在時裝界，“解構(gòu)主義”一詞變得較從前更常見了。今年春夏和秋冬的巴黎時裝周上，Vogue 日本版的創(chuàng)意總監(jiān) Anna Dello Russo 和 Garage 主編 Michelle Elie 全都選用了極其夸張的日系解構(gòu)主義服飾作為街拍戰(zhàn)袍。兩人心照不宣地走進(jìn)秀場，只見 Maison Martin Margiela 2015 春夏高訂也是這一風(fēng)格：這是暌違時尚界三年的 John Galliano 操刀之作。

　　John Galliano 的設(shè)計向來天馬行空，這次回歸系列并沒有太大改變。有衣服脫肩耷拉在腰間的;有帶著面具像未來戰(zhàn)士的;有縫縫補(bǔ)補(bǔ)像木質(zhì)粗糙的米色夾克，夾克上還有黑色塑料玩具汽車的。

　　只不過，這種看起來詭異的風(fēng)格在今天的時尚界已不再小眾。剛過去的 2015 秋冬巴黎時裝周上，就有 Anrealage、Simon Porte Jacquemus、Manish Arora 和華裔設(shè)計師李陽都推出了所謂“解構(gòu)主義”、造型奇特的秋冬系列。

　　從這個詞最容易聯(lián)想到的人，是 1960 年代的法國哲學(xué)家雅克·德里達(dá) ( Jacques Derrid) 。他最初將解構(gòu)主義用于文本分析，認(rèn)為看似規(guī)整的文本結(jié)構(gòu)實際上并沒有一個穩(wěn)固的中心，也不存在一個終極不變的意義。特別是用來搭建“固定結(jié)構(gòu)”的那些對立的基礎(chǔ)概念，比如同性戀和異性戀，都是流動和開放的。和結(jié)構(gòu)最緊密相關(guān)的建筑業(yè)最先擁抱了這個概念，年輕設(shè)計師們做出了諸如露出磚頭和電線的建筑，同時打破了上下、左右和里外。

　　我們接著來說說，這種思潮是如何影響到時裝界的。

　　從 13 世紀(jì)哥特式服裝以來，西方服裝就形成了從人體體型出發(fā)、注重服裝三維效果的適體塑形的結(jié)構(gòu)主義風(fēng)格特點。結(jié)構(gòu)主義的歷史相當(dāng)漫長，至今大部分頂級品牌依舊踐行這個理念，如結(jié)構(gòu)主義大師喬治·阿瑪尼 09 春夏系列，利用墊肩塑造完美肩型，收腰設(shè)計突出腰臀曲線，被 Vogue 評價為：“特別注重從身體的立體角度去設(shè)計，如同給一座建筑物進(jìn)行包裝一樣?！?/p>

　　“解構(gòu)主義”的出發(fā)點恰恰相反，它解構(gòu)了“要從人體出發(fā)”這個基礎(chǔ)。比如川久保玲，她把設(shè)計的步驟顛倒了過來，并非根據(jù)人體模特進(jìn)行設(shè)計，而是先選定布料，為了讓布料得到最好的展示而進(jìn)行設(shè)計。時裝界“解構(gòu)主義”的代表三宅一生以其“無結(jié)構(gòu)”設(shè)計著名，采用直線式、無省道、五分割線的裁剪，比如他 70 年代推出的”一塊布“的作品，好似直接把一條毯子披在身上，毫無時尚界長期以來的貼身結(jié)構(gòu)可言。

　　為什么解構(gòu)主義的設(shè)計在日本如此盛行?這可能與日本的東方哲學(xué)與傳統(tǒng)服飾有關(guān)。日本哲學(xué)中多講求遵循自然，無為而為，如日式傳統(tǒng)和服就是一種半成型結(jié)構(gòu)的設(shè)計，極少的剪裁，突出材質(zhì)的特點。三宅一生就曾說，“我的服裝不似歐式時裝那樣有預(yù)期的造型”，他習(xí)慣用折疊、伸展、包裹的平面結(jié)構(gòu)手法，減少剪裁最大限度減少衣服對人體的束縛，是對西方結(jié)構(gòu)主義明確的體型手法的反叛，也是對日式設(shè)計的一種傳承。

　　現(xiàn)在，解構(gòu)主義顯然已經(jīng)席卷全球。當(dāng)這種不講究線條，不符合常規(guī)的風(fēng)格不斷被認(rèn)知，還吸引了眾多年輕一代的消費者，品牌過分追求出其不意的效果，牽強(qiáng)解構(gòu)的現(xiàn)象也開始出現(xiàn)。剛結(jié)束 2015 秋冬系列的 RickOwens 就引起了爭議，這個小眾獨立式品牌一直被貼著“黑暗，不拘一格，搏出位”的標(biāo)簽，但遛鳥話題和金箔的未來戰(zhàn)士面罩快要讓人忘了品牌的本質(zhì)。