球鞋這一品類順理成章地成為傳統(tǒng)奢侈品牌溝通年輕一代的橋梁。

　　剛剛結(jié)束的2019春夏男裝周一定讓球鞋愛(ài)好者捏了把汗，Louis Vuitton、Dior Homme、Balenciaga、UNDERCOVER、Craig Green、 Sacai、 COMME des GAR?ONS、Off-White…時(shí)裝屋都在展示新的球鞋。

　　2019春夏男裝周， Louis Vuitton的新設(shè)計(jì)總監(jiān) Virgil Abloh 獻(xiàn)上自己的首秀，從Louis Vuitton跳槽到Dior Homme的Kim Jones也發(fā)布了自己的第一個(gè)系列。這兩場(chǎng)秀上，最讓人關(guān)注的是球鞋。

圖：Balenciaga 2017秋冬推出的Triple S

　　老爹鞋的出現(xiàn)就是一個(gè)例子。Balenciaga的設(shè)計(jì)師 Demna Gvasalia在 2017秋冬推出了名叫 Triple S 的運(yùn)動(dòng)鞋，鞋底厚重寬大，配色斑斕，鞋身上甚至有刻意的做舊效果 —— 儼然20年前父輩穿著的日常運(yùn)動(dòng)鞋。Balenciaga 這雙售價(jià)高達(dá)615英鎊的鞋甫一發(fā)布即造成轟動(dòng)效應(yīng)。這雙老爹鞋宛如打開了潘多拉的盒子，各品牌紛紛推出了類似款式，成了一股全新的潮流，可以看到，這股潮流并沒(méi)有熄滅，2019春夏還會(huì)繼續(xù)火下去。

　　老爹鞋的流行暗合著一種觀念，高級(jí)時(shí)裝屋開始擁抱街頭化，運(yùn)動(dòng)化的潮流。在這之前，為了觸達(dá)更廣泛的用戶群體，品牌們做的更更多的是升級(jí)自己的宣傳策略，比如開設(shè)instagram和 snapchat賬號(hào)，讓年輕偶像站臺(tái)，和 KOL 以及網(wǎng)紅進(jìn)行深度合作、嘗試電子商務(wù)等等。這些并不能緩解以自身的遺產(chǎn)和歷史為傲的大牌們面對(duì)新時(shí)代的沖擊：全球年輕人似乎不再愿意為“精致”買單，美國(guó)加州的新富階層似乎更喜歡運(yùn)動(dòng)鞋和T恤。這催生了高街品牌的火爆如superme，也催生出以這種文化為主導(dǎo)的設(shè)計(jì)師品牌如Vetements，off-white 。它們強(qiáng)調(diào)趣味性、潮流化，不像奢侈品牌那樣背負(fù)這歷史的包袱，講求傳承或者精湛的工藝，它們甚至不諱言自身設(shè)計(jì)的快消性。所有這些特質(zhì)，都同叛逆而需要與我宣泄和認(rèn)同的年輕人的訴求不謀而合。

圖：Louis Vuitton 2019春夏秀場(chǎng)

　　這類品牌的出現(xiàn)給奢侈品巨頭們提出了一道嶄新的問(wèn)題，究竟該如何同他們爭(zhēng)奪市場(chǎng)呢?畢竟千禧一代已經(jīng)毋庸諱言成為了奢侈品牌擴(kuò)張最需要依仗的消費(fèi)群體了。

圖：Dior Homme 2019春夏秀場(chǎng)

　　球鞋這一品類順理成章成為了傳統(tǒng)奢侈品牌溝通年輕的一座橋梁。不管是已經(jīng)發(fā)布的 Balenciaga 的 triple S， LV 的 Archlight 弓背鞋或者 Prada 的 魔術(shù)貼運(yùn)動(dòng)鞋，它們都承載了大牌向街頭運(yùn)動(dòng)風(fēng)格轉(zhuǎn)向的任務(wù)。 與成衣肩負(fù)塑造品牌整體形象不同，作為配飾存在的包類和鞋類，由于它們?cè)阡N售額上占據(jù)大頭，因此最終售賣的款式往往并不一定同每一季的設(shè)計(jì)理念相同，經(jīng)常會(huì)考慮到時(shí)尚需求，在設(shè)計(jì)上做出一定的延展;同時(shí)球鞋生產(chǎn)的門檻低，產(chǎn)品溢價(jià)高，面對(duì)來(lái)自 Nike 和 Adidas 之類專業(yè)運(yùn)動(dòng)服飾公司的競(jìng)爭(zhēng)，奢侈品牌的光環(huán)加持作用更為顯著(還記得前一陣 Balenciaga 被曝光球鞋的生產(chǎn)地區(qū)位于中國(guó)而不是意大利嗎?);不論是老爹鞋還是之前的小白鞋，奢侈品牌的球鞋們往往都在顯著位置打上logo，行動(dòng)起來(lái)宛如活動(dòng)的廣告牌，營(yíng)銷效果不言而喻。

　　年輕人越來(lái)越不關(guān)心“權(quán)威”的意義，看上去也并不喜歡把自己塞進(jìn)消瘦剪裁的窄西裝，他們甚至吧不想要遵守那些陳舊的 dress code(著裝規(guī)范)，誰(shuí)說(shuō)西裝一定要搭配皮鞋?甚至，誰(shuí)說(shuō)西裝一定要是西裝?看看 Thom Brown 和 Vetements 對(duì)于傳統(tǒng)制服的解構(gòu)吧，那才是年輕人喜歡的。這種解構(gòu)的傾向過(guò)去只存在于先鋒設(shè)計(jì)師們的品牌里，擁有巨大營(yíng)收壓力的高端奢侈大牌們，在“冒險(xiǎn)”這件事上，過(guò)去總顯得保守——誰(shuí)能真正下定決心完全拋棄品牌過(guò)去的成功范式呢?

　　但千禧一代已經(jīng)改變了了這一切的游戲規(guī)則，他們想要彰顯身份與眾不同，也想要贏得社會(huì)結(jié)構(gòu)的接納和承認(rèn)，反應(yīng)到時(shí)裝世界，就是以運(yùn)動(dòng)風(fēng)格為代表的街頭文化同傳統(tǒng)的奢侈巨頭代表的高級(jí)時(shí)裝文化的強(qiáng)烈互動(dòng)，現(xiàn)在我們已經(jīng)在一雙老爹鞋上看到迄今為止最清晰的苗頭了。

　　或許我們更更應(yīng)該關(guān)注的是這種互動(dòng)究竟可以持續(xù)多久，又向何方?；蛟S我們，正如 GQ 美國(guó)版主編 Jim Nelson 在 新 LV 男裝秀后說(shuō)的那樣，正在見(jiàn)證歷史性巨變的時(shí)刻。