2013年と2014年、アメリカ服大株主は二回で5055萬株を保有しています。減持後、周成建と胡佳の合計は84945萬株で、會社の株式総數(shù)の84.02%を占めています。2013年12月31日現(xiàn)在、香港思捷グローバルホールディングスが直接管理している小売店は963店舗で、2012年12月31日現(xiàn)在、1060店舗があり、全世界で97店舗が閉鎖されました。そのうち、中國大陸部は38店舗が閉鎖されました。

アメリカ、佐丹奴、バンニーロードなどの純利益が下落してしきりに閉店します。

ユニクロ、H&M、ZARAなどが急拡大

最近、米邦服飾は、元の投資額6600萬元で保有する長安基金の33%の株式を譲渡すると発表しました。業(yè)界內(nèi)では、主要業(yè)務(wù)が低迷し続けている米國は現(xiàn)在、積極的にインターネット化と革新の転換を推進(jìn)していると言われています。このような転換には、區(qū)だけでも6600萬元の資金が必要です。モデルチェンジの背後には、かつて「非常道」だった米國が直面していた苦境がある。佐丹奴、バンニ路、艾格、真維斯、Espritなどの多くのブランドのカジュアルブランドも同様にこのような苦境に直面しています。これらはかつて20代に人気があったレジャーブランドですが、未來はどうなりますか？

　ケース

米國は「異?！工蕡R力に直面している。

一時は風(fēng)光明媚だったメトスボンベは業(yè)績が落ち込んで店を大量に閉鎖しなければならなくなりました。わずか二年余りの間に、その時価はすでに二百億円以上も縮小され、モデルチェンジを求めざるを得ませんでした。

市場全體の割引も少ないです。

北京のにぎやかな西単大街には、メットスボンバーが北京で殘した旗艦店がありますが、今は大きな4階建てのビルの中には、過去の輝かしい印がありません。店全體で1枚6割引、2枚5割引などのいろいろな特典が出ていますが、お客さんが少ないです。

アメリカの旗艦店の南にある西単大悅城は、通りに面しているH&MとZARAの中では、割引がないにもかかわらず、試著室に並んでいるお客さんが何メートルも離れています。三階にあるユニクロ試著室にもお客さんが並んでいます。H&Mレジの壁には、暖かいヒントが貼ってあります。消費者は時間を節(jié)約するために、先に買って、家に帰って試著してもいいです。H&M 30日間で返品と交換のサービスを提供します。

平日であれ週末であれ、アメリカの旗艦店の商品の種類には大きな違いはなく、週末はいつもよりお客さんが多くなりましたが、まばらでした。店の1階から地下1階までのエレベーターは止まっています。下には電気がないとスタッフが言いました。

　　市価は3年未満で256億円の水を節(jié)約します。

國內(nèi)ですでに発売されたファミリー企業(yè)の中で、アメリカの株式構(gòu)造は極めて珍しく、上場前、実際の株主は會社の董事長の周成建と娘の胡佳だけで、合計60000萬株を持っていて、発行後の総株価の90%を占めています。

2008年8月、米邦は深交所に上場した。2009年3月、米邦は資本積立金で全株主に10株ごとに5株の増資を行うと発表した。これにより、周成建と胡佳の総株式は900萬株に達(dá)する。

米邦のアパレルの上場當(dāng)日、米邦はまた高い調(diào)子で新しいブランドのME&CITYを出して、そして米邦の一貫している代弁者の策略を使用して、その代弁者はハリウッドの第一線の男性の星のミラーです。

2013年と2014年、アメリカのアパレル大手株主は二回で合計5055萬株を減株し、減持後、周成建と胡佳の合計84945萬株を占め、會社の株式総數(shù)の84.02%を占めた。

2010年11月30日、米國の株価は39.57元の最高點に觸れて、當(dāng)日38.75元を受け取って、會社の時価総額は389.4億元に達(dá)します。

しかし、その後、米邦の株価は下り坂に上がりました。先週の金曜日、その価格は9.22元で、総時価は92.66億元だけです。三年未満で、米邦の時価は256.1億元の縮小になる。

