上海で最もにぎやかな商圏の一つである靜安寺には、高層ビルに映る楔形の前衛(wèi)建築10 corsoがある。comoは、通常中のお客様は少なく、陳列されている大部分は海外から出ています。デザイナーの手當てをに服を著せる、家庭、ジュエリーなどの製品は、価格が高いです。この潮店から東へ約4キロ、淮海中路には國內の消費者が比較的よく知っている連卡仏がある。性質上、この2つの店はいずれも買い手店の集大成者で、イタリアのミラノで生まれ、香港で始まった。

「海外で服を買うのは基本的に買い手の店をぶらぶらしているので、一部のデザイナーに共感と忠誠度があり、國內の現(xiàn)在の消費はまだ大物を認める段階にとどまっている」。先週オランダ領事館側で行われた中荷ファッション會話で、デザイナーはブランド孵化器プラットフォームジャスミン(Founder)of MOCC)創(chuàng)始者の黃潔氏は言った。

歐米市場の成熟した買い手店モデルがないため、これまで國內のデザイナーは産業(yè)チェーンの中で上流にとどまり、市場とのドッキング、ビジネスへのアクセスが困難だった。一夜にして、電子商取引プラットフォームは約束せずにブームモデルを開き、ファッションショーを行い、デザイナーと契約し、設計孵化器を作り、電子商取引プラットフォームが単に流量の配當に頼るのではなく、ファッション化、カスタマイズ化の転換を求めている間に、國內で苦労して稼いだデザイナーグループにも曙光をもたらしたようだ。

消費者の個性化、カスタマイズ化に対する需要を洞察したため、淘寶天貓、蘇寧易購入、唯品會などの電子商取引プラットフォームはいずれもC 2 B方向に転換を試み、自社ブランドとデザイナーなどの職人にルートと市場資源を提供している。電子商取引と設計、両者は商業(yè)レベルでモデルの変革を描いている。

　　デザイナーの悩み

いわゆる買手店は、ヨーロッパに起源があり、多くの商店の形式で存在し、店主は市場の潮流の風向を正確にコントロールする買手と意見の指導者に相當し、異なるデザイナーが創(chuàng)作したファッション、アクセサリー、ハンドバッグ、靴などの作品を1つの店舗に集め、ファッションと個性化の訴えを満たす。ショッピングモールは歐米が社會主體を占める中産階級の主流のショッピング方式であり、自己階層に対するアイデンティティの體現(xiàn)である。

海外では、これらの買い手店がデザイナーを育成する溫床になっている。買い手はデザイナーの作品を購入したり、店內に陳列したり、デザイナーに先に作品を店內に置いて販売させたりします。いずれの経営モデルも、デザイナーにとって「底打ち」の場所であり、作品が買い手に気に入られ、固定的な供給関係を形成すれば、デザイナーは販路に困らず、入店費用や在庫圧力を負擔する必要はありません。

國內の有名なデザイナー、中國服裝デザイナー協(xié)會の常務理事、2015年の「金頂賞」受賞者の陳聞氏は最近、産業(yè)チェーンが成熟しているため、ヨーロッパのデザイナーは自分の設計の一環(huán)に専念することができ、融資、市場、ルートなどに気を配る必要はないが、それに比べて、國內のデザイナーは多くのルート、マーケティング、資本などの非設計上の負擔を背負っていると述べた。自分で開拓しなければならないものが多すぎる。電子商取引の設計要素に対する重視はデザイナーに別の道を開いたが、今のところこの道はまだ歩きにくい。

3年前、買い手の店は國內では基本的に空白だった。この2年間、北京や上海などの一線都市で頭角を現(xiàn)し、現(xiàn)在、買い手店は國內で200軒ほどと呼ばれているが、業(yè)界関係者から見れば、手に入る本當の意味での買い手店は全國で20軒を超えていない。

「風生水と言える國內のファッションデザイナーはまだいない」。黃潔氏によると、買い手モデルが欠けているため、國內のデザイナーの狀況はそれほどよくないという。あるアパレルデザイナーは最初の考えから最後に市場に觸れるまで、設計、生地選択、打版(デザインスケッチをモデルの立體版に変える)、生産、ブランド化(branding)、ルートなどの一連のステップを経て、どの段階も容易ではありません。

例えば、作品の販売量が小さいため、多くのデザイナーはレイアウト価格を払うことができず、良い生地が手に入らず、工場を探して量産することもできない。今の通常のモデルは大デザイナーが小さな工場を探して生産し、小さなデザイナーが自分のスタジオで生産しています?！杆饯郡沥预盲皮い毳攻骏弗涔し郡摔稀⒎蜃鳏氩每p師が4、5人いると理解できます?！裹S潔は言った。

