也該是深圳女裝產業(yè)出現上市公司的時候了。

　　首先，這是產業(yè)集群地發(fā)展到一定階段的必然訴求。一個真正強勢的、具有引領行業(yè)發(fā)展功能的產業(yè)集群地，誕生一批強勢上市公司，這是必然之事。

　　國內男裝、體育用品等行業(yè)的發(fā)展軌跡，都已證明了這一點。福建晉江的商務休閑男裝行業(yè)，誕生了七匹狼、利郎、九牧王這3家上市公司;晉江的體育運動用品行業(yè)，誕生了安踏、特步等一批上市公司;浙江的男正裝行業(yè)，誕生了雅戈爾、杉杉、報喜鳥、步森4家上市公司。

　　產業(yè)集群地的各種配套資源與置身其中的強勢品牌相互促進，逐漸形成了各產業(yè)集群地“生態(tài)環(huán)境”的興盛與進化發(fā)展。這是一個良性循環(huán)發(fā)展的過程。

　　從這個角度看，作為已在國內一二線城市的一類商場占有率達50%以上、年產值超過1500億元、全國最牛的中高端女裝產業(yè)集群地的深圳，如果不出現多家女裝上市公司，加速形成“強者愈強、產業(yè)加速兩極分化”的格局，這與其在全國女裝產業(yè)當中的強勢地位是不相匹配的。

　　事實上，之前深圳也已有兩家女裝企業(yè)沖擊資本市場。2011年，淑女屋沖刺A股IPO，但于當年11月被否。今年，中高端女裝定位的領軍品牌歌力思也沖刺A股IPO。但依據6月中旬中國證監(jiān)會發(fā)布的最新消息，歌力思被“中止審查”。

　　至少從目前看，深圳仍無一家女裝上市企業(yè)。但淑女屋、歌力思和珂萊蒂爾的行動已證明，深圳女裝企業(yè)當中正在形成一股對資本市場的渴求浪潮，這已是一個事實。而將成為首個“吃螃蟹者”的珂萊蒂爾，或將引發(fā)這股上市浪潮的“多米諾骨牌”效應。

　　第二，當前跨國品牌加速搶灘中國市場，國內中高端女裝市場競爭加劇，企業(yè)經營壓力加大，借助資本市場尋求突破，加速擴張，鞏固和提升競爭力也成為重要訴求。

　　以珂萊蒂爾集團為例，其年銷售規(guī)模7億多元，實力在深圳女裝行業(yè)中并不算強，但卻定位中高端，品牌溢價倍率高達十幾倍，凈利潤率也高達10%以上，年收入增長率處于40%~50%之間，可謂高增長。但在高增長背后，這類品牌的發(fā)展處境目前其實也比較尷尬，主要體現為競爭的加劇。

　　首先是同行優(yōu)勢品牌的競爭。珂萊蒂爾(Koradior)與當前二度沖刺IPO的維格娜絲(V.GRASS)同屬一類品牌，規(guī)模有限，定位“高大上”，且都有著一個很容易讓消費者誤認為是國外品牌的“洋名字”。但是，它們的品牌知名度和影響力有限，這使它們在市場上面對大名鼎鼎的瑪絲菲爾、歌力思、寶姿等定位類似的同業(yè)時，壓力很大。

　　最重要的競爭壓力還來自國外品牌，包括國際一線大牌、大牌的副牌和二線品牌以及快時尚品牌。

　　而這一點，不只是珂萊蒂爾們的尷尬，也是瑪絲菲爾們的共同尷尬。這類定位的品牌產品單價動輒四五千元，冬季裘皮產品萬元左右也是平常事，主要消費對象為35~45歲的頗具購買力的女性。但現實是，恰恰是具有這樣強大購買力的女性，選擇性反而更多。

