの年間2桁以上の売上高の増加率に比べて大きな差があった。北京商報(bào)の記者によると、1980年代、チェーン店モデルのエグに頼って西歐、中國(guó)、インドなど多くの國(guó)に店舗を発展させた。中歐、ロシア、中東地域では、グループが代理モデルで急速に市場(chǎng)を占領(lǐng)している。

1994年フランスエググループは中國(guó)で支店企業(yè)の上海英モデル製衣有限會(huì)社を設(shè)立し、1995年に上海で最初の店を開(kāi)いた。1997年、エグはすでに中國(guó)に723軒の小売店を開(kāi)設(shè)し、年間売上高は9億元を超えた。しかし、今年上半期、中國(guó)區(qū)の販売は2.6%の下落幅を記録した。

正見(jiàn)ブランド研究センター総監(jiān)林一凡どのアパレルブランドにもライフサイクルがあり、エグの黃金期はすでに過(guò)ぎ、ブランドの老化期に入っていると考えられています。林氏によると、現(xiàn)在、多くのアパレル企業(yè)がマルチブランド、買収などの戦略を通じて積極的に変革を探しているが、エグ氏は「元手を食べている」という。エグのブランドの活躍度は以前に及ばず、エグ傘下には6つのブランドがあるにもかかわらず、製品シリーズ、スタイルは相対的に同じで、視聴者グループは単一だ。綾致のファッションと似ていて、エグもマーケティングの普及が少なく、ブランドの認(rèn)知度も年々下がっています。

ブランドの位置づけと販売ルートに対して、エグもブランドを統(tǒng)合し、合理的に生産し、在庫(kù)調(diào)整の発展戦略を減らし始めた。今年初め、エグは117のデパートを削減した。

これに対して、ZARA、H&Mなどのファストファッションブランドが中國(guó)市場(chǎng)に大挙進(jìn)出している。統(tǒng)計(jì)によると、今年はH&Mが50店、GAPが35店、ユニクロは100店を開(kāi)くと豪語(yǔ)している。

同時(shí)に、國(guó)內(nèi)の服裝企業(yè)も多くのブランド戦略に通じ、買収合併を通じてブランド統(tǒng)合、拡張を加速している。これに先立ち、森馬は20億元でGXGを買収し、九牧王(601566株)やボスデンなどのアパレルブランドもブランド買収の意向を示した。

業(yè)界から見(jiàn)れば、速いファッション包囲攻撃と國(guó)內(nèi)の服裝ブランドの加速的な統(tǒng)合に直面して、エグだけでなく、Esprit、ONLY、Vero Modaなどの服裝ブランドのサプライチェーンと設(shè)計(jì)も大幅に脫落し、その安定した発展戦略もブランド性価格比をますます低くしている。

天津武清にあるフィレンツェの町を訪ねたところ、割引後のEspritの服裝は數(shù)十元だったが、店內(nèi)には客の流れが欠けていたことが分かった。これに先立ち、Espritも自救計(jì)畫(huà)を開(kāi)始した。