前幾年還在苦苦掙扎的巴黎高級定制時裝周如今得到全面振興，各大時裝公司紛紛搶著在秀場為來自中國、俄羅斯和中東的客戶找位子。為了迎合這些新的、而且往往很年輕的潛在客戶的口味，時裝公司們也在改變他們所提供的服裝，以滿足富人們對現(xiàn)代生活的需求。

　　這意味著用料和做工上需要更多的文化多樣性，舒適而不失華麗的日裝和套裝，還有眾多光彩奪目的晚裝。時裝周從6月30日開始，7月4日結(jié)束，這些時裝秀的重點都在可穿性強但并不很時髦的款式。這些衣服都是用不同一般的材料和褶皺技藝做成，但并未氣勢洶洶地企圖推動時裝向新方向發(fā)展。

　　在客戶的要求下，喬治•阿瑪尼(Giorgio Armani)本季增加了更多晚裝。阿瑪尼高管說，特別是中國客戶推動了業(yè)務(wù)的發(fā)展。7月2日時裝秀的前一天，阿瑪尼本人在夏樂宮(Palais de Chaillot)的后臺檢查自己的作品時，員工們則在忙著為涌入的新客戶安排座位，還需要為來自中國的客戶增加座位。

　　該系列包括極其昂貴的定制服裝，價格從一萬至15萬美元不等，甚至還有更貴的。

　　在詹巴迪斯塔•瓦利(Giambattista Valli)7月1日晚的時裝秀上，到場的客戶們都穿著他設(shè)計的奢華晚裝，包括李•洛茲維爾(Lee Radziwill)、休斯頓社交名媛貝卡•卡森•斯拉希(Becca Cason Thrash)，還有菲亞特(Fiat)繼承人女友比安卡•巴瑞多里尼(Bianca Brandolini)及其妹妹科科•巴瑞多里尼(Coco Brandolini)。7月2日，優(yōu)麗亞娜•瑟吉安科(Ulyana Sergeenko)展示了她的第三個高級定制時裝系列，主要包括俄羅斯民族風(fēng)連身裙、禮服和大衣──想想安娜•卡列寧娜(Anna Karenina)就知道了──展廳里擠滿了俄羅斯客戶。

　　俄羅斯社交名媛及瑟吉安科的客戶波利娜•基岑科(Polina Kitsenko)說，高級定制時裝“正在卷土重來，越來越多有錢的女性又開始對其感興趣了。因為成衣太普通了”。

　　克里斯汀•迪奧(Christian Dior)設(shè)計師拉夫•西蒙斯(Raf Simons)將自己的作品分成了亞洲、非洲、歐洲和美國四個部分。在他的時裝發(fā)布說明上，他呼吁給“高檔定制時裝帶回一點現(xiàn)實感”。

　　從去年加盟迪奧后，西蒙斯一直引領(lǐng)著高級時裝的潮流，他的這一季時裝看起來具有可穿性，同時也包括富人們所要求的那種精致的細(xì)節(jié)。有些布料用日本扎染工藝(shibori)制成，有一種別致的提花效果。還有的款式用的是傳統(tǒng)法國高級定制時裝的細(xì)節(jié)設(shè)計，比如刺繡羽毛工藝。

　　香奈兒(Chanel)的服裝看起來也有較強的可穿性，盡管這些衣服是由幾十名“小裁縫”(petite mains，制作高級定制時裝的女裁縫師)拼接、打褶和裝飾而成。7月2日時裝秀后，設(shè)計師卡爾•拉格菲爾德(Karl Lagerfeld)說：“穿起來當(dāng)然舒服，這可是香奈兒。”

　　在這場時裝秀中，拉格菲爾德將巴黎大皇宮(Grand Palais)的一部分變成了猶如僵尸世界的劇院，到處是破裂的水泥和鐵梁。嘉賓們要撥掉混凝土碎渣才能坐下。拉格菲爾德說，他的理念是，在一個具有未來感城市圖景的背景下，可以“把過去的某些東西帶向未來”。

　　高級定制時裝在幾年前似乎前景比較暗淡，當(dāng)然是受到了全球金融蕭條的影響。包括范思哲(Versace)在內(nèi)的一些品牌不再舉行時裝秀，將時裝周的時間從大約五天縮至三天。

　　但負(fù)責(zé)監(jiān)管時裝秀及法國手工服裝制作規(guī)范的國家機構(gòu)高級時裝工會(Chambre Syndicale de la Haute Couture)開始放松部分限制性規(guī)定，并在本次時裝周做出努力邀請更多品牌參加，即使這些品牌展示的服裝包括一些成衣。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動了年輕品牌的發(fā)展，比如最近開始展示高級定制時裝的詹巴迪斯塔•瓦利和Bouchra Jarrar。{page_break}

　　高級時裝工會主席迪迪耶•格倫巴赫(Didier Grumbach)說：“八年未參加的范思哲去年回來了，的確證明高級定制時裝還有一線希望。”他提到工會放寬要求的做法時說“我們不在乎他們把成衣和高級定制混在一起”。

　　7月2日，法國貴族伊內(nèi)斯•費雷桑熱(In口s de la Fressange)把自己的女兒帶到了香奈兒秀場。她表示，人們重燃對法國高級定制時裝的興趣是必然的。她說，“人們在尋求一種傳承”，來自大品牌的一種傳承感。她說：“昨天我參加了夏帕瑞麗(Schiaparelli)的重新開張儀式，這是一個始創(chuàng)于20世紀(jì)40年代的時裝公司。”

　　人們熱議的夏帕瑞麗時裝公司開張時，打造的是一場不可錯過盛宴的噱頭，展出了克里斯汀•拉克魯瓦(Christian Lacroix)設(shè)計的一個膠囊系列。將夏帕瑞麗復(fù)活的是意大利皮具公司大亨、Tods的老板迭戈•德拉瓦萊(Diego Della Valle)。德拉瓦萊一年多以來一直在為公司物色一位常駐設(shè)計師，他在7月1日晚表示終于聘請到了一位。他拒絕透露該設(shè)計師的身份，表示在9月份作品發(fā)布時會公開。

　　還有一個令本次巴黎高定時裝周熱火朝天的因素：擁躉們。許多歐洲時裝品牌都趁時裝編輯們在巴黎時展示度假及其他膠囊系列時裝。Kenzo展示了度假系列?，斈?Marni)展示了度假系列以及一個新的膠囊系列晚裝。7月4日──以往的話應(yīng)該是時裝周的最后一天──基本變成了梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)等品牌的高級珠寶秀。

　　社交名媛尤金妮•尼阿科斯(Eugenie Niarchos)選擇7月1日發(fā)布自己的珠寶首秀，她將該系列稱為“Venyx”。她租下了皇家路(Rue Royale)上的餐廳Le Minim’s，將這家餐廳變成了花枝招展的叢林，她在其中展示了放著首飾的各式玻璃盒。這些搖滾風(fēng)格的首飾是仿照爬行動物的表皮設(shè)計的，價格從500英鎊至1.5萬英鎊不等。尼阿科斯帶領(lǐng)朋友和賓客參觀自己的首飾作品時說：“我曾經(jīng)很害怕。這是我邁出的一大步。”