ぜいたく品中國でのブランドの成長が鈍化し、外國への消費(fèi)が増えていることは、國內(nèi)のショッピングモールに影響を與えている。

3分の2の高級ブランドは2013年の開店目標(biāo)を達(dá)成できなかった。

逆に、H&MやZaraなどの速いファッションブランドの表現(xiàn)は予想を上回った。

この傾向は一方で、中國政府が贅沢な贈り物を打撃する風(fēng)のためであり、同時(shí)に多くの中國人が海外で贅沢品を買うのが好きで、稅金を払うのがもっと少ないため、最後にますます増加する中産階級が合理的な価格を追求するブランドなどの現(xiàn)象と関係がある。

新秀麗(Samsonite)などのブランドにとって、この変化は人気がある。このバッグメーカーは昨年、中國に200店舗を開設(shè)し、今年は500店舗以上の新規(guī)出店を計(jì)畫している。しかし、中國にもっと贅沢品が消費(fèi)されると考えているショッピングセンターの発展者にとって、失算は250億ドルに達(dá)する可能性がある。

高緯グローバル(Cushman&Wakefield)商業(yè)不動(dòng)産グループのJames Hawkey氏は、現(xiàn)在、中國の30の最大都市で発展している700のデパート、ショッピングモールの4分の1が破産する可能性があり、開発者に1500億元の損失をもたらすと推定している。

James Hawkey氏によると、中級ブランドの店は急速に発展しているが、すべてのショッピングモールを満たすには十分ではないという。これまで中國市場に大挙進(jìn)出してきた贅沢なブランドに対して、店は高価なメンテナンスが必要なショーウインドーとなり、顧客がここに來て適當(dāng)な製品を見て海外で購入しただけだ。

偽物が氾濫し、國內(nèi)の課稅が40%に達(dá)し、これらの要因はこれまで中國の最も金持ちを海外消費(fèi)に行かせた。しかし、彼らは今唯一ではありません。ビザの條件が緩和されたため、中國人はますます外國へ行くのが好きになりました。

そのため、2013年には1億人の中國人が出國し、2012年より20%増加し、リオン証券有限會社は2020年までに2億人以上に達(dá)すると予想している。

リオン証券有限會社のSusanna Leungアナリストは、「贅沢品の販売臺數(shù)が減速し、中國人観光客が海外に行くことが増えていることを考慮すると、國內(nèi)の店はショーウインドーのようなものだ。これにより、すべての都市に3~4軒の店を開設(shè)したり、1軒か2軒しか開かない」と話しています。

今新しく計(jì)畫されたショッピングセンターいずれも最小の都市に集中しており、平均収入が低く、顧客が求めているのは大衆(zhòng)化したブランドだ。

高級ブランドは逆に北京や上海などの市街地が好きで、知名度の考慮からだ。

世界最大の贅沢品グループLVMHは、中國での成長を4%-5%に減速する計(jì)畫で、2013年より半分ほど低い。プラダも中國市場の急速な発展を望んでいないが、開雲(yún)グループ傘下の古琦は既存の店のリニューアルに限られ、賃貸契約の期限切れに再交渉する計(jì)畫だ。

この最後の點(diǎn)は商業(yè)地業(yè)者の利益に損害を與えることができる。Knight FrankとWoods Bagotによると、小都市のショッピングモールの平均賃貸料は2013年に2%下落したが、平均入居率は10.9%に増加した。しかし、大都市では狀況が正反対だ。

Steven McCord(仲量聯(lián)行)は、「非伝統(tǒng)地帯にある新しいショッピングモールでは、所有者が価格をコントロールできない。ショッピングモールを満たすためには、賃貸料の面で柔軟性を保たなければならない」と述べた。

そのため、CoachやMichael Korsのように売れているが、価格が大衆(zhòng)化しているブランドは不動(dòng)産開発者に人気がある。

不動(dòng)産開発者は今後數(shù)年、この深層傾向に適応するように調(diào)整しなければならない。Paul Hart(Knight Frank)は「不動(dòng)産業(yè)界には小売り業(yè)界のモチベーションは正しく認(rèn)識されていない」と話した。