昨年2月に発売されたアーチライトスニーカーの大火に続き、Louis Vuittonは準リズムに乗って、また5つのスニーカーLV Trainerを発売しました。WeChatアプリ「LV Trainerショースニーカー期間限定店」は國內(nèi)で発売されました。このシリーズの靴は8850元から12500元までの間で販売されています。銀行振り込み、アリペイとWeChatなどの支払いをサポートしています。

運動靴を突破口にして最新のメンズ?シリーズを宣伝し、中國のオンライン市場と若い消費者を奪い取って、サイドはスニーカーがブランドの現(xiàn)在の市場戦略の中の戦略的地位を証明しました。

2018年春夏の婦人服ショー場に初めて登場したアーチライトシューズとは違って、今年発売されたLV Trainerはルイヴィッツヴィトンメンズ創(chuàng)意ディレクター、ファッションブランドOff-White創(chuàng)始者ヴィル·アblohの手で、後者が就任して初めての2019春夏メンズシリーズの一部で、現(xiàn)在このシリーズの既製服とアクセサリー製品も指定された店舗で正式に期間限定発売されています。

対照的に、Archlightは90年代のバスケットボールの靴の基礎の上でLouis Vuitton婦人服創(chuàng)意監(jiān)督Nicolas Ghesquièreに十分なファッション性を注ぎ込まれました。

新型LV Trainerは比較的簡単で直接的で、形の上で高度に90年代の専門のバスケットボールの靴を復刻して、直接Air Jordanを代表の主流の靴の若い文化にします。

ちなみにArchlightは男女同型で、LV Trainerは現(xiàn)在は男性用のみです。

年ぶりに発売された2つのスニーカーを比較したのは、スニーカーという「プリズム」を通して、ルイズ?ヴィトンの変化を垣間見ることができるからです。

ブームと市場の急激な変化に伴い、どのようにミレニアム世代をよりよくつなぐかが贅沢ブランドの直面する最大の挑戦の一つとなります。

今はスニーカーを擔當しています。

ちょうど一年が過ぎたばかりで、ヴィルギルAblohの加入はLouis Vuittonの歴史上最も転覆的な人事変動と考えられています。この措置はブランドの未來の設計言語と市場の商業(yè)決定に影響しているに違いないです。

Louis Vuittonは運動靴の分野ではまだ新米かもしれませんが、この分野はヴィジュアルAblohにとってはすでに熟練しています。

彼が創(chuàng)設したOff-Whiteは、以前から高級ファッションとストリートスタイルのミックスでパリファッションウィークに登場していましたが、2017年からNikeとコラボして「THE TEN」シリーズを発売し、消費者の購買ブームを引き起こし続け、全31種類の配色靴を発売し、四半期連続で最も人気のある靴に選ばれました。

2018年末に、Virgel AblohはInstagramでこのシリーズを終了すると発表しました。さらに消費者の略奪を誘発しました。

LVのスニーカーブランドは間違いなく、より多くの若い消費者を獲得しようとしています。

20年前には、スニーカーはTステージに登場しました。1996年には、プラダは初めてスニーカーを発売する高級ブランドとなりました。2002年にはYohaji YamamotoとJeremy Sottはadidasのパートナーとなり、もう復星國際に買収された高級ブランドLanvinも2005年に運動靴を発売しました。

2014年、Chanelが女性主義をテーマにした高級オーダーメイドファッションショーで、大御所の階段を下りたモデルの足元のハイヒールがカスタムスニーカーに取って代わられました。

聞くところによると、Chanelはその年発売した64足の運動靴はすべて高級な注文靴職人の馬サロに提供されて、靴ごとに約30時間の手作業(yè)で完成しにきて、依然として稀少性によって消費者を引きつけにきます。

しかし、當時のショー場の上の運動靴はその后のファッション化の運動靴のために霊感と想像の空間を提供しましたが、長い間すべて贅沢なブランドのマーケティングの重點になりませんでした。

2014年になって、ファッション業(yè)界はスポーツレジャーブームを巻き起こしました。最初はファッションセンターを占拠したのは専門スポーツブランドからのシューズで、「白靴」は長い間に世界のファッションメディアの報道を占めました。

それと同時に、正裝化とカジュアル化の服裝方式は近年社會全體に広がっています。

CBNDaaが昨年8月に発表した「生命は運動にあります。オンライン運動靴に関する消費シリーズ研究」によると、2016年から2018年まで、中國オンライン運動靴の売上高は引き続き高くなりました。その中でランニングシューズは2年連続で最高の販売額に貢獻しました。

市場研究機構NPDが発表した報告によると、2017年のアメリカのスニーカーの販売臺數(shù)は全體で37%増加し、ハイヒールの販売臺數(shù)は同11%減少した。

これは現(xiàn)代女性の仕事がますます忙しくなっていることと関係があります。見た目よりも快適で便利です。

このブームがますます激しくなった時、ファッション化したスニーカーはとうとう街頭から高級ブランドのTステージに戻り、流行の伝達のビジネス閉ループを完成しました。

ビジネスの観點から見れば、スニーカーは確かに贅沢なブランドです。

運動靴のビジネスリターンの空間がもっと大きいです。

しかし、警戒に値するのは、昨年10月、ニューヨークタイムズファッションディレクターのVanessina Friendman氏は、2018年春夏以來、いくつかの贅沢なブランドがスニーカーでの試みを慘憺たるものにした結(jié)果、Balenciagaなどのブランドはすでにハイヒールの設定に戻り始めていると指摘した。

彼女は、今の贅沢なブランドは運動靴を生産してすでに最初から心地良くて、機能性を目的に生産に転換して生産になって、消費者はこれに対して次第に審美の疲労を生みますと思っています。

このような心配は道理がなくて、贅沢品のスニーカーの前で、贅沢品は“逃すことを恐れます”の若者の市場の焦慮する心理狀態(tài)の下で押し出す製品、とても良い製品の核心を逸脫したかもしれなくて、それによって消費者の好感を失います。

スニーカーの転売プラットフォームStockX共同創(chuàng)始者兼最高経営責任者Josh Luber氏によると、現(xiàn)在業(yè)界內(nèi)の高級ブランドはスニーカーに対する過度の人気は決して良いことではないという。「長年にわたって、運動靴のバブルについて尋ねられてきました。まだ破滅に至っていないと思いますが、運動靴はすでにその最初の機能性需要から逸脫してきました。デザイナーがスポーツシューズを作るのは、ブランド自體や消費者のために使うのものではないです?！?/p>

同時に、若い消費者の好みはいつも想像以上によく変わります。

ファッション文化、ミレニアム世代、ソーシャルメディアなどの新興國の影響で、ファッション産業(yè)は急速なシャッフルの段階にある。

數(shù)年にわたる市場動向から見ると、ぜいたく品のスニーカーはそう簡単には「慘憺たる結(jié)末」にはならないようだ。

それに高級品の運動靴の商業(yè)ロジックはもうだんだん堅固になりました。Louis VuittonとBalenciagaなどの利益は爆発的な運動靴のブランドによって証明されました。この種類は市場潛在力を持っています。一部の高級ブランドは選択的に運動靴を放棄しています。これはまさに運動靴の流行が過熱してから理性に戻ります。