店は去年閉店しました。

周成建は米國が“世界の裁縫”になると名乗っていますが、最初のブランドの位置づけは明確ではなく、その後、米邦は相次いで周傑倫、花楽隊、郭富城、張韶涵、潘魏柏などをイメージキャラクターとして起用し始めました。

高価格契約當(dāng)時の人気スターは、より高い市場リターンを目指していましたが、株価が放物線になったのと同じように、米邦の店舗數(shù)も昨年から大幅に縮小しています。発表によると、2012年末までに、米國の店舗數(shù)は5220店舗で、前年末の純増加より427店舗増えた。2013年、米邦の年報には具體的な店舗數(shù)の情報はなく、「2013年末までに、當(dāng)社は全國で直営店と加盟店を5000店近く持っています?！工长欷橥朴嫟工毪?、2013年の米邦関店は少なくとも220店以上あった。

同時に、一線の都市のゴールデンエリアで開かれている多くの國の旗艦店も暗然として閉店し、米國は一線の市場での版図がますます小さくなっている。

アメリカの業(yè)績は2012年から大幅に落ち込んでいます。その年の売上高は95.09億元で、4.38%下落しました。純利益は8.5億元で、29.55%下落しました。2013年、売上高は78.9億元まで下落しました。純利益の減少率は52.27%に達(dá)しました。厳冬はまだ続いています。今年の第一四半期は、アメリカの売上高と純利益は依然として大幅に下落しています。減少幅はそれぞれ17.2%と15.3%です。

業(yè)界競爭及びエレクトショックという言い方があります。

つまり、業(yè)績が悪化した2012年の年報では、米連邦が上場以來初めて「重大なリスク提示」を示し、2013年も同様だった。

二年連続の年報では、重大なリスクに関する提示は「マクロ経済リスク」に言及するほか、もう一つは業(yè)界競爭リスクである。二つの年報の中で「業(yè)界競爭リスク」についての表現(xiàn)は同じです。

米邦によると、會社のあるカジュアル衣料業(yè)界は競爭が激しく、國內(nèi)外の競爭ブランドからの競爭圧力は依然として持続的に増大し、會社の製品の販売価格の低下や販売量の減少を招き、會社の財務(wù)狀況と経営業(yè)績に影響を與える可能性があるという。また、eコマースの発展、ネット端末の普及に伴って、人々の服裝消費の習(xí)慣もだんだん変わってきました。會社も電子商取引を利用しての販売を模索していますが、まだ初歩的な段階にあります。eコマースの販売モデルの発展は、実體店舗の伝統(tǒng)モデルに衝撃を與え、一定のリスクをもたらす可能性がある。

　救市がO 2 Oを開いてモデルチェンジして市を救う。

2013年10月19日、米連邦は公告を発表し、実體店舗とインターネット業(yè)務(wù)の運営を全面的に融合するという革新的な転換を決定した。公告によると、米邦は2年前に獨立して運営していた電気商取引プラットフォームの邦販網(wǎng)を上場會社に回収した。

10月28日、米連邦はO 2 O戦略の開始を正式に発表した。周成建氏は當(dāng)時、米國の服はバックグラウンドのインターネット化により大きな力を入れ、ビッグデータ、クラウドコンピューティングプラットフォームを利用して正確かつ効率的にターゲット消費者をロックし、ラインダウンストアは消費者の「試著室」と「ワークショップ」になると表明しました。

杭州市の繁華街にある延慶旗艦店は米邦全國初のO 2 Oモードの體験店となります。この體験店に陳列されているiPadはお客様が自由に閲覧できます。コーヒーを飲みながら商品を選び、予約服をクリックします。もし消費者が服を持ち歩きたくないなら、宅配便で家に送ってもいいです。周成建氏によると、今後1年間で、このような體験店を100軒コピーする。

