時裝設計師王陶的這個春節(jié)是在紐約度過的。就在春節(jié)前的2月16日，她在紐約林肯中心舉辦了她同名品牌在紐約時裝周的第二場秀。身穿著自己設計的品牌Taoray Wang的軍綠色翻領黑大衣，王陶站在紐約曼哈頓的萊克星頓大道上，一邊冒著寒風等著計程車，一邊說：“我們九月的時裝周還會來，以后我們每一季都會來?！辈贿h處就是奢侈品百貨公司Barney’s New York的旗艦店，王陶希望自己的品牌在那里有一席之地。

　　中國設計師在紐約時裝周辦秀早已經不是新奇的事情。光這一季的紐約時裝周，從中國遠道而來辦秀的就還有年輕設計師范然等人。許多華文媒體自然紛紛為中國面孔走出國門、亮相紐約叫好。不過，業(yè)內人都知道，設計師們參加時裝周的原因并不相同。

　　多數例子是像范然一樣的新銳設計師，憑借優(yōu)秀的設計在“梅賽德斯-奔馳中國先鋒設計師”比賽獲獎，從而直接得到在四大時裝周亮相的機會。因為有大公司梅賽德斯-奔馳傾力相助，每年獲獎的設計師可以不用過于操心秀導和公關安排，但是這也意味著他們的出場機會可能只有一次。

　　王陶走的是另一條道路。在紐約辦秀，要先過設計關：她的設計必須獲得紐約時裝周舉辦方——美國時裝設計師協(xié)會的認可。接下來她還要操心與美國秀導公司、公關公司的合作，因為后面兩者將會對時裝秀的質量和影響力起很大作用。當然，強大的資金支持也必不可少。身為日播時尚集團股東之一的王陶直言不諱地說，她不僅僅是為了讓世界看到自己的作品，這也是集團的持續(xù)性商業(yè)投資：她辦秀，是想把她同名品牌的衣服留在美國。

　　展示高級成衣的國際四大時裝周——紐約、倫敦、巴黎、米蘭時裝周是服裝設計師獲得關注的最好機會。秀場聚集了幾千名記者和攝影師;設計師的衣服會常年在電視、報紙和雜志上出現(xiàn)。媒體的報道是批評還是贊美倒不重要，按照設計大師克里斯蒂·迪奧的話說，“重要的是這些能不能出現(xiàn)在頭版”。

　　曾在歐美國家任品牌設計總監(jiān)、并師從日本名設計師的王陶深諳時裝周的實際功用。她說，“我想要市場，紐約有更大的市場。北美市場是繼中國之后最大的市場，我辦秀就是想要接單?！?/p>

　　接國際訂單，在中國服裝紡織業(yè)國際化的進程當中已經是司空見慣的事情。在美國還有歐洲，很多衣服、甚至是大牌設計師的衣服內里，都印著“中國制造”的字眼。根據全球紡織網的數據顯示，早在2013年底，中國服裝紡織企業(yè)在國外設立工廠約2600多家，分布在108個國家和地區(qū)。 中國服裝紡織業(yè)對發(fā)達國家的品牌技術及上游原料進行并購的案例也在日益增多。例如，如意集團收購澳大利亞棉田農場、富麗達集團并購加拿大紐西爾溶解漿公司、中銀絨業(yè)收購世界知名的英國羊絨紗線生產商鄧肯紗廠。

　　盡管中國服裝紡織業(yè)在邁出國門方面做出了多方位的嘗試，但是在設計上，中國設計師嶄露頭角的并不多。一些歐洲大牌的衣服盡管在中國生產，但還是要特別注明“意大利設計”(Designed in Italy)一類的字眼。

　　王陶的嘗試有所不同。她跑歐洲談面料，從意大利拿到上等的羊絨面料，然后在中國設計，由中國工人手工制衣，最終想要在美國賣出她“中國設計”和“中國制造”的動輒幾千美元的高級女裝成衣。

　　關注中國品牌走出去的人們會問她，她設計中有什么中國元素。“民族的就是世界的”常是中國式走出去的口號。王陶說，自己并沒有在設計當中強調中國元素。

　　“我不希望打上中國式設計的烙印，”王陶說。作為一個設計師，她關注的是創(chuàng)作，并不愛探討太多“高大上”的思想，所以也沒有想太多中國設計走出去的事情。