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昨日、若者の注目を集めた米國。ファッションブランドGAP成都來福士店は正式にオープンしました。調(diào)査によると、このお店はGAPが四川省に入る最初のお店です。中國市場に進出してまだ二年しか経っていないGAPは最近明らかに開店の歩調(diào)を上げましたが、外資服裝ブランドが素早く城を攻略して砦を略奪すると同時に、國內(nèi)の多くの有名なアパレル企業(yè)が「厳冬」に直面しています。

　　A：中外ブランドは二重の氷と炎です。

世界で4200店以上のチェーン店を持つGAPが2010年に中國に進出し、中國では北京上海の最もにぎやかな通りとそれぞれ面積が1千平方メートルを超える旗艦店を開設しました。しかし、これまではGAPの開店速度が遅れていましたが、2011年末までに、中國大陸の店舗総數(shù)は12店舗しかなく、さらに大都市に集中しています。2012年に入り、GAP中國での発展を加速し始め、これまでのところ、GAPは今年開店したばかりの15店舗です。

GAP大中華區(qū)の楊得銘総裁はメディアに対し、「2013年1月までに、GAPは中國の店舗で46店舗に達する」と語っていました。つまり、これから3ヶ月間、GAPは気が狂って20店舗近くをオープンします。また、人口300萬人のカナダのトロントに12店舗をオープンしました。このため、楊得銘氏は、GAPの上海チェーン店は12店舗以下ではなく、全國市場に目を向けると1000店舗まで開くことができると述べました。

記者はGAP成都の福士店に來て見ました。平日の関係で、開業(yè)當日はGAPはにぎやかな様子が見られませんでした。あるスタッフは記者に「オープンしたら行列ができるということは期待していません。この市場をゆっくりと運営していきたいです。今から見ると、GAPは中國の他の店舗での販売がいいです?！?/p>

実は、GAPは世界ランキングの上位のアパレルブランドですが、競爭相手より中國市場に進出するのが數(shù)年遅れています。GAPよりも早く中國市場に進出したH&Mは、現(xiàn)在中國の40以上の都市に100以上の店舗を展開しており、開店のペースはずっと高速を保っています。ZARAの親會社であるINDITEXは現(xiàn)在中國に275店舗を持っていますが、同社の目標は中國の50都市の市場をカバーし、年間の新規(guī)開店量は150店です。

日本のアパレル大手ユニクロも中國市場の発展をますます重視しており、中國における店舗數(shù)は114店舗に達しており、今後10年間で中國市場の売上高は日本本土を超え、1兆円に達すると計畫している。また、2020年度までにユニクロの中國店舗數(shù)を1000店舗に増やす計畫です。

しかし、外資ブランドが急速に市場を拡大すると同時に、國內(nèi)のアパレル業(yè)界はかつてない「冬の寒い冬」に直面しています。李寧、ピケなどのスポーツブランドを含み、森馬、美邦、達芙妮などのカジュアルファッションは、今年何度もリストラ、閉店、収益の下落などのマイナスニュースが流れています。

ダファニーグループはこれまでに全國で300人の人員を削減すると発表しましたが、森馬の最新発表の三四半期報によると、7～9月の営業(yè)総収入は21億元で、同5.53%減少しました。當期純利益は2.25億元で、同36.24%減少した。米國の狀況も楽観できないで、その3四半期の業(yè)績はマイナス成長が現(xiàn)れて、7-9月の會社の営業(yè)総収入は25.94億元で、同13.47%下落しました。當期純利益は3.20億元で、同13.4%下落した。

同花順の統(tǒng)計データによると、今年上半期だけで、紡織服裝プレート80社以上の上場會社の在庫は671.66億元に達した。特に大衆(zhòng)化したカジュアルな服、運動服は更に高在庫の苦難を逃れられません。

スポーツウェアブランド市場も免れることができませんでした。今年に入ってから、ピッカーの小売店の數(shù)は大幅に減少しました。ピッカーが5月に発表した報告によると、今年の通年はこの會社の正味閉店店は1067軒で、李寧は上半期の純閉店店は952軒で、安踏の店舗総數(shù)は上半期に110店舗減少したと発表しました。

B：ブランドの位置づけと管理理念はショートボードです。

なぜマクロ売上が伸びているのに、國內(nèi)のアパレル企業(yè)は困惑しているのですか？多くの會社が在庫高企業(yè)に矛先を向けるという難題。李寧會社は「チャネル在庫の圧力が高まり、小売端末の競爭が白熱化し、小売割引が向上し、端末の小売利益率がさらに低下した」と述べた。森馬氏も「在庫処理を加速させるため、毛利率が短期的に低下した」と苦言している。

「高在庫」は今年のアパレル企業(yè)の一般的な課題です。証券アパレル業(yè)界のアナリスト、王兵氏は記者団に対し、「今年はマクロ経済が低迷し続け、GDPが下がり、消費市場が冷え込んでいることが、アパレル業(yè)界が在庫の圧力に直面している主な原因だ。數(shù)年前、衣料品業(yè)界の拡大が激しく、在庫危機は経済の好狀態(tài)に覆われている。今は経済が下降すると、この危機が露呈した」と述べた。

しかし、ZARAやH&Mなどの洋ブランドは、経済危機に直面しても相変わらず成長しています。データによると、ZARAは過去5、6年の平均成長率は25%に達し、2008年のヨーロッパが衰退した時でも、第3四半期の成長率は18%に達した。

「ブランドの魅力は現(xiàn)在の中外服ブランドの最も著しい差です」とある業(yè)界アナリストは指摘しています。しかし、販売とブランドの影響力については、かなり離れています。

一方、國産企業(yè)の経営モデルには依然として問題があり、現(xiàn)在市場のスペースが限られており、高速エピタキシャルの成長は続きにくいですが、企業(yè)の経営モデルは依然として規(guī)模化の拡大の慣性に留まり、製品の在庫が滯留しています。

正略鈞策管理コンサルティング高級顧問の張大志氏は、國內(nèi)の多くの企業(yè)がZARAなど海外ブランドの勉強に対してある面にとどまっているが、他の管理モデルについては全く理解していないという。

ある業(yè)界関係者が提供したデータによると、中國のアパレル業(yè)界では、1つの商品を販売するごとに、メーカーは少なくとも2つから5つの商品を準備して在庫回転を行い、時にはこの比率を超えて、大量の在庫を形成している。例えば、端末顧客は実際に100件が必要で、小売業(yè)者は150件が必要だと考えています。販売業(yè)者は200件に拡大して、メーカーに反映されると250件になります。

端末顧客の需要量は常に大きな変動はないが、小売業(yè)者と卸売業(yè)者の拡大によって注文量が一級ずつ増加し、さらにサプライチェーンの上流に行くほど注文の偏差が大きくなる。國內(nèi)のほとんどのメーカーは受注から完成品の発売まで平均90日間かかります。140日以上の期間があります。

それに対して、初期設計から最終著付けまで、ZARAは15日間、H&Mは21日間となっています。同時に、海外のファストファッションブランドは在庫率が低いため、高淘汰率と快速ファッション力を確保し、少量、多種類の製品戦略を遵守します。