不知從何時起，時裝秀似乎就沒有真正落下帷幕這一說。每年一二月份的高定時裝周和男裝周之后，紐約、倫敦、米蘭和巴黎四大時裝周就輪番上場了。隨后舞臺聚光燈打向亞洲、歐洲和澳洲，各具特色的小城市輪流穿插上演小型時裝展。而這邊廂小時裝展奏樂未歇，各大時尚品牌的度假系列已伴隨五月的到來大駕光臨。

　　4月底至5月初，Dior、Chanel和Prada等知名奢侈品牌分別在世界各地舉辦品牌的早春度假系列時裝秀。雖然常規(guī)時裝周結束后不久就如此迅速地推出新系列服裝似乎違反常理，但對于品牌而言，季節(jié)更替間的度假系列往往有著舉足輕重的商業(yè)意義。一方面，換季服飾在展示櫥窗里占時最長，比例最多；另一方面，度假系列時裝往往都是成衣，在門店中更易銷。而度假秀作為又一場星光熠熠的時尚盛會，也助力時尚網紅和明星在淡季里花式“帶貨”，從而帶旺銷售。因此每年的早春度假系列時裝秀，頭部時尚大牌間的PK也愈發(fā)白熱化。

　　Dior：與他者對話

　　從東京到摩納哥再到洛杉磯，Dior對跨洋越海舉辦時裝秀早已駕輕就熟。4月29日，Dior發(fā)布2020早春度假系列，本季選取的目的地是位于非洲的摩洛哥古城：馬拉喀什。秀臺選址1593年建成的薩阿迪王朝歷史文化遺產巴迪宮，宮殿前的水池點綴著數百個浮動的蠟燭，天光、水光與燭光交融，升起一絲神秘的異域風情。

　　但馬拉喀什這座城市絕不僅是一個發(fā)布時裝的平臺那么簡單，Dior的創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri希望可以更多地把摩洛哥當地的文化和藝術觀點融入到時裝設計靈感中。本次Dior的度假系列主題選取了“共同點”的概念，靈感來自常年居住在法國的摩洛哥作家Tahar Ben Jelloun寫的一本書《向我女兒解釋種族主義》。書中認為：“文化教會我們共同生活，教會我們身處世界而不孤單。其他人不同的傳統和生活方式，都像我們自己的文化一樣生動有趣?！盡aria在接受紐約時報采訪時表示，現下時尚界有意無意地成為不同文化間互相侵占的戰(zhàn)場，但她卻想做一個冒險的舉動——柔化兩種文化間尖銳的侵吞關系，轉變?yōu)榛ハ嘈蕾p他者文化的平等態(tài)度。她說：“我覺得由Dior來提出這個不一樣的觀點，這很重要?！?/p>

　　Maria請來了專門研究非洲紡織品和時尚的人類學家Anne Grosfilley作為整個系列設計的咨詢師。Anne不僅幫助品牌采購面料，還聯合當地制造商Uniwax重新詮釋Dior標志性印花圖案，制成了多件從種植棉花到蠟染、紡造都百分百“非洲制造”的服裝。展出的113套新造型，大多選取摩洛哥特有的大地色調——深褐、土黃、赭石、苔蘚綠，沉穩(wěn)的主調襯托出質樸的自然氣息，而蠟染的印花工藝更是為常見的Dior廓型增添了冷感的邊緣。除此之外，作為Dior首位女性創(chuàng)意總監(jiān)，Maria在本次大秀中也堅持一貫以來重視女性藝術家的理念。她邀請了摩洛哥當地女手工藝人聯盟Sumano合作制作了觀眾席座位的手工坐墊，為秀場細節(jié)點綴了女性主義的文化意趣。種種合作讓Maria成功地證明，Dior并非是借摩洛哥文化大搞噱頭，而是通過欣賞異國文化，不斷將新鮮藝術視角融入自己血脈。