延伸する

老舗のカジュアル服が店の人気をさらっている。

バンニ路2014年度の內(nèi)陸部の閉店店は388社です。

バンニ路ブランドを持つ徳永佳グループが発表した2014年3月31日付の年報によると、會社の報告期間內(nèi)の売上高は98.6億香港元で、同12.4%下落した。純利益は6.68億香港元で、9%下落した。

中國大陸部では、バンニ路の店舗數(shù)は前年度の3820社から3432店まで388店舗縮小しました。中國香港?マカオ地區(qū)の店舗數(shù)も大幅に下落した。

バンニル小売業(yè)は引き続き中國の弱々しい消費感情に押されているという。より多くの國際ブランドが中國で拡張され、業(yè)務(wù)競爭が激しくなります。同時に、多くの地元の競爭者が大幅な値下げを続けています。

アイガーは今年の上半期に內(nèi)地の閉店店は88軒あります。

フランチャイズアパレル小売業(yè)グループはこのほど、6月30日までの第2四半期の営業(yè)データを発表しました。今年上半期の売上高は5.98億ユーロで、1.6%下落しました。その中でヨーロッパ市場は同4.8%から4.117億ユーロまで伸びたが、中國市場は前足を引っ張り、同6.1%から1.868億ユーロまで大幅に下落した。

財務(wù)新聞によると、上半期は中國內(nèi)で88店舗が閉鎖され、2012年のピーク期より275店舗減少した。業(yè)績を上げるために、アイガーはヨーロッパ市場に対してメイクアップシリーズを発売します。このような大スパンのモデルチェンジマーケティングモデルは業(yè)界ではあまり良くないです。

佐丹奴は今年の第一四半期に內(nèi)陸関店54店を閉店しました。

佐丹奴の2014年第1四半期の売上高は13.8億元で、同9%下落した。そのうち、中國本土の売上高は同11%減少した。

今年の第1四半期に、佐丹奴は全世界で75店舗を閉鎖しました。そのうち、中國大陸で54店舗を閉鎖しました。注目すべきは、2012年第二四半期から現(xiàn)在までの大陸部市場の売上高は減少傾向にある。これに対し、佐丹奴は、一方では中國大陸の消費は軟弱で製品の過剰が続いています。一方で、佐丹奴は中國大陸でブランドの大幅な再配置計畫を?qū)g施しています。同時に、イメージの悪い店舗を閉鎖しました。

真維斯さんは去年一年間で大陸部の閉店店が253軒ありました。

真維斯の所屬する旭日グループの2013年の財政報告によると、グループの2013年の小売総額は60.78億香港元で、同4.06%下落した。その中、中國の小売総額は最大の落ち込み幅を示し、49.59億香港元から46.82億香港元に落ち込み、5.59%減少した。

これに対して、真維斯は中央が官界と國有企業(yè)を厳しく打って腐敗した贅沢な風(fēng)をむさぼり、ハイエンドの消費場所を寂しくならせて、貴重な季節(jié)の贈り物も販売が滯りました。報告期間中、真ビスは薄利多売で経営コストや在庫が日増しに上昇するなどの問題を解決し、在庫品を健康水準(zhǔn)に保つために、販売促進(jìn)を割引しなければならないので、會社の純利益が損なわれます。

中國大陸部の店舗は昨年末までに253店舗縮小し、直営店は194店舗閉鎖された。

Espritは昨年通年で內(nèi)陸関店38店を閉店しました。

香港思捷グローバルホールディングスは、Espritとedcブランドを所有しており、今年3月31日までの2013/2014年度第3四半期決算によると、同社は同年度內(nèi)の第3四半期の売上高は前年同期比7%下落した。

2013年12月31日現(xiàn)在、香港思捷グローバルホールディングスが直接管理している小売店は963店舗で、2012年12月31日現(xiàn)在、1060店舗があり、全世界で97店舗が閉鎖されました。そのうち、中國大陸部は38店舗が閉鎖されました。

