學(xué)習(xí)と交流の中で、絶えず國境を出る中で、中國の服裝（000902）のデザイングループは成長しています。2006年の國慶節(jié)はきっと謝鋒生命の中で一番重要な一日です。

彼の吉芬ブランドは中國からの服裝ブランドとして初めてパリファッションウィークに上陸しました。そしてファッションウィークの開幕ショーになりました。

會後、フランスの高級ファッション公會のゴバック會長は各國のメディアの取材に対し、「謝鋒はフランスパリファッションウィークの正式日程に登場し、1973年のアメリカデザイナーがパリファッションウィークに上陸したのと同じ意味がある」と述べました。

_中國服裝協(xié)會の蔣衡傑常務(wù)副會長によると、「これは中國のファッションデザイナーが世界に向けて出発したのです?！?/p>

無から有まで、抄版から革新まで、國內(nèi)から世界に足を踏み入れるまで、中國の服裝デザインはわずか30年で急速に発展しました。

國際巨匠の薫陶_は中國で改革開放が始まったばかりの初期に、デザイナーは技術(shù)者と呼ばれ、ファッションデザインも変化に欠けています。

「服にデザインを凝らして3つのポケットを縫えば、このレイアウトはすぐに売れます?！?/p>

郭培さんはその時の印象がとても深いです。

この局面の打破は1979年のピル?カーダン氏の到來に始まり、この年、ピル?カーダンは北京民族文化宮で服裝ショーを開催しました。そのT臺は肩をすくめてドレスを著て、リラックスした高身長の美女と臺の下で青灰の制服を著て、息を殺して吸い込む中國の観衆(zhòng)とは対照的に、當(dāng)時の北京城で大きなセンセーションを引き起こしました。

當(dāng)時演出を見ていた人は、業(yè)界関係者だけで、國際と國內(nèi)の違いを感じました。しかし、閉鎖的な思想の多くは態(tài)度を保留しています。中國の服裝デザインの概念はまだ現(xiàn)れていないようです。しかし、80年代半ばまでは、中國紡績教育は専門デザイナーの學(xué)部がありませんでした。

代表的な人物は張肇達で、1985年からアメリカのOLIE GCASSINIブランドのために高級な既製服を設(shè)計しています。彼の設(shè)計天才はすぐに國際市場の認(rèn)可を得て、中國のファッションデザイナーとして歐米ファッション界に進出した最初の人です。

_もこの年に開放的な発展に従って、中國市場の國際デザイナーを見て、中國市場を放棄していませんでした。1985年に國際的なファッションデザイナーのイヴ?聖?ローラン、ピル?カダン、コシヒコさんは相次いで北京に來てファッションショーと展示を行いました。

三人の巨匠のすばらしい展示は中國の服裝企業(yè)とデザイナーを驚かせました。蕓術(shù)の視野も広がりました。

しかし、當(dāng)時のデザイナー、さらには単なる生産を行うアパレル企業(yè)まで含めて、まだ足踏みができていない時には、海外の有名なアパレルブランドが続々と中國市場に進出してきました。

しかし一部の優(yōu)れた教育と教養(yǎng)を持っている人は、まず本當(dāng)の意味でのデザイナーの旅を始めました。

実は、三年後の1988年に、ブランドの夢を持って、勉強と仕事の十年近くの浙江シルク工科大學(xué)を離れて、日本文化服裝學(xué)院に來て服裝デザインを勉強しました。

その後、謝鋒は日本のNicole社の仕事の機會を得て、パリKenzoの仕事場に行くことを勧められました。

これらの経験は謝鋒を東西の美學(xué)の交流の中で、混合文化のアイデンティティの中で自分を沈殿させています。

_中國のデザインは前に進み、後に発展した國內(nèi)のデザイナーたちも勉強と蓄積の中で始めました。

_は設(shè)計価値への回帰に発展しましたが、1993年まで中國國內(nèi)ではまだ本當(dāng)の意味でのファッションデザイナーがいませんでした。

実際には、90年代半ばまでは商品の供給が需要に追いつかない市場が不足しており、場合によっては服を著るという理念はまだ中國の消費者の意識の中に確立されていない。

アパレル産業(yè)の発展は主に消費基數(shù)と加工規(guī)模の拡大に依存しています。企業(yè)は「加工」を中心としたスピード競爭と表現(xiàn)しています。

