Daniel Tribouillard發(fā)現(xiàn)時裝流行已經(jīng)完全變樣時帶給他的沖擊。

　　Tribouillard 是巴黎時裝屋 Leonard 的創(chuàng)始人，60 多年前，他創(chuàng)立這一時裝品牌。和香奈兒藝術(shù)總監(jiān) Karl Lagergeld、阿瑪尼創(chuàng)始人 Giorgio Armani 一樣，Tribouillard 都出生于 1930 年代。但不同的是，最初令他在行業(yè)里站穩(wěn)腳跟的是面料而非設(shè)計。

　　高中畢業(yè)后，當(dāng)時 18 歲的 Tribouillard 在布料供貨商 Leonard 公司工作，負責(zé)接待迪奧、愛馬仕、紀梵希、巴黎世家等大牌時裝屋，向設(shè)計師們展示、介紹來自法國東北地區(qū)阿爾薩斯的最新面料。沒想到兩年之后，阿爾及利亞獨立戰(zhàn)爭爆發(fā)。按照當(dāng)時的法國兵役制度，Tribouillard 參軍入伍。

　　等他回到法國時發(fā)現(xiàn)，時尚界突然流行起成衣——由機械大批量生產(chǎn)，而不再是裁縫度身訂造的衣服。“在這之前，除了高級定制，別無其他。直到有一天皮爾·卡丹(Pierre Cardin)突然宣布要將時裝平民化?！?Tribouillard 在半島酒店里說起五十多年前影響時裝行業(yè)的那場重要變革：“我的雇主，Leonard 老板布置給我一項任務(wù)，就是做成衣，而且必須成功。”

　　1960 年，他發(fā)明的全成型(fully fashioned)印花套衫問世，打破了這種英國織造技術(shù)與印花之間無法共存的關(guān)系。Tribouillard 隨即興奮地奔向入伍前接觸過的老主顧進行推銷。從那個時候起，Leonard 從布料供應(yīng)商晉升為奢侈品合作伙伴，為他們獨家創(chuàng)作印花圖案。根據(jù) Tribouillard 回憶，剛起步時訂單量也就 100、150 件。

　　可借著迪奧、愛馬仕、紀梵希等大牌名聲，全成型印花套衫逐漸成為家喻戶曉的名字。等到獨家協(xié)議一過，零售商的巨額訂單紛沓而至。為了保證出貨量，Leonard 特意在巴黎旁邊一座城市建起工廠，供 300 多員工三班倒地生產(chǎn)套衫。

　　然而，流行永遠是曇花一現(xiàn)，全成型印花套衫在幾年之后漸漸失寵。Tribouillard 看到銷售數(shù)字日趨下滑后，迅速調(diào)轉(zhuǎn)槍頭，在 1968 年推出全新產(chǎn)品——真絲針織印花連衣裙。這一次，他還配上標(biāo)語“在 150 克的重量下體驗幸?！?，強調(diào)面料的輕盈質(zhì)感和攜帶便利性，迎合了在歐洲時裝黃金年代里大唱主流的自由情懷。同一年，Leonard 專賣店在巴黎奢侈品聚集的 8 區(qū)開業(yè)。

　　Leonard 在日本橫濱的印花工廠

　　Leonard 在日本橫濱的印花工廠

　　Leonard在日本橫濱的印花工廠

　　在 Leonard 的全球第一市場并不是法國，而是與巴黎相隔 8 小時時差的日本——這并不奇怪，日本一向是奢侈品牌的福地。但多年來，中國市場一直未曾被開拓，直到4個月前內(nèi)地的首家店鋪才開張。

　　但是 Leonard 現(xiàn)在選擇進入中國可能是個尷尬的時間點——根據(jù)貝恩咨詢的數(shù)據(jù)，奢侈品消費在中國經(jīng)過一輪瘋狂增長后，如今已經(jīng)進入增長停滯期，甚至在 2014 年和 2015 年出現(xiàn)了萎縮。