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コントラスト

國際ブランドの拡大が加速している。

米邦、バンニ路などのブランドが日に日に沒落し、店を閉鎖している間、ユニクロを持つアジア太平洋地域最大のアパレル小売大手の迅販売グループは中國での発展を加速している。2013年9月、ユニクロは上海で世界最大の旗艦店をオープンしました。今年3月に、ファーストリテイリンググループは証券を預(yù)託して、上場形式を紹介して、香港交易所のマザーボードで第二に上場して、新株を発行しません。ファーストリテイリンググループはまた、毎年中國大陸と香港と臺灣の市場に約80から100の店舗を新設(shè)すると発表しました。

業(yè)績はユニクロが2013年に中國で1250億円（約75.75億円）を売り上げ、売上高と営業(yè)利益は同6割をそれぞれ上回った。

また、スウェーデンのアパレルチェーン店、國際ファッション小売チェーン大手のH&Mを見てみると、2007年に上海に進(jìn)出し、2009年4月に前門通りで北京初の旗艦店をオープンしました。2013年には中國で66.55億スウェーデン?クローネの売り上げが66.07億元に達(dá)しました。

注目すべきなのは、世界的な「ファストファッション」の人気を誇る國際大手、ZARA、H&M、GAPなどのブランドが數(shù)年にわたって中國で品質(zhì)の門に落ち続け、工商、品質(zhì)検査部門のブラックリストの常連として、メディアの不完全な統(tǒng)計があり、ZARAは2006年の中國進(jìn)出以來、15回も品質(zhì)のブラックリストにランクインしています。今月初め、北京工商局はH&Mのレギンスを含む7つの服が不合格と発表しました。抜き取り検査不合格品は良品計畫、H&M、VERROMODA、ZARAなどの「クイックファッション」ブランドがあります。

しかし、これらの品質(zhì)問題は消費者の人気の高まりを阻んでいません。これらの國際ブランドはまだ驚くべきスピードで開店しています。データによると、2013年のH&M、ユニクロ、GAP、ZARAの新規(guī)開店數(shù)はそれぞれ60社、77社、34社、20社です。

実は、米邦が直面している苦境は、多くの老舗レジャーファッションブランドの発展の現(xiàn)狀の縮図にすぎない。バンニ路、真ビス、佐丹奴、Espritなども同じです。

ファストファッション：ZARAは「ファストファッション」の創(chuàng)始者です。速いファッションは“速くて、殘忍で、正確です”を主要な特徴にして、全世界のファッションの潮流を動かしました。

「速い」とは速いファッションがずっと季節(jié)の流れに従っていることを指します。新品は店に行くスピードがとても速いです。ショーウインドーの陳列の変換頻度は更に一週間に二回です。

「狠」とはブランド間の競爭が激しく、消費者が速いファッションの服を買うスピードはブランド競爭に匹敵し、毎月「月光族」をするのが普通です。

「準(zhǔn)」は目が正しいことです。デザイナーは最近のトレンドを予知できます。短い時間で様々な流行の服をデザインします。消費者は商品を選ぶ時、見定めたら買います。ためらうことはありません。

老ブランドカジュアルブランドの硬傷

再開発しないと在庫が取りにくいです。

「米邦、バンニ路、佐丹奴などはレジャーブランドで、ファストファッションブランドとは言えない」という有名なアパレル業(yè)界専門家の馬崗氏は、これらのブランドはファッションの速い方向に向かっているだけで、H&M、ZARAなどとは大きな差があると指摘しています。

シャンソン資本執(zhí)行役員の沈萌氏によると、米邦のいわゆる「速いファッション」は、委託生産と商品販売の面では速いことができただけで、ファッションを追求するファンたちが夢中になっているファッションの最前線、市場需要の急速な変化に密著し、スタイル設(shè)計の迅速な変更などの面で、米國は國內(nèi)のアパレル企業(yè)の固有の伝統(tǒng)によって、徹底的かつファッション的にリードしていない。