　　她們手握信用卡，在花費差不太多的前提下，進可趁出國旅游、商務考察之際在米蘭、巴黎、香港這些國際大都市的店里挑選迪奧、普拉達、古姿、香奈兒這樣的大牌，退可在國內市場挑選大牌的副牌或二線國際品牌，如MIUMIU、克洛伊等。

　　再退一步，如果她們想選擇性價比更高的品牌，這幾年在國內大肆擴張的ZARA、H&M、優(yōu)衣庫、GAP等平價快時尚品牌也會成為她們的上佳選擇。這三類品牌都是國內定位中高端的女裝品牌的勁敵，而其中深圳女裝品牌是受沖擊最大的群體。

　　對此弗若斯特沙利文便指出，外國品牌登陸令中國中高端女裝市場的競爭愈趨激烈。盡管國內品牌比較熟悉國內消費者的品位，且已建立起更完善的銷售渠道，暫時較外國品牌占有一些優(yōu)勢，但當外國品牌在中國積累起多年經驗后，或將對國內中高端女裝品牌構成重大威脅。

　　弗若斯特沙利文進一步指出，由于消費者需求轉弱，以及過去兩年銷售網絡快速擴張而帶來的庫存偏高，國內中高端女裝企業(yè)的贏利能力自2012年年初開始收縮，品牌商及經銷商均面對巨大的存貨上升壓力。為了清理存貨、改善現金流，品牌商需要打折出售過季產品，而這會減少贏利，且會影響品牌聲譽。而且，產品種類單調、設計能力較弱、品牌定位模糊等都是國內中高端女裝品牌共同面臨的問題。與跨國品牌相比，國內女裝品牌還未能建立起其獨特性和獨立風格。而隨著更大批的跨國品牌積極開拓中國市場，預計以上弱項將會拖累國內女裝企業(yè)的增長潛力。

　　在這種越來越強的競爭壓力下，珂萊蒂爾們必須加快擴張步伐，通過大力擴張直營零售網絡、提升設計力量、加速內部信息系統(tǒng)和客戶管理系統(tǒng)建設、加快新渠道擴展等措施，不斷擴張規(guī)模和實力，鞏固、提升自身競爭優(yōu)勢，加速形成多品牌、多個贏利點的時裝集團，而不至于在某一個晨曦初露的美好明天被競爭對手打垮。

　　而在這一過程中，僅想依靠自有資金滾動發(fā)展顯然已不大趕趟兒，它們需要做的，便是趕緊搭上資本市場這趟“高鐵”。

　　此外，國內中高端女裝市場雖壓力重重，但仍具很大發(fā)展?jié)摿?。應對競爭對手之外，期望抓住未來發(fā)展機遇也是訴求之一。

　　弗若斯特沙利文數據顯示，2013年中國有超過500個高端女裝品牌(冬裝平均吊牌價為3000~10000元，夏裝平均吊牌價為1500~5000元)。以零售收入計，2013年國內高端女裝市場的零售收入為954.9億元，占女裝市場總零售收入的18.36%;而中低端女裝市場的零售收入為4180.9億元，占市場份額的80.39%。與中低端市場相比，高端市場于過去數年維持較強增長動力。

　　其中，前10大高端品牌在整個女裝市場的占有率僅為1.96%，多個單體品牌的占有率不足2%;前10大高端品牌在國內高端女裝市場的占有率也僅為10.67%，多個單體品牌的占有率更是不足1%。

　　但弗若斯特沙利文指出，盡管按市場占有率計算高端女裝并非中國女裝市場的主要組成部分，但增長幅度卻較中低端女裝高出很多。2009~2013年，國內高端女裝的復合年增長率約為23.05%，預計2013~2018年其復合年增長率約20.36%。由于高端女裝的預期增長率超過其他定位的女裝，因此預計高端女裝的市場占有率2018年將增至約20.33%。

　　正是從這幾方面看，不難預料，未來幾年還將有新的深圳女裝企業(yè)以及其他產業(yè)集群地的女裝企業(yè)加入上市隊列。