　　不久前，Daniel Tribouillard 結(jié)束 2016 秋冬系列的巴黎發(fā)布秀后飛來上海，和界面聊了一聊創(chuàng)業(yè)史，以及他對目前時尚行業(yè)的看法。可中國市場，對他而言卻很陌生。

　　也因為不了解，關(guān)于香港顧客和內(nèi)地顧客的異同，Daniel Tribouillard 和女兒 NathalieTribouillard 之間存在分歧。Daniel Tribouillard 相信兩地消費偏好相差無幾，因為才隔了一條河的距離。不過，他女兒、Leonard 現(xiàn)任首席執(zhí)行官卻認為“香港女性成熟、小資，但內(nèi)地女性顧客更加年輕，而且非常時髦。她們可能也會像香港顧客一樣喜歡我們的印花，但她們的生活方式、習(xí)慣都和香港有一定差別?！?/p>

　　Daniel Tribouillard和女兒Nathalie Tribouillard

　　記者：Leonard 選擇進入中國市場的時間點挺令人費解，為什么會這么晚?

　　DT：其實我們早在 1993 年就在上海巴黎春天開店了。可結(jié)果發(fā)現(xiàn)，來得太早毫無用處，當(dāng)時根本沒有人會買奢侈品，于是店鋪開了不到一年就只能關(guān)門了?，F(xiàn)在，就算開店成本遠遠高于二十年前，我們也必須要入場了。按照計劃，Leonard 準(zhǔn)備在中國主要城市開設(shè)店鋪，例如上海、北京。

　　NT：還有需要補充的一點是，中國市場恐怕是全世界最復(fù)雜的。我們之前就一直想進來，可還是晚于 LVMH 、開云、歷峰這三家奢侈品巨頭。他們旗下的品牌霸占著所有優(yōu)質(zhì)鋪位，我們只有等到某些品牌于門店調(diào)整策略撤店，這有機會拿下現(xiàn)在恒隆這個鋪位。

　　DT：現(xiàn)在的鋪位(位于3樓)固然不錯，但如果是在底樓就更好了。而且，除了鋪位之外，我們還需要時間搞明白哪些產(chǎn)品才能吸引中國女性顧客。

　　記者：具體操作上，Leonard 會如何做呢?

　　DT：在日本、歐美國家，我們的目標(biāo)是進一步發(fā)展。但中國市場的第一步是打開知名度，向中國女性，年輕姑娘解釋，什么是 Leonard 。我們市場部同事兼管上海、香港、澳門區(qū)域，她會告訴我們哪些產(chǎn)品在中國賣得比較好。

　　Leonard 在日本之所以有 115 家門店，主要是因為當(dāng)?shù)嘏栽谖幕瘋鹘y(tǒng)層面早已接受印花。她們傳統(tǒng)服裝——和服上就有很多花卉圖案。而且我之前在京東呆了 3 個月專門學(xué)習(xí)和服，對于日本女性的喜好與消費習(xí)慣比較了解，例如我們歐洲市場推出的泳裝系列就不會進入日本市場。我發(fā)現(xiàn)中國人也不太喜愛去沙灘曬太陽，關(guān)于這里女性顧客的偏好，我得盡快了解。

　　我還在考慮來上海辦時裝秀，你怎么看?如果讓大家能夠認識這個品牌的話應(yīng)該不錯吧。出錢請25位模特、租場地、邀請媒體，一場辦下來估計挺貴。巴黎走秀 15 分鐘的秀，雖然不便宜，要 50 萬歐元，可非常管用，我們可以邀請到上千名觀眾，媒體、零售商。但也有人和我說，在上海辦秀會冒風(fēng)險，原因是一同走秀的中國品牌和法國品牌沒有半點關(guān)系。我們還沒有最終決定，但我個人還是持支持態(tài)度的。

　　Leonard Paris 2016秋冬系列　　

　　Leonard Paris 2016秋冬系列　　

　　Leonard Paris 2016秋冬系列

　　記者：Leonard Paris 最新一季是在沒有創(chuàng)意總監(jiān)的情況下完成的。從 2011 年 Vronique Leroy 辭任之后，Leonard換了好幾任創(chuàng)意總監(jiān)，從 Maxime Simoens，到 Raffaele Borriello，到上一任殷亦晴。這個職位為何越來越難找人了呢?