「アパレルだけでなく、國內(nèi)のファッション企業(yè)の多くは、市場の潛在的な需要の発掘と分析を重視しないで、技術(shù)やデザインの研究開発への投資を重視しないで、よく市場の商品の売れ行き次第で、自分の生産計畫を決めます。このロジックの発展によって、企業(yè)は永遠(yuǎn)に市場の変化の後について、結(jié)果は下り坂に行くしかないです。沈萌氏によると、一方では分工合作、委託生産のモードで、委託先は毎回必ず數(shù)量の多い商品を購入しなければならないが、同時に、中國レジャーファッション企業(yè)は通常國內(nèi)に限られているので、大量の商品は全部國內(nèi)市場で消化しなければならないが、その面での消費グループの需要は常に急速に変化しています。

「メトスボンビーなど國內(nèi)のレジャーファッション企業(yè)を含め、現(xiàn)在の苦境はまさに大きな在庫損失によるものです」沈萌は言います。

國際速いファッションブランドの秘訣

安値は多額であるが少量である

ZARA、H&Mはなぜ成功したのか？馬崗は、これらのブランドは「ファッションに対する高度な敏感度と一定の消費能力を備えているが、常に高級なブランドを消費する能力を備えていない」という消費グループに対して、低価格、多額、少量であると考えています。

これらのブランドはEsprit価格より親近感があります。平均価格は後者の10%から20%より低いです。それ以外に、少量の制品を?qū)g行して単に策略を出すため、在庫は少なくて、もし消費者は第1時間で買わないならば、二度と買えない可能性が存在して、少量の人気がない制品だけを殘して季末あるいは年末に殘して割引します。統(tǒng)計によると、両者の割引商品の數(shù)は平均で約15%から18%を占めています。ライバルの半分ぐらいです。

両方とも伝統(tǒng)衣裝業(yè)のシーズン限定を破っており、同じシーズンにもどんどん新商品が発売されています。これは消費者の店を回る意欲を呼び起こすに違いない。

また、ZARA、H&Mなどの市場情報システムは非常に強力で、店舗ごとにある商品のリアルタイム在庫データを同時に本社の市場分析部門に表示することもできます。沈萌氏は、リアルタイムの販売データに基づいて、各店舗の関連商品の數(shù)量を素早く調(diào)整し、在庫の滯積、資金の占用狀況を最大限に低減させるとともに、これらのリアルタイムの販売データはお客様の消費習(xí)慣と嗜好の分析を行い、チェーンの生産や生産の滯りを迅速に調(diào)整します。

古い服の寢返りを提案します。

フルチャネル小売サービスを提供する

「國際的な『ファストファッション』ブランドも関連店があります。例えば、MANGOは數(shù)十社閉店しました」と馬崗氏は、閉店ブームはチャネル優(yōu)勝の劣敗の結(jié)果だと話しています。

寢返りを打つ計畫について、馬崗はこれらのブランドは消費者に全ルートの小売サービスを提供するべきで、O 2 Oは販売の新しいビジネスモデルで、各企業(yè)はすべてこれを目標(biāo)にして進(jìn)化して進(jìn)級して、商品の上で消費者の行為の変化に迎合して変化しますと思っています。例えば、古いブランドのブランドの老化は、製品とマーケティングの面で新興消費者と逸脫しています。O 2 Oは消費者により近い、より全面的にデータを分析し、より先進(jìn)的なビジネス理念を持っています。

しかし、O 2 Oの効果は遅く、みんなは勉強しながらやっています。米國で始まったO 2 Oの転換計畫のように、資金の圧力に直面する以外に、オンラインでどうやって協(xié)力するかという問題があります。これは企業(yè)の人力資源、供給料、総合管理などの各方面の協(xié)力能力を考慮します。

「ZARA、H&Mなどのブランドは全直営、アメリカなどです。カジュアル？ウエア加盟を主として、前者は大型、多品種、スーパーモデル、後者は小さい、レジャー類、買い物ガイドモードなど、雙方の資源が違っているので、コピーしてはいけないと考えています。