國際市場の加工貿(mào)易、國內(nèi)市場の単品経営は主に「來料來様」と「輸出転売」のデザインに頼っています。

_當(dāng)時のデザインは業(yè)界で特に重視されたものではなく、多くの企業(yè)が依然としてデザインを戦略的に高度に引き上げていませんでした。

この時のデザイナーはほとんど蕓術(shù)家のイメージで現(xiàn)れて、國際思潮の影響を受けて、中國のファッションデザイナーはだんだん発展してきましたが、最初から回り道をして、セクシーに対する誤解と表現(xiàn)して、露出、透を求めすぎています。

張肇達はこの時期に非常に苦しい失敗を経験したことがあります。

1994年に彼は自分のブランドを操作して、他の人と協(xié)力して2000萬元を投入しましたが、結(jié)局は元手が戻らないことになりました。

最終的に彼は、ブランドを作るには、まず消費者の位置を満たす必要があります。彼らの消費習(xí)慣を変えようとするのではなく、彼らの消費習(xí)慣を満足させます。

この期間、多くのデザイナーが個性にこだわりすぎて、消費者を失いがちです。あるいは市場に屈しすぎると、デザインを完全になくしてしまいます。どちらの極端も成功から外れることになります。

デザイナーが徘徊している間、アパレル産業(yè)の発展に影響がありません。市場の需要の影響を受けて、アパレル企業(yè)は六萬社近くに達しました。

この時、物質(zhì)が日に日に豊かになってきた消費者は、選択権を持つようになりました。

この時、羽毛ジャケットは現(xiàn)れたばかりですが、全國に4000以上の羽毛ジャケットのメーカーがあります。

その中で、南にカモがいます。北にイリーランドがあります。彼らは圧倒的に多くの市場シェアを占めています。

一回の市場の損失を経た後、波司登はデザイン革新を波司登の核心競爭力を作る鍵と認(rèn)定しました。

波司登は大量の調(diào)査を経て、人々が羽毛ジャケットに対して新しいものを求め、美を求める需要情報を鋭敏に捉え、思い切って簡潔、ファッション、そして線を重んじるファッションスタイルを羽毛ジャケットに移植し、軽いもの、薄いもの、美しいものを出しました。

ダウンジャケットは冬しか著られない歴史を変えたら、中國のダウンジャケット業(yè)界の革命を引き起こしました。

1996年から、波司登は一連の生産設(shè)備を?qū)毪筏蓼筏?。毎年研究開発と設(shè)計に投入する費用は売上の3%から7%まであります。これは後に中國の羽毛ジャケット業(yè)界のリーダーとなる企業(yè)のためにしっかりした基礎(chǔ)を築きました。

デザインの革新は、波司登に大きな市場効果をもたらし、大きな市場効果をもたらしました。中國のアパレル企業(yè)の一群が目を覚まし、次々とデザインを新たな段階に引き上げました。中國のデザイナーは初めて企業(yè)との有機的な協(xié)力が現(xiàn)れました。

しかし、ファッション消費の既製服化とファッション化はアパレル企業(yè)のブランド経営を促進し、ファッションデザイナーに幅広い産業(yè)舞臺と市場空間を提供しました。

もともと海外でデザインをしていた謝鋒も1998年、イタリアのある繊維會社の支援で國內(nèi)に戻り、吉芬ブランドを創(chuàng)設(shè)しました。

_中國の服裝デザインの時代は來ましたか？

_は企業(yè)との摩擦で成長し、90年代後半には國內(nèi)市場で需要以上の商品が過剰に供給され、需給雙方の市場地位の転換が見られた。

服裝の消費と企業(yè)経営を理性的に調(diào)整するように促し、競爭の激化と加工利益の「縮小」は企業(yè)を「ブランド経営」に転向させます。

さまざまな場面で杉山グループの鄭永剛會長も「中國のアパレル業(yè)界の発展はファッション化と個性化の段階に來ている」と述べ、対外加工を通じて、沿海企業(yè)は國際服裝のデザイン、色、布地の動きを知るようになりました。

_1997年、スギの高級既製服の婦人服ブランド「法涵詩」が発売されました。

このため1996年下半期に當(dāng)時の國內(nèi)最高水準(zhǔn)のデザイナー張肇慶と王新元を成功裏に招聘し、北京杉山法涵詩ファッション有限公司を設(shè)立しました。

