27歲的設(shè)計師Maxime Simoens獲得LVMH集團(tuán)的垂青，Bernard Arnault決定投資這個創(chuàng)立兩年的新銳設(shè)計師品牌。Maxime Simoens 2005年畢業(yè)，在Elie Saab、Jean Paul Gaultier、Balenciaga等工作后于去年十月成為以印花著稱的品牌Leonard的創(chuàng)意總監(jiān)。誰知今年三月的巴黎時裝周他剛交出了第一季設(shè)計就離開了這個巴黎老牌，原來是已經(jīng)找好世界第一大奢侈品集團(tuán)這一金主，甚至還傳出他將入主Dior的消息，看來確實(shí)是未來可期的天才級設(shè)計師。

　　LVMH在收購方面一向大手筆，去年60億美元拿下寶格麗，此前暗戰(zhàn)愛馬仕更是不可思議。然而LVMH對新銳設(shè)計師品牌卻頗多遲疑，出手甚少，僅在2009年入股U2主唱Bono和妻子Ali Hewson創(chuàng)立的環(huán)保品牌Edun。原因可能是Bernard Arnault在Christian Lacroix的失敗經(jīng)歷，1987與設(shè)計師一起創(chuàng)立時裝屋，連年虧損直至2005年出售止血。

　　這次LVMH重新開始關(guān)注新生力量，那Maxime Simoens品牌是否就能突飛猛進(jìn)呢?有一點(diǎn)可以肯定，參加巴黎時裝周作秀的費(fèi)用肯定有保障，媒體和買手也應(yīng)該會買賬，至于最終消費(fèi)者的態(tài)度則有待檢驗(yàn)。對于LVMH來說可能人才儲備是最重要的?，F(xiàn)在花小錢培養(yǎng)一個設(shè)計師，未來說不準(zhǔn)可以接手集團(tuán)的大品牌。省得如John Galliano這一突發(fā)事件讓Dior空窗許久，或?yàn)榱薖hoebe Philo入主Celine等她那么多年。

　　當(dāng)小眾品牌遭遇大集團(tuán)收購

　　新銳設(shè)計師品牌能獲得投資已屬不易，能得到大集團(tuán)垂青更是天上掉餡餅。在這個獨(dú)立設(shè)計師品牌已死的年代，能夠寄人籬下又茁長成長的實(shí)在是少數(shù)。Stella McCartney得到PPR集團(tuán)支持，允許她虧七年之久，真是罕有。

　　剩下大集團(tuán)中幾乎就無嚴(yán)格意義上的獨(dú)立設(shè)計師品牌。Alexander McQueen已經(jīng)自殺，John Galliano幾無可能歸來，關(guān)鍵是兩個品牌的二線系列都采取授權(quán)策略，任由他家發(fā)展，表現(xiàn)乏善可乘，又對主品牌無正能量作用。Tom Ford有Zegna支持，雖然他仍是媒體寵兒但商業(yè)發(fā)展實(shí)在緩慢。Hussein Chalayan擔(dān)任Puma Black Label創(chuàng)意總監(jiān)后個人品牌也被PPR集團(tuán)收購，但是沒過兩年設(shè)計師就買回了自己的品牌。雖然沒說過具體原因，但是顯然Hussein Chalayan的前衛(wèi)風(fēng)格與PPR旗下的Gucci、Bottega Veneta等品牌是格格不入的。雖然大樹之下好乘涼，但是風(fēng)格不在品牌也就失去光環(huán)。

　　性格決定命運(yùn)，走小眾路線的獨(dú)立設(shè)計師品牌可能永遠(yuǎn)不能與面向大眾的奢侈品或時裝集團(tuán)兼容。紅極一時的荷蘭設(shè)計師組合Viktor &Rolf曾經(jīng)與H&M跨界合作，但是自從被Diesel老板Renzo Rosso的Only the Brave于08年收購就一直在計劃擴(kuò)展產(chǎn)品線，然后貨品品類足夠充足后再開設(shè)專賣店。然而四五年過去，除了知道推出香水，別無其他印象，品牌秀也不再令人期待。然而，同集團(tuán)下的Dsquared2卻風(fēng)生水起，北京、上海的旗艦店的生意都很好，米蘭時裝周的秀更是無比歡樂。只能說加拿大孿生兄弟Dean和Dan Caten和Renzo Rosso的DNA實(shí)在太相近，完全不需要磨合。當(dāng)然，同在Renzo Rosso帳下的Maison Martin Margiela風(fēng)格也不似Diesel卻發(fā)展良好，因?yàn)镽enzo Rosso一直表示他對MMM的極度崇敬與喜愛，愛讓一切簡單。

　　設(shè)計師名字不只屬于自己

　　既然是獨(dú)立設(shè)計師品牌，找到懂自己的伯樂才是正道。Rick Owens之于Gareth Pugh就是一個例子，在巴黎創(chuàng)立品牌的美國設(shè)計師Rick是英國怪才Gareth的導(dǎo)師。Gareth的秀Rick必定在現(xiàn)場，更重要的是對原先做舞臺演出服設(shè)計的Gareth在創(chuàng)立個人品牌方面的巨大幫助。

　　因此，像Comme des Garcon之于Junya Watanabe在這現(xiàn)實(shí)世界應(yīng)該算是傳說。對于大多數(shù)希望開創(chuàng)自己品牌的獨(dú)立設(shè)計師，通過家人或朋友資助設(shè)計第一個系列，參加展會、加入某showroom或舉辦一場時裝秀就差不多耗盡了所有資金。如果能獲得三五個客戶的十幾件訂單就已屬不錯的開始。接下來幾季還必須不斷投入，因?yàn)榇蟀儇浀旰唾I手店要觀察設(shè)計能力是否持續(xù)，公司運(yùn)營是否正常。對于JOYCE和連卡佛等更幾乎只買作秀品牌的貨，因?yàn)橘I家也需要有把握手里的貨品能賣。此外，如果貨品不能以正價售出七成，則未來是否下單將打很大問號。所以設(shè)計師在此期間必須四處兼職貼補(bǔ)品牌維持生計。

　　獲得投資自然會讓日子好過，但是設(shè)計師品牌往往以自己名字命名。做出來了自然名利雙收，如Marc Jacobs;或者是Jimmy Choo，本人雖與品牌已無關(guān)系卻因?yàn)槠放贫@得更大名聲;最怕就是萬一吵架被掃地出門什么都撈不到，如Roland Mauret被資方拿下品牌名，憋死也不讓他再做這個牌子。其實(shí)設(shè)計師能掌握自己品牌的實(shí)在是少數(shù)，就連老佛爺Karl Lagerfeld的個人品牌也不在他自己名下。

　　當(dāng)然，如果設(shè)計師品牌能面向大眾創(chuàng)作時尚風(fēng)格又能結(jié)合生產(chǎn)資源，品牌就能獨(dú)立又迅速做大。Alexander Wang和Phillip Lim等華裔設(shè)計師品牌就是好案例，設(shè)計在紐約，生產(chǎn)在中國，使得產(chǎn)品售價低于多數(shù)同類品牌幾成，受歡迎自然不在話下?，F(xiàn)在，Alexander Wang即將在中國開店，甚至連官方中國網(wǎng)店也將同時推出。

　　也許未來某一天，Alexander Wang也會歸于某奢侈品集團(tuán)下，然而那時他已壯大，保持獨(dú)立就不再困難。