　　DT：上一季是由我統(tǒng)籌設(shè)計的。我們前任創(chuàng)意總監(jiān)是來自中國的殷亦晴，她此前設(shè)計的 4 個系列非常有意思，但賣不出去，它們不夠 Leonard。顧客會問：“你們的印花去哪兒了?”

　　要知道，每個新系列都需要耗費很多心力，還有很多錢，所以我們犯不起錯誤，這就是是時裝行業(yè)。Nathalie 剛剛談起內(nèi)地、香港客群區(qū)別時提到要迎合年輕人，可是我覺得品牌最原始的東西不能拋棄。就像亦晴做的時裝，全球范圍內(nèi)的反對聲都很大。不管消費者喜不喜歡，但他們至少都知道 Leonard 做的是印花，現(xiàn)在卻迷失掉了。

　　當(dāng)然，我自己并不是設(shè)計師，所以需要盡快在 6 個月內(nèi)找創(chuàng)意總監(jiān)和我一起工作。我們一年要設(shè)計上百個印花圖案，Leonard 有專門的印花團隊，會按照總監(jiān)要求設(shè)計花樣。眼下的難題是找不到懂得印花的人。我們之前聘請過倫敦圣馬丁、巴黎服裝工會學(xué)院( Ecole de la chambre syndicale de la couture parisienne )的畢業(yè)生，但沒法和他們說印花?，F(xiàn)在的設(shè)計院校只教設(shè)計、剪裁，我當(dāng)然也許需要這樣的人才，可品牌關(guān)鍵在于印花?？赡苓€有去藝術(shù)院校才找得到這樣的人才。

　　Leonard 前任創(chuàng)意總監(jiān)殷亦晴

　　Leonard 前任創(chuàng)意總監(jiān)殷亦晴

　　記者：從 1980 年代起，原先獨立的奢侈品牌先后被大型集團收購。為什么 Leonard 到現(xiàn)在還是家族企業(yè)?

　　DT：我現(xiàn)在還是全天工作，還算樂在其中。Nathalie 是總經(jīng)理，負責(zé)做我不愛做的事情(壞笑)，例如和市場部開會，我還是喜歡研究印花圖案。她從 HEC(巴黎高等商學(xué)院)畢業(yè)之后，在愛馬仕、波道夫·古德曼百貨工作過，可惜的是，她也不懂印花。所以只要我還在，就負責(zé)印花部分，但之后還是要找一個人幫助我。

　　如果可能的話，我還是很希望 Leonard 可以以家族企業(yè)這個形式，獨立運營下去。我的孫輩有 6 人，他們很小，但說不定就有未來的繼承人。不在大財團底下的好處是，我們可以按照自己意愿管理公司，雖然有風(fēng)險，但也有自由度。現(xiàn)在家族企業(yè)越來越少，奢侈品集團越來越強勢，我不知道未來會發(fā)生什么，但至少現(xiàn)在 Leonard 還不需要資金援助。

　　記者：“即秀即賣”是近來時尚界的熱點話題，意在除去走秀與銷售之間長達 6 個月的等待時間?？删驮谇安痪?，它被法國時裝協(xié)會否定了。對此，你的看法是?

　　DT：快時尚!我是法國高定協(xié)會委員，和我一起共事品牌 CEO 包括香奈兒的 Bruno Pavlovsky、迪奧的 Sidney Toledano、Chlo 的 Geoffroy de La Bourdonnaye......我們委員會一共 17、18 人。之所以投票決定不采用美國人的這一套，是因為他們做的不是時尚，而是工業(yè)生產(chǎn)。法國品牌至今任然做的是時尚設(shè)計——走秀之后讓買手選擇他們所喜歡的款式，隨后進入生產(chǎn)。我們不希望這套體系被打破，至少目前來看，我們不會采取即秀即賣。你可以說這是老派作風(fēng)，但我更愿意把它看做美國工業(yè)和歐洲時尚之間的本質(zhì)差別。