一、既製服の生産

デザイン

服の設計効果図は、平面構造図に既製服の生産用の毛様（紙の様なもの）に変換されます。すなわち、設計効果図－體型及びデータ－構造分解スケッチを確定する－主要部位の製図規(guī)格値－平面構造図の純様－毛様を確定します。

このようなデザインの過程で、紙の設計者はどのように優(yōu)れた生産紙のセットを設定することができるかを考えなければなりません。

1、設計された縫製技術によって、服の構造図を全ての縫い目部分に放出します。正味に既存の各種技術パラメータと標識を除いて、縫製方法と要求を明記しなければなりません。

例として）

①設定サイズの照合。

お客様または所定のサイズによって、紙の各部位を測定します。

②各縫い合わせ線に合わせたもの。

服の各部品の相互接続関係、メンズシャツの生産紙のサンプルが必要です。紙のように作った後、袖の坑道の弧線とネックラインの円順を確認します。シャツの裾と袖口の弧線が円順かどうかを確認します。袖の山の弧線と袖坑道の弧の長さが等しいかを確認します。

③各対位記號の照合。

メンズシャツには前幅の襟に折り返しマークとボタンの扉記號を貼り付け、袖のラインと袖の袖山のカーブの位置合わせ記號、襟のボタンのドアマークと前の中線の位置合わせ記號、ステッチの貼付辺の折り返し記號など、袖の袖口のラインにあるタック記號などがあります。

④布の線の復活。

布の裁斷を調(diào)べる時に使う糸の筋を調(diào)べます。

⑤縫い合わせの照合。

メンズシャツの型紙は、襟貼と明貼袋縫分（止口）以外は1 CM縫分です。

⑥型紙の総量に対する照合。

シャツの型紙は全部で11枚の型紙があります。

⑦各資料がそろっているか確認する。

スタイル名、裁斷數(shù)量、コード數(shù)、カット名などがあります。

2、再確認した紙のサンプルを裁斷して、服にして、紙のサンプルが設計意図に達しているかどうかを確認します。このような紙は「頭板」といいます。確認していない紙のサンプルを修正し、調(diào)整したり、再設計したりして、再確認してから「復板」となって服を作って、最後に服の生産紙のサンプルを確認します。

二、型紙を入れる

実際に服を作って生産する布地、採用する工蕓構造、服裝デザイン、品質(zhì)要求を考慮する必要があります。

服の紙のデザインの過程では、服のデザインが異なっています。布地組織の構造の違いと厚さが違っています。服裝の製造と機械の種類の制限、服裝の品質(zhì)と組織の構造などの違いは、いずれも実際の生産に影響します。

1、服の生地組織によって緊密に違っています?？p合方法の違いを確認します。

①生地の厚さの違いによって、薄い、中、厚いの三つの種類に分けられます。薄手のファブリックの服裝紙の寸法は普通0、8 cmで、中型は1 cmで、厚い型は1、5 cmです。

②縫い目の弧度が大きいところは縫い目が狹く、例えば、袖坑道、襟縫い線などのところは、弧度の問題で縫い目が大きくてしわができますが、紙のようなものはできるだけ整えて設計します。生産効率を高めると同時に、製品の品質(zhì)の基準も高くなりますので、シャツの襟と襟元の縫い目はやはり1 cmです。縫い目が統(tǒng)一して、襟元のラインが0、5 cm足りなくなります。

服をプラスして量の地方を放して縫い目を広くして、例えばズボンの後ろの切れのが縫い目を放して、後の中で線の部位のプラスする縫い目は2、5 cmで、上半身の前後の側の縫い目は1、5 cmなどをプラスすることができて、製品の販売量を高めることができてまた取引先の心理の要求を満たすことができます。

③縫い合わせの仕方によって、縫い合わせの量が違ってきます。

平縫いは一番よく使われている、最も簡単な縫い合わせです。その縫い目の置き方は普通0、8～1、2 cmです。いくつかの散辺、緩い布地に対しては縫製後に縫い目を合わせて縁をかがめて1 cmを使います?？p製後に、骨を分けて1、2 cmを使います。

