贅沢ファッション業(yè)界は不規(guī)則な震動期に陥っています。クリエイティブディレクターとブランドの間には隠れた「賭け契約」が締結されているようです。

Hedi Slimaneは先週の日曜日にパリメンズウィークでリリースされましたが、Clineでの初ショーに比べて、今回のファッションショーは大きな波紋を巻き起こしていません。

これは異常ですが、予想外です。

Hedi Slimaneは昨年10月に初のシリーズの保守的な表現(xiàn)を考慮して、人々はすでにこのがほぼ執(zhí)拗に自分の風格のスターのアイデアの総監(jiān)を堅持してその美學の範疇の作品を上回ることを持ってくることはできないことを意識するべきです。これまで予想されていたように、新メンズシリーズは婦人服シリーズの中小部分メンズの拡充であり、スタイルもHedi SlimaneとDior HommeとSaint Laurentの高さで一致しています。

消費者のソーシャルメディアブームに対する倦怠期はますます短くなっている。昨年10月の熱狂的な議論はソーシャルメディアの情熱を使い果たしたようで、今回の初男裝シリーズに対する興味は極めて少ないが、戦略的には重要である。

Clineの歴史の最初の獨立男裝シリーズは、親會社LVMHのClineブランド戦略の調整の重要な一歩であり、これは発力するための男裝市場であり、ライバルのクラウドグループ傘下のSaint Laurcent目標に対して明確な反撃である可能性が高い。

10月の初ショーの発表後、業(yè)界関係者によると、新Clineはスタイルを180度変えたり、「Hedi Slimane」を利用してSaint Laurcentから彼のクラスタに所屬していたが、多くの高級ブランドが資源を統(tǒng)合して男女のショーを行うとともに、パリメンズウィークに參加することを選んだ。

ミラノのAntonia精品店の婦人服購買総監(jiān)Massimiliano Nardielloは取材に対し、注文を受けた時にCeleのスーツとSaint Laurentのスカートを選びましたが、類似しすぎてバイヤーたちの購買選択に困っていることを明らかにしました。

Hedi SlimaneがSaint Laurcentを離れて開雲(yún)集団と反目した二年間で、後者は創(chuàng)意監(jiān)督Anthony Vaccarelloを通じてHedi Slimaneの手で改造した創(chuàng)意的なスタイルを継続しました。

クラウドグループの第二の贅沢ブランドとして、Saint Laurentの消費者が流失するとグループに対して不可逆的な損害を與えます。この説は根拠がないわけではない。最新の財政報告によると、Saint Laurent第3四半期の売上高は同16.1%から4.47億ユーロとなり、第2四半期の19.8%と前年同期の22.2%の伸びが鈍化した。Hedi Slimaneの時期に比べて、成長率はほぼ半分落ちました。

ある業(yè)界関係者はHedi Slimaneが男裝分野での深いファン基礎も大體LVMHが彼を誘って加入した主な原因に相當します。これはLVMHとHedi Slimaneが締結した賭け契約に相當します。グループはHedi Slimane改造Clineに無條件の支持を提供します。Hedi Slimaneは城狩りを擔當して、Saint Laurentの男裝市場を奪い取ります。

現(xiàn)在のメンズ市場は新たな成長點です。市場研究機構のEuromonitor International Onian國際が発表したデータによると、2017年の世界アパレルと靴市場の小売額は同4%から1.7兆ドルに伸びた。メンズと女裝はそれぞれ3.7%増の4190億ドルと6430億ドルで、メンズの成長率は婦人服を上回る。2017年から2022年にかけて、男性用の売上高は女性を上回り、2%の複合年成長率で増加する見込みです。

Hedi SlimaneのClineに対する一連の「洗浄」ブランドのマーケティングの後、特に2つのファッションショーが発表された後、問題の焦點は彼がかつて自分のファングループに屬していたという殘酷な問題を奪回できるかどうか、最終的には新しいClineのビジネスパフォーマンスを実行します。

ソーシャルメディア世論はHedi Slimaneに不利である。Clineの忠実なファンが10月に起こした抗議の聲が歴然としており、これまで神秘的だったHedi Slimaneも自分で弁護していた。

フランスのジャーナリストLoic Prigentは昨年のテレビ番組でHedi Slimaneに対するメールインタビューを公開しました。このショーはもともと楽で楽しいものでしたが、今は楽なものに対して疑問視されています。Saint Laurentでこの問題を経験したことがあります。あなたが扱うのは、利害の衝突、派閥、態(tài)度、そして誇張された保守主義です。暴力は私達の時代の反映で、社交ネットの熱狂的な精神で、それは強大なコミュニティのツールですが、しかしそれはもういかなる制限がなくて、憎しみは拡大されます。

ソーシャルメディアはブランドに対する影響がますます深くなり、Dolce&Gabbana侮辱事件は最近の典型的な事例であるが、高級品業(yè)界も同様に、ファッションを仰ぎ見たり、議論したりするソーシャルメディアユーザーは、多くの時に本當にぜいたく品を買う消費者と同じグループではない。

ソーシャルメディアはブランドの生死を決定する壊滅的な力を持っているように見えますが、その不確実性はますます多くの役割を果たし、ぜいたくなファッション業(yè)界を攪亂しています。しかし弁証法的に見ると、商業(yè)利益はやはり主な駆動力である。Dolce&Gabbanaの一週間前のミラノメンズショーの後、中國のモデルとバイヤーが引き続き出席し、ブランドの高定シリーズに招待された25人の中國の顧客の中から18人がファッションショーに出席しました。このため、Hedi Slimaneシリーズでも二極化やマイナス評価を獲得していますが、ビジネスの戦場では、Saint Laurcent市場シェアを奪取する可能性が高いです。

