昨日，CHANEL在茫茫”大雪“中舉辦了2019秋冬時(shí)裝秀，秀場(chǎng)堪稱業(yè)內(nèi)難得一見的氣勢(shì)恢宏、蕩氣回腸。Karl Lagerfeld去世僅僅14天，留下未完成的CHANEL2019秋冬發(fā)布會(huì)，某種意義來說，成了CHANEL年度最重要的公關(guān)事件之一。

　　CHANEL2019秋冬秀場(chǎng)，高腰線重新回歸，伴隨每季出現(xiàn)的經(jīng)典粗花呢外套，以及充滿濃郁冬季度假感的針織，超模們?cè)谙隳蝺憾燃傥萸暗募w亮相。這是最天然的品牌廣告大片，也是一次最有力的宣告。英國(guó)超模Cara Delevingne的回歸，并且為本場(chǎng)秀開場(chǎng)，無疑是具有人情味的表白。

　　CHANEL未來風(fēng)格會(huì)革新嗎?

　　Karl Lagerfeld執(zhí)掌CHANEL36年之久，不管行業(yè)如何動(dòng)蕩，CHANEL一如既往擁有最穩(wěn)定的設(shè)計(jì)風(fēng)格。在Karl去世之后，業(yè)內(nèi)不少聲音在擔(dān)心CHANEL產(chǎn)品設(shè)計(jì)風(fēng)格是否會(huì)改變。

　　然而，2019秋冬發(fā)布秀，CHANEL展現(xiàn)了堅(jiān)守經(jīng)典設(shè)計(jì)的決心。

　　在大皇宮內(nèi)搭建的滑雪度假村秀場(chǎng)來說，依然是我們所熟知的那個(gè)創(chuàng)意無限突破，擅長(zhǎng)用秀場(chǎng)造夢(mèng)場(chǎng)景體驗(yàn)的香奈兒。在真實(shí)搭建的度假屋與雪山背景呼應(yīng)下的秀場(chǎng)，這場(chǎng)亦幻亦真的2019秋冬秀正式拉開了序幕。

　　過往在CHANEL中曾出現(xiàn)過的寶石顏色在一系列以大地色為主的服飾中緊隨其后，高飽和度的羽絨服與滑雪靴無疑將在街拍中展露身姿。銀裝素裹的模特兒身上的裙裝以滑雪插畫出現(xiàn)，層層疊疊色彩年輕的珍珠配飾以更為靚麗的氣質(zhì)出現(xiàn)。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，CHANEL2019秋冬系列，細(xì)節(jié)上有微妙變化，包括腰線和配飾。

　　兩位新掌門人，穩(wěn)定大于一切?

　　1983年以來，Karl Lagerfeld一直擔(dān)任香奈兒精品部創(chuàng)意總監(jiān)(Artistic Director of Fashion Collections)，并將其推向奢侈品行業(yè)的頂峰。

　　失去Karl Lagerfeld的15天里，時(shí)尚媒體多半停留在對(duì)這位巨匠的追憶與懷念。然而，對(duì)于整個(gè)時(shí)尚行業(yè)來說，Karl Lagerfeld的去世在整個(gè)時(shí)尚簡(jiǎn)史中，預(yù)示一個(gè)重要拐點(diǎn)到來。

　　Karl Lagerfeld是業(yè)內(nèi)公認(rèn)”最穩(wěn)固“的定海神針，在奢侈行業(yè)今天越發(fā)激進(jìn)、毫無規(guī)律可言之下，Karl Lagerfeld執(zhí)掌的CHANEL總能恰到好處的獨(dú)善其身。

　　然而，后Karl Lagerfeld時(shí)代，CHANEL眼下要解決的問題還有很多，未來將走向何方，成為新掌門人的歷史使命。

　　早在2010年，業(yè)內(nèi)不斷傳出Karl退休消息。他在接受Numero雜志采訪曾表示，自己簽訂的是CHANEL終身合同，最終會(huì)定奪誰是最合適的繼承人。值得一提的是，當(dāng)時(shí)Karl Lagerfeld透露Haider Ackermann是合適的人選。隨后，Karl又在公開場(chǎng)合否定此言論。

　　Karl Lagerfeld去世后，CHANEL執(zhí)行總裁Alain Wertheimer第一時(shí)間委任精品部創(chuàng)意工作室總監(jiān)Virginie Viard負(fù)責(zé)香奈兒系列設(shè)計(jì)的工作。