二人のデザイナーに400萬元/人?年の設(shè)計費を提供しました。

_鄭永剛氏は、當(dāng)時の中國アパレル業(yè)界の商品経済モデルは時代遅れで、當(dāng)時の會社のスーツ販売において、成長傾向が緩やかになり、市場占有率が低下していたと考えています。

スギはさらに発展するには、モードを切り替える必要があります。ファッション化と多元化の方向に、産業(yè)はハイテクに発展します。

_成立當(dāng)初は、中國のアパレル業(yè)界、デザイン界、杉杉會社自身も、彼女に大きな期待を寄せていました。

_スギ社のフランス語の詩のブランドの構(gòu)想と採用の有名なデザイナーの努力によって、フランス語の詩は急速に業(yè)界で大きなセンセーションを引き起こしました。

しかし、フランス語の詩で一応有名になり、一応成功した後、デザイナーと會社の指導(dǎo)層の不協(xié)和が現(xiàn)れました。

最終的には2003年11月に、スギ株式（600884株）會社の取締役會が「法涵詩」を決定しました。1200萬円の価格で全部自然人陳興國に譲渡します。

_鄭永剛さんは、前向きな意識とファッション志向が強い企業(yè)家で、國內(nèi)のトップデザイナーとの交際も多いです。

_しかし、杉會社が力を入れて詩を暗記する時に現(xiàn)れた経営者とデザイナーの間の矛盾は、法文詩が理想的な業(yè)績を上げるのが難しいことに影響する基本的な要素です。

會社はデザイナーを変えなければならないと同時に、フランス語の詩のブランドの內(nèi)包がはっきりしなくなりました。

_當(dāng)時、中國にいたファッションデザイナーとアパレル企業(yè)の社長の間にもう一つの問題がありました。デザイナーは自己表現(xiàn)を主とするか、それとも企業(yè)経営のニーズを満たすかということです。

経営者はもちろん利益に関心を持っています。企業(yè)のファッションデザインは蕓術(shù)品ではなく、蕓術(shù)性のある商品を作っています。

両者のもう一つの矛盾は、一つの會社が苦労して育成した優(yōu)秀なデザイナーが、彼が無名の時に會社が彼に有名になってほしいと願っていることです。これはファッション化ブランドの必要です。

しかし、有名になりました。大きいのも怖いし、高い値段を要求します。いつでも出発する可能性があります。

_実は、中國の當(dāng)時のような背景の下で、加工でブランドになったアパレル企業(yè)の中で、ファッション化とデザイン性の高いブランドを成功させることは不可能です。

今回の提攜は継続されていませんが、「マスター＋大企業(yè)」という提攜時代が始まっています。

今回の洗禮を経て、多くのデザイナーと企業(yè)の協(xié)力のために、市場に向かって行って、虛名を多く捨てることができます。これは新しい市場環(huán)境の下でデザイナーチームの変化と言わざるを得ません。

_以前、ほとんどのデザイナーは自分の最大の達成感はTステージで花と拍手を受ける瞬間を楽しむことだと思っていました。

だんだんの、このような言い方はますます少なくなって、甚だしきに至ってはほとんど消えてなくなりました。真情であろうと、偽意であろうと、デザイナー達の口の中で、ブランドの成功、市場の認(rèn)可、価値の創(chuàng)造は主流の語彙になります。

ファッション消費の既製服化とファッション化はアパレル企業(yè)のブランド経営を促進し、ファッションデザイナーに広範(fàn)な産業(yè)舞臺と市場空間を提供し、「デザインと産業(yè)の結(jié)合」の過程で、ファッションデザイナーの基礎(chǔ)知識、専門技能、道徳規(guī)範(fàn)などの職業(yè)內(nèi)包が検証され、充実されている。

_中國のデザイナーは新しいレベルに達しました。

_は國際市場で成熟していますが、デザイナーと企業(yè)の協(xié)力の長い間、國內(nèi)デザイナーの生存環(huán)境は楽観的ではありません。

_製品が追い風(fēng)となり、當(dāng)時の服裝會社の風(fēng)景となりました。國內(nèi)の大手會社は國際ブランドを追いかけて、中級會社は國內(nèi)ブランドを追いかけています。

デザイナーの仕事は、市場で販売されている製品をサンプルとして買ってきて、コピーして、生産してから市場に投入して販売することです。

そこで、多くの有能なデザイナーが自分でブランドを作ったり、デザイン工房を開いたりして起業(yè)して、企業(yè)で才能を発揮することを嫌がっています。

でも、デザイナーは力があります