當(dāng)下的女裝時(shí)尚趨勢已經(jīng)變得越來越不明晰，一些專家甚至建議說，新的時(shí)尚趨勢就是無趨勢。在此情況下，男裝正已乘勢復(fù)興。

　　男裝市場正在迅猛發(fā)展，如同一個(gè)蹣跚學(xué)步的孩子穿著姐姐的高跟鞋，他的增長速度已超女裝。但就像一個(gè)小弟弟一樣，它可能永遠(yuǎn)不會(huì)真正趕超。但從首屆紐約男裝周的現(xiàn)象來講，已是一個(gè)良好的開端。

　　期望已久的首屆紐約男裝周如今正進(jìn)行得如火如荼，Thom Browne、Public School、Robert Geller和Calvin Klein Collection已經(jīng)紛紛展示他們的2016春夏男裝系列。自上世紀(jì)90年代起，紐約就一直沒有專屬于自己的男裝周，而成就今天的成功開幕主要是兩個(gè)原因：銷售和時(shí)機(jī)。

　　根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過去的十年中，男裝市場一直在快速增長。直至2014年時(shí)，男裝全球銷售已經(jīng)達(dá)至4400億美元，光是美國已經(jīng)達(dá)到600億美元。2014年男裝與女裝銷售量的增長比為4.5%比3.7%，男裝的增長速度已經(jīng)超過女裝，雖然在銷售總額方面，女裝業(yè)務(wù)依舊領(lǐng)先。

　　調(diào)研公司IbisWorld在一份調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在過去五年來，男裝在線銷售的增長都超過其他任何零售類別。其主要原因是男裝的電子商務(wù)市場尚未飽和，因此他們?nèi)匀淮嬖谠鲩L的空間。IbisWorld公司預(yù)計(jì)，在未來五年內(nèi)，男裝將會(huì)繼續(xù)領(lǐng)先市場。事實(shí)上，男裝正乘著東風(fēng)之勢走向復(fù)興之路，根據(jù)有關(guān)資料顯示，在過去的數(shù)年間，像Jonathan Anderson、Shayne Oliver、Craig Green等一些具有影響力的年輕設(shè)計(jì)師都已開始擔(dān)任男裝設(shè)計(jì)師。

　　CFDA的首席執(zhí)行官Steven Kolb曾經(jīng)向Bloomberg表示：“美國的男裝編輯和買手現(xiàn)在已經(jīng)看到了很多本土設(shè)計(jì)師的天分，他們覺得是時(shí)候推一把了。”根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在過去的一年里，超過4000萬的美國人在Amazon上購買衣服。而這次作為合作，Nautica、Tommy Hilfiger和Perry Ellis等7個(gè)品牌在Amazon平臺(tái)上提供了部分貨源，另外Rag & Bone等18個(gè)品牌在Amazon旗下的East Dane和MyHabit網(wǎng)站上出售。

　　目前，盡管整個(gè)男裝周并沒有達(dá)至巴黎或米蘭男裝周那樣的水平，并具有同樣的創(chuàng)意和商業(yè)貿(mào)易能力。但是，這次紐約男裝周的開啟確實(shí)證實(shí)了男裝市場的盈利規(guī)模和生存能力。

　　多年以來，在紐約時(shí)裝周上展示男裝作品的設(shè)計(jì)師們一直處于尷尬地位，因?yàn)檫@并不是設(shè)計(jì)師們想要的理想展示平臺(tái)。

　　在90年代時(shí)期，設(shè)計(jì)師Helmut Lang曾經(jīng)決定在歐洲時(shí)裝周之前展示他的女裝系列，而不是尾隨其后，它改變了整個(gè)紐約時(shí)裝日歷。新的行程表擺脫了男裝和女裝秀過于接近的日程安排?；旧蟻碚f，那時(shí)的男裝秀已經(jīng)被吸納入女裝秀里面。但是，這種方式也導(dǎo)致紐約男裝設(shè)計(jì)師們不得不在歐洲男裝秀的幾周后才能展示服裝。

　　可問題是，零售買家們都趨向于將他們大部分的預(yù)算投放在歐洲的男裝周。這意味著紐約設(shè)計(jì)師不得不飛至巴黎或者米蘭銷售他們的商品，在秀場上展示他們服裝。然而他們又要回歸至紐約展示，在女裝秀上再次蒙上陰影，導(dǎo)致一場混亂。

　　如今，這個(gè)問題已經(jīng)被解決。時(shí)尚買手和編輯將直接從歐洲到紐約，盡管他們對(duì)此安排并不是很滿意，因?yàn)樗麄儽緛碛懈嗟臅r(shí)間在度假休息上。但對(duì)于紐約設(shè)計(jì)師來說，這已經(jīng)是最好的回饋。