　　Karl Lagerfeld曾說：“Virginie是最重要的人，不僅是對(duì)我個(gè)人而言，對(duì)整個(gè)工作室、對(duì)于一切而言她都舉足輕重。她是我的得力助手，即使我看不到她，我們也一直都在通著電話。”

　　Viard表示，她負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并選擇面料，與Karl一起進(jìn)行試裝工作，“一旦我收到他的草圖，這個(gè)過程就開始了”。

　　就在CHANEL2019秋冬大秀發(fā)布會(huì)前幾天，CHANEL再次公開另外一位繼承人：Eric Pfrunder，Eric與Viard一同緊密協(xié)作Lagerfeld三十多年，被任命為香奈兒精品部形象總監(jiān)(Artistic Director of Fashion Image)，將繼續(xù)負(fù)責(zé)品牌的廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷、電影、活動(dòng)和數(shù)字化等工作。

　　門道FASHION此前分析有接掌老佛爺權(quán)杖，CHANEL啟用雙藝術(shù)總監(jiān)，現(xiàn)在，有了Karl生前左膀右臂護(hù)航CHANEL，某種程度來講，CHANEL眼下最需要的是：穩(wěn)定大于一切。

　　關(guān)于香奈兒的未來用戶，Virginie Viard也有自己清醒的認(rèn)知：“我認(rèn)為香奈兒客戶更現(xiàn)代，更年輕，也對(duì)時(shí)尚更敏感，值得一提的是時(shí)裝門店已經(jīng)發(fā)生很大變化，總有新事物出現(xiàn)。香奈兒是時(shí)裝公司，每年有多個(gè)系列發(fā)布，我喜歡這種瘋狂的節(jié)奏;當(dāng)你休息一下時(shí)，很難再投入到這樣的節(jié)奏中?！?/p>

　　Virginie Viard負(fù)責(zé)產(chǎn)品線之后，線上電商保持距離的CHANEL或?qū)⒊霈F(xiàn)新的動(dòng)作。

　　CHANEL的未來焦慮：如何做到穩(wěn)中求進(jìn)?

　　全球時(shí)尚媒體沉浸在緬懷Karl情緒里時(shí)，我們不得不清晰看到：由于時(shí)代格局之變，眼下奢侈行業(yè)體系正發(fā)生看不見的巨變。

　　曾經(jīng)，處于金字塔頂尖的奢侈行業(yè)，隨著社交媒體、年輕消費(fèi)浪潮等時(shí)代坐標(biāo)更新下，越發(fā)顯得扁平、親民。高級(jí)時(shí)裝與街頭設(shè)計(jì)邊界不斷模糊，Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh入駐LVMH集團(tuán)，執(zhí)掌Louis Vuitton男裝。而Virgil此前也公開表示，今天的奢侈被重新定義，年輕人需要的是與他們共情的奢侈概念。

　　在資本回報(bào)驅(qū)動(dòng)下，整個(gè)奢侈行業(yè)堪稱以光速運(yùn)轉(zhuǎn)，顯得越發(fā)激進(jìn)。

　　2019年初，開云集團(tuán)公布了2018財(cái)年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，Marco Bizzarri與Alessandro Michele兩位黃金搭檔，讓Gucci再次打破行業(yè)慣例，成功進(jìn)入80億歐元俱樂部，直逼Louis Vuitton頭牌地位。隨后，開云集團(tuán)的野心再次凸顯，不久前Balenciaga被開云寄予厚望，分析師預(yù)測(cè)Balenciaga有望今年進(jìn)入10億歐元俱樂部。

　　來勢(shì)洶洶的開云集團(tuán)，讓LVMH集團(tuán)不斷做出更多應(yīng)對(duì)措施，以防御抬高自身壁壘。麥肯錫更預(yù)測(cè)2019奢侈行業(yè)僅增速放緩至3.5%，在新的寒冬到來前，奢侈行業(yè)焦慮萬分。

　　然而，CHANEL被視作商業(yè)壓力較小的淡定奢侈大牌，一如既往”閑庭若步“。

　　沒有上市公司的資本壓力，CHANEL背后Wertheimer家族，Alain Wertheimer、Gerard Wertheimer兩兄弟各占CHANEL50%股份，據(jù)悉，Wertheimer家族影響力堪比金融領(lǐng)域的羅斯柴爾德家族。