服の折り返し（スカートの裾、袖口、ズボンの裾など）にとっての縫い方については、一般的に2つの場合があります。

鎖邊折邊縫的加放縫即為所需折邊的寬，如果是平擺的款式夏天上衣一般為2～2、5ｃｍ，冬衣為2、5～3、5ｃｍ，褲子、西裝裙一般為3～4ｃｍ，有利于褲子及裙子的垂性和穩(wěn)定性；如果是有弧度形狀的下擺和袖口等一般為0、5～1ｃｍ，而直接折邊縫一般需要在此基礎上加0、8～1ｃｍ的折進量，對于較大的圓擺襯衫、喇叭裙、圓臺裙等邊緣，盡可能將折邊做的很窄，將縫份卷起來作縫即為卷邊縫，卷成的寬度為0、3～0、5ｃｍ，故此邊所加的縫份為0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而組織結構較結實的可考慮直接鎖密珠作為收邊，也可作為裝飾。

ジーンズのサイドステッチ、內(nèi)側の縫い目と後幅のマシンヘッドの縫い合わせは、一般的には、この縫い方の利點は耐久性が強く、加えられた縫い目は前のサイズに注意する必要があります。前のサイズに注意する必要がありますか？それとも後ろの幅にバッグを入れますか？後幅に、普通は1、2 cmの縫い目ですが、実際の生産で使う縫い目は違いがあります。

既製品が完成したら寸法の正確性、畫一性に影響がありません。

2、構造によって制作し、異なる生産効果を確定します。

型紙を製造する。

①さまざまな構造の縫製工程は服裝生産の品質(zhì)、排料に影響を與え、服裝生産のコストに影響を與えるので、服裝の生産紙を確定することが重要な一環(huán)である。

外観の効果が一致する前のドアの襟の開口（メンズシャツの前のドアの襟の開口）のように、四つの構造方法があります。異なる要求によって、異なる服裝の紙のサンプルを確定できます。A（単一層の明筒のドアの襟）とC（二層の明筒のドアの襟）の構造を選択すると、製品の品質(zhì)がコントロールしやすくなります。

しかし、B種の構造は前の襟の厚さにムラが生じます。D種の構造の縫製技術を選ぶと、裁斷と車の縫製工程の時間を短縮し、効率を高めることができます。しかし、この方法は布地を問わず、面の場合にしか使えません。総じて、A種の構造は一般的な既製服生産で最もよく使われています。

カーディガンの開口部のカーディガンは、別のカーディガンと元のカーディガンに分けることができます。元のカーディガンの構造は、布地を浪費していますが、縫製工程は比較的簡単です。また、カーディガンの構造は縫製工程の中で多くの工程がありますが、配置時は布を省き、紙の製作者は製図時にバランスよく取捨選択し、自社の各條件に適合する方法を確定します。

スプーンのような襟やコートのような形の襟についても、ドアの襟を加えた構造上で反駁しやすいようにして、中から二つ折りにして布を節(jié)約する目的を達成することができます。

③型紙工程の目的は、いくつかの型紙構造を修正し、人體を美化し、品質(zhì)を向上させ、労働者の執(zhí)手時間を減少させ、材料の排出を便利にし、材料の節(jié)約などの役割を果たすことができるようにすることである。

一部の構造は生産時に材料の増大をもたらすことができます。例えば、男裝のシャツの剣形の袖の短パンの條を作って、紙の形を作る時に大きな袖のスリットの中の見えない1階を空洞にして、拝む時に次の層の外露を避けることができます。製品の品質(zhì)を高めて、また材料を節(jié)約することができます。

ある構造は生産時に労働者の執(zhí)拗な時間を増やし、品質(zhì)を低下させ、これらの生産図面を修正します。

上記の問題を減らすことができるようにする。

例えば、針はウエストとヒップの差が大きい女性に対して、作ります。

構造（特にジーンズ）の時、構造原理によって前幅のサイドラインの弧度がより曲がっています。その後、橫幅の弧度がまっすぐで、縫製過程で縫製の執(zhí)手時間を増加させ、紙の前幅のウエストポイントを適切なサイズに加え、後ろ幅のサイドウエストポイントから相応のサイズを差し引いて、両側の縫製弧度が比較的に近いことができます。