　　Chanel：執(zhí)筆續(xù)前卷

　　同樣引人矚目的還有5月3日Chanel在巴黎大皇宮舉辦的2020早春度假系列發(fā)布秀，因為這是由“老佛爺”的新接班人Virginie Viard獨力展示的首秀。本次度假秀的邀請函印在一張普通的白色卡片上，WWD有評論稱這或象征著這位新任創(chuàng)意總監(jiān)書寫品牌空白新篇章的開始。而與邀請函同樣低調的還有秀場本身——一個有著高聳鋼鐵結構和玻璃屋頂的復古火車站，觀眾們坐在木制候車長椅上，座位上方懸掛著與Chanel品牌有長久歷史淵源的城市名字：威尼斯、圣特羅佩、羅馬、愛丁堡等。

　　開場造型延續(xù)了Chanel上一季寬松的廓型，一套黑色棉質華達呢外套配闊腿褲，再加上黑色蝴蝶領結和領口的山茶花項鏈，立體利落的造型顯然在致敬品牌創(chuàng)始人Coco Chanel開創(chuàng)的男性化女裝美學。而中場多款服飾都以純白襯衫打底，不難看出是對老佛爺標志性造型的致意。但Virginie Viard并不滿足于復刻前人的風格，她更關注后生的力量，多處設計都大打年輕牌。比如在色彩方面，她大膽使用了時下流行的薄荷綠、丁香紫等冰淇淋色系；而剪裁方面則采用不對稱結構重塑闊腿開叉褲型，又或者用甜美的黑色蝴蝶結系帶作抹胸，細節(jié)中處處可見設計師在時裝色彩、形狀、創(chuàng)意上所傾注的精力。

　　走秀結束后，Virginie Viard上場鞠躬謝幕。自從老佛爺于二月份去世后，這位設計師一直沒有在媒體前發(fā)表過公開講話，但不難想象她需要完成好交接班所面臨的壓力和挑戰(zhàn)。而事實證明，盡管老佛爺再也無法為品牌指點江山，Chanel的實力依然穩(wěn)如泰山。WWD評論認為，雖然此次新人首秀相對保守，但保持品牌新系列相對簡單和完好也無可厚非：“就像一道恰到好處的開胃菜，是為即將到來的佳肴作準備的?！?/p>

　　Prada：正確的反套路姿勢

　　隨著流量經濟和粉絲經濟大行其道，品牌選擇周游列國或者在名勝古跡里開秀早已是司空見慣的套路。在5月2日的度假秀預展上，Prada的掌門人Miuccia Prada介紹，新系列將以“簡約即為叛逆”的概念領銜。沒有吸睛的設定加持，Prada索性選擇一切從簡。走秀選址隨性地定在自家地盤——Prada紐約總部，發(fā)布日期也定在以“坎普風”（Camp，指各種另類花哨、戲劇化的時尚風格）為主題的本屆Met Gala時尚盛會前幾天。如此反襯之下，Prada可謂憑借“天真、純棉、簡單”的理念成為近期時尚界的一股清流。

　　Miuccia明白，要反抗當下過度泛濫的時尚套路，唯一的方式就是用真正的時尚與之抗衡。但“簡約”絕對不等同于不起眼，她認為真正的時尚不是通過眼球營銷來達成，而應該讓產品兼具吸引力和優(yōu)秀品質。從純棉面料開始，以簡約為基線，著力于西裝襯衫筆挺的版型，再重塑剪裁和比例，最后拼接成松而不垮的絲綢連衣裙。某些款式的剪裁上，Miuccia還參考了自己九十年代的作品元素，添加了玫瑰和幾何圖案印花，但又并非只是機械地重復。多個造型點綴以質樸甜美的民俗刺繡，體現了“天真爛漫”的理念。但為了避免款式過度甜膩以至審美疲勞，配飾上還加入中性的橫紋圓形疊片圍巾來稀釋甜度。

　　Prada反套路的風格不料正贏得了眾多圈內人士的好評。Fashionista時尚撰稿人Alyssa Klein認為，按照過去Prada的標準，這個系列可能被認為過分簡單，“但我們認為，Miuccia在這次的度假秀中把握住了正確的經典設計理念。如放任時尚行業(yè)變得越來越不知饜足，時尚或將走向廉價的一次性審美?！倍鴣碜匀A盛頓郵報的時尚評論員Robin Givhan也表示，時尚有時確實能反映世界的潮流，但有時它應該提醒人們缺失了什么。她說：“世界上有那么多事物可以探索，但Miuccia卻建議人們回歸內心的安寧。如果你做不到，那么就由她先做給你看?！?/p>