　　某種程度來說，CHANEL并不存在太多商業(yè)回報(bào)壓力。

　　Alain Wertheimer早前接受《紐約時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示，Wertheimer家族謹(jǐn)慎而低調(diào)，對(duì)于CHANEL從來不干涉：”香奈兒是COCO CHANLE的，是Karl Lagerfeld的，是每一個(gè)在CHANEL工作、創(chuàng)作者的，而不是維德摩爾家族的?！?/p>

　　Karl Lagerfeld曾形容他和維德摩爾家族關(guān)系：“在整個(gè)事業(yè)中，有一個(gè)超凡的人，那就是阿蘭·維德摩爾Alain Wertheimer。如果不是他，我將無法工作，他是百分百在背后支持我的。因此，我可以自由創(chuàng)作，即使和政治、商業(yè)有沖突?！?/p>

　　然而，2018年中，CHANEL作為奢侈行業(yè)第一梯隊(duì)重要品牌，108年以來首次對(duì)外公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，業(yè)內(nèi)評(píng)論指出CHANEL迫于行業(yè)壓力，不得已對(duì)外公開財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，2017年CHANEL總銷售額為96.2億美元，同比增長(zhǎng)11%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為26.9億美元，在營(yíng)銷和廣告業(yè)務(wù)上共支出14.6億美元。

　　如此看來，Gucci雖然年入80億美金，CHANEL憑96.2億美金依然靠前。據(jù)LVMH集團(tuán)公布財(cái)報(bào)中，從未顯示旗下各品牌的詳細(xì)數(shù)據(jù)，但行業(yè)分析師猜測(cè)，Louis Vuitton年收約80億至100億之間。而Louis Vuitton、CHANEL、Gucci形成當(dāng)下奢侈行業(yè)TOP3頭陣。

　　然而，LVMH、開云兩大集團(tuán)齊頭并進(jìn)之下，奢侈行業(yè)的革新動(dòng)作頻發(fā)。為了創(chuàng)造更大商業(yè)回報(bào)，各大品牌輪換創(chuàng)意總監(jiān)，不斷上演求變即新生。

　　自從Alessandro Michele上任Gucci創(chuàng)意總監(jiān)，令其成為成功革新范本，創(chuàng)意總監(jiān)意味著奢侈品牌的“金字招牌”。而更換創(chuàng)意總監(jiān)對(duì)品牌而言，象征著革新的開始。Richard Tisci從Givenchy去了Burberry，從此開拓出潮牌Buberry;Hedi Slimane執(zhí)掌新Celine，賦予其全新面貌。Dior則將Haider Ackermann調(diào)至Berluti，從此開啟Kim Jones的Dior男裝時(shí)代。

　　對(duì)比之下，CHANEL則顯得更為穩(wěn)定。

　　一方面，背靠Wertheimer家族得以較少的商業(yè)焦慮，一方面有Karl Lagerfeld的穩(wěn)定大局，CHANEL成衣雖然每季變化不大，但憑借手袋、美妝、香水等業(yè)務(wù)線一直地位穩(wěn)固。

　　眼下對(duì)于CHANEL而言，動(dòng)蕩與變革需謹(jǐn)慎。然而，在時(shí)代浪潮之下，如何“以不變對(duì)萬變”卻是需要思考的議題。

　　有業(yè)內(nèi)人士表示，失去了Karl的香奈兒，最可怕的并非變化，因?yàn)樗旧硌永m(xù)永恒便是一切基礎(chǔ)。然而沒有Karl，CHANEL的設(shè)計(jì)靈魂要如何延續(xù)?新的繼承者在穩(wěn)定局面之后，怎樣帶領(lǐng)CHANEL擁抱一個(gè)全新時(shí)代?

　　當(dāng)奢侈符號(hào)和消費(fèi)理念發(fā)生變化時(shí)，怎樣通過營(yíng)銷之外的手段，靠產(chǎn)品設(shè)計(jì)與年輕人共鳴?對(duì)于CHANEL來說，最幸運(yùn)的是雙C logo本身象征著傳統(tǒng)奢侈品的價(jià)值觀與社會(huì)地位。然而，在奢侈行業(yè)不斷上演黑天鵝事件，去巴黎中心化正在發(fā)生的當(dāng)下，CHANEL需要的也可能是一位鐵腕人物在時(shí)代洪流下，延續(xù)永恒，我們希望Virginie Viard是被歷史選中的幸運(yùn)兒。