多くの中國のデザイナーにとって、上記の生産チェーンの中で、最も困難な一環(huán)はやはりルートです。多くの人が海外から學んで帰ってきた後、天馬行空の設計理想は國內市場の現(xiàn)実の前で破られ、普遍的な困惑が繰り返し彼らを襲った。「いったい誰が私の設計した服を買いに來たのか」。

けつごうろさ

先週、蘇寧は上海でファッションショーの形式の発表會を行い、小売業(yè)者で起業(yè)した蘇寧がこのような形式で対外的に業(yè)務の動態(tài)を発表したのは初めてだ。これまで、唯品會、京東などの電子商取引もT臺ショーを開催したことがある。天貓は昨年9月、アジアのトレンドである韓國ソウルにショー場を置き、現(xiàn)地で韓國風ファッションウィークを開催し、韓國の服裝や化粧品ブランドが國境を越えた電子商取引ルートを通じて中國市場に進出することを期待している。

にぎやかなショーの背後には、各電子商取引のデザイナー資源に対する競馬圏がある。

蘇寧は現(xiàn)在、デザイナー孵化器を設立し、獨立したデザイナーを支援するつもりだ。2014年10月、すでにアパレル業(yè)務を會社の主業(yè)の一つとしている當當當網(wǎng)は中國アパレルデザイナー協(xié)會と協(xié)力してデザイナープラットフォームを設立し、當CEOの李國慶節(jié)は當時、このプラットフォームに1億ドルを投資し、デザイナーが作品の販売ルートを見つけるのを助けたと発表した。もっと前の2011年には、當時「凡客體」でメディアの神経をかき回した凡客誠品も、自宅のTシャツなどの製品にデザイナー要素を大量に導入したことがある。

より多くの國內デザイナーは寶を洗う上で店を開き、自分の作品のために道を探すことを選んだ。これも電子商取引プラットフォームと消費者の脈を合わせた。一方、淘寶網(wǎng)の2016年のモデルチェンジの重要な方向は、コンテンツ消費を通じて、より多くのデザイナー、ネット紅、農(nóng)二代、極客などの職人が淘寶でブランドを作成することである。一方、消費者もデザイナーの要素にますます多くの試みに興味を示している。自主ブランドを持つ陳聞氏は記者に、普段のデザイン原稿をウェブサイトのショッピングページやソーシャルメディアに置くことを提案したファンもいると話した。

しかし、大浪淘沙は、本當に電子商取引プラットフォームで頭角を現(xiàn)すのは容易ではありません。デザイナーはまず電子商取引のルールに適応する必要があります。陳聞は自分の作品を杭州のある集積店に置いて公式サイトのルートを通じて販売しようとしたが、流量、実物體験などの理由で、彼はこれでお金を稼いでいない。彼から見れば、電子商取引の設計資源に対する重視は良いことで、國內のデザイナーにもう一つの市場に接觸するルートを提供したが、現(xiàn)在は難しい。

デザイナーがブランドからより多くの露出とルートを得るために、淘寶は傘下の淘寶トップ、コミュニティ、ショッピングが好き、良品がある、達人淘、微淘など、商品の推薦と共有に専念するUGCとPGCプラットフォームを開発し、優(yōu)酷、微博などのメディアマトリクスを結合し、売り手と工場を直接ドッキングさせることを試みた。

黃潔氏によると、現(xiàn)在、國內の主流デザイナーの作品の価格は通常、春夏1000～3000元、秋冬2000～6000元だという。これらのデザイナーの作品は電子商取引のプラットフォームの上でまず定価の問題に直面して、彼女から見れば、この価格はネット上で販売量を爆発させるのは難しいが、800元以內に位置づけられている作品は電子商取引のルートを歩くのに適している。

蘇寧はこの面で孵化器の役を選んだ。3月20日、蘇寧雲(yún)商マーケティング本部の郭冬東副総裁は、「蘇寧はいくつかのコンテストを通じて優(yōu)秀なデザイナーの原稿を選考する計畫で、過程でビッグデータを通じてデザイナーの消費者の好み(C 2 B)を伝え、設計図が出た後、蘇寧は第三者工場、版房などの中間段階に連絡し、その後、ブランド商と協(xié)力する」と述べた。ブランド會社にデザイナーの著作権を購入させる。同時に、蘇寧易購入とオフライン店舗は展示と販売ルートを提供している。

このモデルの下で、デザイナーは自分でネットショップを開く必要はありません。彼らの利益を得る方法はデザインの著作権を売ることとブランド商と販売することです。デザイナーは相対的に産業(yè)チェーンの中上流に集中しています。これは淘寶商で店を開くよりも設計し、運営し、マーケティングするモデルが簡単ですが、淘寶店を開くメリットは自分のブランドを作る可能性があります。淘寶と蘇寧易購、1つのC(プラットフォームモデル)、1つのB(商家モデル)、デザイナーに2つの道を提供した。未來のどの経路が、國內のデザイナーにもっと広い舞臺を提供し、消費者にもっと良い選択を提供し、市場の検証を待つことができるのか。