に対する

昨年の大摩投資の公告から一部の緣由を明らかにし、H&Mは毎年400店舗を超えるペースで拡大しているにもかかわらず、2020年までにグループの営業(yè)利益は40%縮小すると報告しています。

このすべての推論は、ブランドの継続的な割引プロモーションから生まれたものです。

この他のH&Mはほとんど悪循環(huán)に入りました。つまり、割引を増やして消費(fèi)者を刺激し、消費(fèi)者はH&Mより多くの割引を期待して消費(fèi)しています。在庫を緩和するために、より深刻な減記損失にならないように、H&Mは引き続き割引を増やして、H&Mに大きな損失をもたらしました。

面白いことに、親會社のハインモリスグループは四半期ごとの財務(wù)諸表で、さまざまな天気や環(huán)境要因を引用して、グループが販促を強(qiáng)化しなければならないということです。

大摩氏は、ハインモリスは発展の臨界點にあると指摘しています。つまり、利益は急速な下降に直面しています。2007年以來、H&Mの営業(yè)利益は10,900スウェーデンのクローネから5200スウェーデンクローネに急落し、50%を超えました。

絶えない割引は直接に単位面積の販売能力の伸びが弱まり、粗利益を犠牲にして販売の落ち込みを阻止することによって、ハインモリスの利益の下落は販売の伸びを維持する犠牲になっていると理解できます。

販売を維持しないと、グループは早くも販売と利益の両方が下落するという本格的な不況があったかもしれない。

今の速いファッションと商業(yè)不動産の関係は昔のEsprit、艾格などのアパレルブランドと百貨店の関係のようです。前者は後者のルートが必要で、後者は前者が人の流れ、家賃、販売を獲得して仕返しをします。

両者のどちらかが問題になり、一方が孤立しにくい。

しかし、現(xiàn)在、中國の商業(yè)不動産は過去數(shù)年間の急進(jìn)的な開発を経て、すでに地域的なバブルを示しています。

今見たところ、ファーストファッションは各大きいショッピングセンターの投資者の愛顧の対象ですが、贅沢品も隣に住んでいるのと同じようにその巨大な吸引作用を説明したいです。

しかし、商業(yè)用不動産のバブルがはじけば、H&Mのような速いファッションにとって、本來は商業(yè)地に従って三四線都市に沈下することを希望していた計畫も狂ってしまいます。

世界服裝靴ネットによると、叡意徳中國商業(yè)不動産研究センターの報告によると、中國の商業(yè)不動産プロジェクトの供給量は2016年から2017年にかけてピークに達(dá)するという。

中國語ネットの報道によると、Zaraは2015年にすでに中國の商業(yè)不動産の問題を感知しています。

この現(xiàn)在、世界で一番早いファッションは當(dāng)時に発表されました。大中華地區(qū)の店舗総數(shù)が500店を超えた後、店を一時的に遅らせて、より多くの精力を単店の見返り率を高めることにします。

一方の店舗の見返り率は、まさに今のH&Mが中國で拡張した時に犠牲になった方面です。

商業(yè)用不動産のバブルは早くても遅くても、第一線の都市とは異なる消費(fèi)市場であり、ミッドスボンビーを含む本土ブランドは広設(shè)加盟店、低価格、冠名バラエティ番組、スターに支持してもらうなどの方法で自分の消費(fèi)グループを形成しています。これらのマーケティング手段は通常國際ブランドの行動スタイルに合わないです。

しかし、近年のH&Mは歐米のスターから國內(nèi)のスターに代弁して、三四線都市に対する打診のようです。

H&Mも電気事業(yè)者を別の経路と見なすようになりました。

最近、同社は「毎年10～15%の店舗拡大目標(biāo)」を「年間10～15%の販売総額の伸び」を目標(biāo)に変更しており、両者の違いは後者が電気事業(yè)のシェアを獨(dú)占していることにある。

しかし、H&M中國は電気商取引で優(yōu)勢を占めていません。

2014年にH&Mは中國市場で電気商取引を開始したばかりでなく、自社の電気事業(yè)者を選択しました。これは重要な流量の入り口を失ったことを意味します。

Zaraは最初は同じエレクトビジネスをしていましたが、2014年10月に天貓に入社しました。主な原因は中國のオンライン業(yè)務(wù)がZaraの期待に合致していないからです。

H&Mは、自社の電気メーカーを堅持することについて、「天貓はオンラインショッピングの街のようで、ポータルサイトです。

このモデルはアメリカとヨーロッパでもよく見られます。

私たちにとって重要なのは、自分たちの提供した買い物に専念することです。私たちはどうやってお客さんと連絡(luò)を取り合い、そしてお客さんに彼らが欲しいものを提供して、彼らの期待値を超えてもいいです。

このような戦略は、自営業(yè)者が消費(fèi)者データをより直接的に把握することを意味することが理解できる。

また、百貨店の不動産が不景気で、大手ブランドが次々と閉店していますが、2017年のH&Mグループは依然として430店舗の新規(guī)開店を計畫しています。

対照的に、Zaraは損失を止めるために、去年3月から店舗のスピードを緩めています。毎年新たに店舗を増やして、従來の8%から10%に6-8%に引き下げて、電気事業(yè)の拡大に重點を移しています。

速いファッションを主業(yè)としていますが、H&Mの購買戦略はZaraほど柔軟ではなく、消費(fèi)動向の変化に対しても反応が速くないです。

店が大きく広がっている中で、H&Mのブランド価値も高まっています。

しかし、拡大は同時にリスクをもたらしています。投資者はこれに対して楽観的ではありません。

歐米のコンサルティングによると、2016年から2020年までに、中國の衣料品小売市場の複合年平均成長率は6.3%しかなく、早ければ業(yè)界が判斷した15%をはるかに下回る女性の服裝成長率は8～10%の男性の服裝増加となり、アメリカは2016年から2020年までの服裝市場規(guī)模の複合年平均成長率はさらに2.7%に縮小した。

しかし、拡張しないとH&Mグループにとっては不可能です。その現(xiàn)在の最大市場は――

売上高の伸びが鈍化しており、市場貢獻(xiàn)ランキング4位のフランスでは4%のマイナス成長となっている。

この場合、H&Mグループは「中國とアメリカで大きなお店を開く」と公言していますが、これは敢えて危険です。

ファストファッションメーカーとして、H&Mの最大の特徴の一つはファッションデザインから専門店になるまで商品の時間が非常に短いことです。

これは消費(fèi)者がより速く最先端のファッション商品に觸れることができます。

また、圧縮コストにも貢獻(xiàn)します。H&Mの製品はポジショニングが似ているスペインブランドZaraよりもっと安いです。

デザインが多く、數(shù)量が少ない販売理念は長尾効果の原理を運(yùn)用しています。

H&Mは宣伝にも多く投入されています。広告のほかに、有名なデザイナーや有名人のマドンナと協(xié)力して服をデザインして人々の購買意欲を呼び込みます。

H&Mが一番魅力的なのはやはりファッション業(yè)界で贅沢なブランドを主導(dǎo)しています。

H&Mは2004年から高級ブランドと提攜しています。提攜するたびに、H&Mの価格が安いのに一流のデザインナーがデザインした服のために列に並ぶ人が多いです。これは2012年のMARNI、_2011年のVERACE、2010年のLANVIN、川玖保玲、JIMMY CHOO、ROBE CALLIなどが含まれています。

世界に注目してください。

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