在7月、8月的股市大波動中，中國顧客的奢侈品購買欲望受到嚴重打擊，例如LV在中國的銷售就出現(xiàn)明顯下降。然而，在股市很好的那幾個月，一些高保值的奢侈品銷量明顯提升。事實上，擁有超強消費欲望的中國顧客仍然是行業(yè)“驕傲”，在全球行業(yè)銷售總額中占比31%，只是其中的80%都發(fā)生在海外。

　　在過去一年中數(shù)度走低的歐元、日元，以及最關(guān)鍵的，國內(nèi)外奢侈品價差令顧客把中國門店視為陳列室，真正購買實物時則選擇海外渠道?！拔覀儸F(xiàn)在處在一個透明的世界，消費者們不笨，他們會旅行，會去到不同的國家尋找最好的價格?！庇鴷r尚商業(yè)新聞網(wǎng)站BoF創(chuàng)始人Imran Amed對界面新聞說。

　　為挽回外流的消費者，Chanel率先在3月宣布平衡全球售價——調(diào)低中國市場價格，并對歐洲市場實行漲價。這枚威力十足的炸彈掃去了奢侈品全球價差鴻溝之上的堅固掩體，各大品牌也隨之開始站隊，由Tag Heuer、Dior、Cartier等組成的跟降派;以LV為首的不降派;還有例如Prada、Versace、Burberry這樣的猶豫派。

　　有關(guān)于短期利潤是否會受損，高明倒認為不一定：“品牌勢必讓掉自己的一部分利潤空間，才有可能讓國內(nèi)外價格縮短距離或者一致。但如果最后能抬高銷量，實則總利潤是上去了，這其實是在動態(tài)變化的一本帳?！?/p>

　　不過，或許是由于奢侈品牌對于中國市場注入了過多的精力與期盼，致使其歐洲客源不斷流失。貝恩合伙人D’Arpizio在調(diào)研中觀察道：“(本土)消費者產(chǎn)生了被忽略的消極情緒，即便是有錢的歐美人也會想‘憑什么買同樣的商品我就應該多花錢?’”不斷走強的美元令情況雪上加霜，奧特萊斯折扣店成為歐美顧客的最終消費場所。

　　除了飛機、游輪、火車之外，另一個將世界徹底拉平的則是互聯(lián)網(wǎng)。

　　“電子商務姓‘商’，而不姓‘電’?！边@是LVMH集團大中華區(qū)總裁吳越在11月福布斯高端論壇上表達的觀點?！笆袌鰮肀?shù)字化，這是趨勢。但更值得關(guān)注的是，這個行業(yè)已經(jīng)從一個雜草叢生、魚目混珠的‘跳蚤市場’慢慢地在往健康趨勢發(fā)展。從盲求數(shù)量到追崇質(zhì)量，這應該是電商的重要趨向?！?/p>

　　在今年的電商雙十一上，我們看到了很多新的高端時尚品牌，有Coach、Tommy Hilfiger、Rimowa在內(nèi)的手袋、服飾、箱包品牌，還有Swarovski、Cartier、IWC等珠寶腕表品牌。天貓相關(guān)負責人告訴界面新聞，與以往慣于“端著”的姿態(tài)相比，這次中高端牌子積極了許多，促銷力度也大幅增加，有些甚至達到平臺封頂?shù)奈逭壅劭邸?/p>

　　奢侈品牌把更多精力轉(zhuǎn)向線上幾乎已經(jīng)是它們?nèi)蛐缘膽?zhàn)略方向，麥肯錫的一份最新報告認為，既然線上銷售已是大勢所趨，奢侈品牌發(fā)展電商要趁早。

　　于是，一度抗拒電商的Chanel，今年默默地在Net-a-porter上線了一組首飾;同為法國奢侈品牌的Céline以前也回絕過線上營銷，表示“試穿、感受衣服很重要”，如今也加入了在線賣包的品牌陣營。

　　奢侈品牌也許等來了它們認為的“成熟時機”。