時尚本質(zhì)在于顛覆

　　時尚發(fā)展史就是一部創(chuàng)造史

　　“中國服裝設計開發(fā)還停留在抄襲、模仿階段，”步森總經(jīng)理王建軍說：“做得較好的企業(yè)，也只是剛剛開始有一點自己的風格。”

　　“中國服裝業(yè)真正原創(chuàng)的顛覆性的設計太少了。”夏華也認為，微創(chuàng)新無法真正影響世界時尚界，也無法改變我們在價值鏈設計端的地位。

　　而確，時尚的本質(zhì)在于顛覆。

　　其實，時裝設計史，就是一部創(chuàng)造史。對于中國很多品牌來說，就是缺少一件夏奈爾的“小黑裙”，即使不是引起服裝變革的時代杰作，也應該有自己的標準款。

　　當然，這首先需要風格。

　　經(jīng)常有學生問清華美院教授柳冠中：什么時候能有自己的風格?柳冠中的回答是：老老實實把自己的問題解決了，自己的風格就有了。

　　這需要設計師踏實的創(chuàng)作，也需要進一步的錘煉。

　　由此，“新銳藝術家只有傳承中國文化精髓并兼具國際藝術視野，才能獲得話語權，才會孕育出中國血統(tǒng)的世界頂級品牌。”報喜鳥集團董事長吳志澤說。

　　而對于例外董事長毛繼鴻來說，“我們要做的事情,就是給予消費者驚喜。”

　　其實，例外在巴黎時裝周的發(fā)布，被國際時裝界稱之為藝術。

　　而毛繼鴻來非常喜歡喬布斯的一句名言：“你的時間是有限的，所以不要把它浪費在別人的人生道路上，不要受教條的束縛，那是在別人的思考成果中活著，不要讓他人的意見的噪音淹沒你內(nèi)心深處的聲音，最重要的是要有勇氣聽從您內(nèi)心和直覺的呼喚。他們可能已經(jīng)知道正在成為這樣一個人，其他一切都是次要的。”

　　實際上，他一直以來就是發(fā)揚與傳播基于東方哲學的當代生活美學。

　　“我們需要對現(xiàn)代文明有自己的理解，而世界也需要一種新的中國式審美方式。”他說。

　　日本設計師三宅一生的名言——“我在發(fā)掘和服后面的精神”，給了他很大影響：最民族的也是最國際的，中國設計師的品牌血緣在中國。

　　于是，他提出了“尋找當代中國生活美學的自我”的口號。

　　“我們終極追求是真善美，”毛繼鴻說：“簡樸、本源、自然、人天合一等都是我們的哲學追求。”

　　顯然，對于中國市場來說，“首先要學會發(fā)現(xiàn)黑眼睛黑頭發(fā)的氣質(zhì)，在設計中注入這種氣質(zhì)，才能有所發(fā)展。”美邦董事長周成建說。

　　這需要“把握好自然美、社會美、技術美，”杜鈺洲說，就要擴大眼界、擴大知識范圍。

　　“如果你內(nèi)在修養(yǎng)上不去，怎么可能設計出讓消費者感動的服裝?”上海德村文化研究所所長曹世潮說。

　　“中國人的優(yōu)雅、典雅、斯文全世界都無法比擬，”曹世潮說，做一個點，然后把它推向極致。

　　“閉門造車是不可能創(chuàng)新的，”郭東林說，任何優(yōu)秀的設計人才如果不常與外界聯(lián)系、向他人學習，都會失去他的優(yōu)秀之處。只有掌握了時尚與流行的脈搏，再利用自己的優(yōu)勢與獨特的品牌文化，才能創(chuàng)新。

　　于是，他們采取了“走出去、引進來”的對策。

　　其中一個引人注目的做法是以純在倫敦設立了自己獨立的設計工作室，“倫敦是國際時尚之都”，而設計工作室的設立，“可以讓以純與歐美流行時尚第一時間對接”。

　　以純的設計師們不用固定在公司上下班。公司給予他們充分的時間去熟悉市場，了解市場。哪怕就是晚上他們也不允許在家休息，而要融入到當?shù)氐纳钪腥?。而在國?nèi)，公司擁有數(shù)個設計中心，聘有200多名服裝設計師。目前，以純每年推出1500個款，每個設計師達到150個。

　　同樣，太平鳥擁有300多人的設計師隊伍，每季共推出2000多個新品。

　　而歌力思則聘請了國際大師JEAN PAUL KNOTT，鄂爾多斯請來香奈兒前藝術總監(jiān)吉樂·杜福爾擔任設計總監(jiān)……

　　其實，“設計師越來越老，沒有新鮮血液及時補充。”中國服裝設計原主席王慶說。

　　顯然，設計師的成長也很艱難。

　　2004年，王培沂成立了Alex Wang定制工作室，“外國設計師首先得到政府支持，他們給設計師提供很多機會展示自己。”

　　但在中國，“我們則要靠自己單槍匹馬奮斗，而且服裝市場環(huán)境一直混亂，能堅持下來已經(jīng)是幸運的。”

　　也因為要求苛刻，他拒絕了幾次投資機會。如果投資商對設計一竅不通，或者想在設計或經(jīng)營上指手畫腳，這就容易違背了設計的品牌理念和初衷。

　　同樣，設計師與企業(yè)家的合作，也是一個業(yè)界需要認真探討的問題。

　　“在美國，90%的設計到最后是失敗的，只有10%可以轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，中國很多企業(yè)根本經(jīng)不起風險，”柳冠中說，“我們一起來培養(yǎng)良種的同時，還要耕耘，改良土壤。”

　　而“我們設計團隊管理很人性化，我們倡導公開的工作氛圍，提倡為自己的理想、為工作的共同目標去設計。”愛慕設計總監(jiān)張虹宇說。

　　其實，這與公司對人才、對于核心部門的關注有關。

　　由此，一個人才流動性很大的職業(yè)，在愛慕卻很穩(wěn)定。

　　其實，設計師需要更大范圍的支持。

　　2011年12月，紅博西城紅場被中國服裝會指定為“中國服裝新銳時尚發(fā)布基地”，中國新銳服裝設計師有了自己的發(fā)布平臺。

　　顯然，設計師成長也需要政府支持。

　　比如，2007年日本提出了創(chuàng)造感性價值倡議，并把此倡議設為今后日本政府振興設計戰(zhàn)略的重點措施。

　　這都是為了產(chǎn)品競爭力。

　　而產(chǎn)品則是時尚競爭的物質(zhì)載體，是品牌競爭的第一要素。

　　就如美國《紐約客》怪才馬爾科姆·格拉德威爾在《引爆點》一書所強調(diào)的附著力法則：有一些特別的方式能夠使一條具有傳染性的信息被人記住。

　　這對于服裝產(chǎn)業(yè)來說，即為產(chǎn)品吸引力。

　　當然，僅僅有產(chǎn)品吸引力還不夠，還需要個別人法則。

　　這需要適應時代特色的營銷法則。