LVMHグループの會長兼CEOのBernard AnaultはLoic Prigentのインタビューにおいて、Clineの新シリーズを非常に鑑賞すると表明しました。以前彼はHedi Slimaneというスターデザイナーの加入を5年以內にClineの収入を現(xiàn)在の3倍まで高めることを希望しています。

実際の高級品市場では、より多くの反常識的な現(xiàn)象があります。例えば、新鮮感は高級品業(yè)界の新たな流通通貨ですが、革新に欠けているのはデザイナーの致命傷になりがちです。

當初、Alessandro MichleのGucciでの表現(xiàn)は似ていた。他のシーズンごとのインスピレーションによって明らかに區(qū)別されているブランドに比べて、Gucciはシリーズごとにテーマを設定していますが、服のスタイルは一貫した審美システムに従っています。毎シーズンのテーマを明確に區(qū)別していません。これは明らかに「ブランドは異なるテーマで消費者に新鮮さを提供すべきだ」という常識とは違って、ブランドに贅沢業(yè)界の不安定性に対抗する目的を達成させ、11四半期を超える連続的な高速成長を実現(xiàn)させる。

季節(jié)をファッションサイクルとして、新鮮さを追求して有名なファッション産業(yè)では、ブランドは急速にファンを引き付けることができますが、元のファンを失うのも同じです。Hedi Slimaneはしっかりとした鮮明な個人スタイルの體系を通じて、他のブランドとデザイナーよりも重視と安定した消費者基礎を育成しました。これらの消費者に絶えずHedi Slimaneの歩みに追隨させました。これも新しいCline発力男裝市場のために分銅を増加しました。

LVMHとHedi Slimaneの間だけではなく、贅沢なブランドとスタークリエイティブディレクターの協(xié)力の背後にある賭けの意味はますます?jié)猡胜辘蓼?。お互いを賭けて明確にする必要があります。最終的な目標は達成しやすいです。元Dior HommeクリエイティブディレクターのKris Van Ascheが今回発表したBerluti初のシリーズと、ヴィルギルAblohがLouis Vuittonで発表したのは、第二シリーズだけでも同じです。

Calvin KleinとRaf Simonsの提攜関係が破たんしたり、雙方の期待値の偏差にも帰せられます。また、提攜の背後にあるステルス対賭契約の軽視です。Calvin Kleinがスタークリエイティブディレクターに高い報酬を支払う時、ずっと明らかにしていない問題は、Raf Simonsがブランドイメージをアップグレードする任務を擔うか、それともブランドの販売を刺激する任務であるかということです。

同時に、ますます多くの高級ブランドがスターの創(chuàng)意監(jiān)督を放棄して、創(chuàng)意監(jiān)督の経歴を擔當していないデザイナーを育成することを選ぶ時、それらは実はこれらの若いデザイナーの持ってくる可能性を押さえつけています。昨日、Lanvinは31歳の元LoewメンズデザイナーBruno Sialelliをクリエイティブディレクターに任命しました。彼の前に、Bottega Venetaもブランド復興の重責をわずか33歳、Cellineなどのブランドに任せていましたが、正式にクリエイティブディレクターとして働いたのは初めてのDaniel Leeです。Bruno SialelliとDaniel Leeのショーは2月のパリファッションウィークに発表されます。

高い給料で雇われたスタークリエイティブディレクターに比べて、若いデザイナーを採用する初期価格はより小さくて、彼らは経験が足りませんが、賭けに対する塑性はより強いです。しかし、これはグループの意志がクリエイティブディレクターを圧迫したことを意味していません。結局Gucciの內部から抜擢されたAlessandro Michleはブランドイメージを再構築する過程で十分な自由空間を得ました。もちろん、若い創(chuàng)意監(jiān)督は贅沢品の寡頭の野心とリズムを保つことができますか？また商業(yè)と設計のゲームは依然としてブランドの最大の挑戦です。

実際には、高級ブランドとクリエイティブディレクターの間だけでなく、ブランドとスター資源の間にもこのような隠れた賭けが存在します。スターはブランドのために流量を持っていくべきですか？それともブランドが中國市場で新しいイメージを確立するのを助けますか？

メンズのブランドは中國でスター資源を分割する傾向がますます顕著になり、2017年、Valentinoは張蕓興が中國區(qū)ブランド大使であると発表しました。去年8月15日、易閉店千璽はBottega Venetaブランドの最初のアジア太平洋地域の代弁者になりました。9月、Etroは東が大中華區(qū)ブランド大使であると発表しました。10月に、呉もルイヴィトンブランドの代弁者になりました。今年1月、Berlutiは彭于晏をブランドの代弁者として発表しました。Fendiは王嘉爾をブランドイメージ大使として発表しました。BOSSは趙又廷を大中華區(qū)ブランドの代弁者として宣言しました。

賭けに対しては確かに贅沢品をより効果的に発展させていますが、それは協(xié)力の効率を高めて、ブランドの需要を明確にするのに役立ちます。激しい競爭の中で、多くのブランドは同じことをしているように見えますが、よく考えがはっきりしていて、目標が明確なブランドだけが未來を把握できます。

Hedi Slimaneに戻りました。今の創(chuàng)意監(jiān)督はソーシャルメディアを無視できないですが、彼はこの仕事を引き継ぐ時にすでに分かりました。彼の最終の目的はみんなに喜ばれる仮象を作るのではなく、ブランドとの「ある暗黙の了解」を実現(xiàn)することです。

このますます不確定な業(yè)界に直面して、勝ち負けに関わらず、賭けに対してLVMH自己保護の1種の方式になります。唯一の心配は、Clineは高級品の寡占競爭の犠牲になります。作者：Drizzie