外面樹蔭下的溫度已經接近40度，但在1976年的下午，這依然阻擋不了巴黎瑪索大道路易威登專賣店的洶涌人潮。路易威登的曾孫亨利·路易從辦公室望著窗外瘋狂的日本游客，他們搶購路易威登的皮具就像在搶購大甩賣的物品一樣。亨利旋即做出進軍日本的決定，這使得路易威登搶占先機，分到了日本經濟突飛猛進一杯羹。

　　這樣的場景在30年后的中國被如法炮制。

　　和日本一樣，中國國內的零售市場只是這場奢侈品全球化盛宴的冰山一角。旅行熱潮的到來讓境外購物成為風潮，去年，上海A.T.Kearney管理咨詢公司指出，包括Louis Vuitton和Gucci在內的全球品牌有超過30%的產品是由中國顧客購買，海外購買占據了總市場的55%-60%。只要是中國航班飛往的目的地的商店，接受中國銀聯卡、有會說中文的銷售人員(不一定是中國人)或者翻譯人員可以很大程度上促進當地的銷售。

　　而今，全日本約40%的人擁有一件路易威登的產品。中國也即將如此。

　　這個發(fā)展軌跡正在向俄羅斯和印度蔓延。為了繼續(xù)尋找新的需求，奢侈品牌們成群結隊地開發(fā)新興市場。

　　企業(yè)家和金融家們聯手將年老的家族事業(yè)從垂邁的創(chuàng)始人或經驗能力貧乏的繼承人手中巧取豪奪，然后上市募資走向大眾，換來股東會上的眉開眼笑。近年來，奢侈品行業(yè)的并購行為愈演愈烈，越來越多的頂級小眾品牌進入大型奢侈品集團，奢侈品牌去家族化成為趨勢。

　　藝術已經退出奢侈品業(yè)的底線，利潤成為衡量的唯一標準，伯納德·阿諾特在上海展示路易威登的品牌歷史，也不過是換個方式掏空你的錢包。

　　集團化壟斷

　　根據財富品質研究院測算，目前，全球奢侈品市場消費總額在全球GDP中占比為2%。它們不僅包括服裝、皮具、鞋履、絲巾、領帶、手表、珠寶、香水、化妝品的生產和銷售，也借此展現一種奢華的生活方式。

　　我們所熟知的三大奢侈品集團LVMH集團、開云集團及歷峰集團掌控了超過一半的市場份額，其余的也被幾個上市大公司瓜分，包括Prada、愛馬仕、香奈兒等，年銷售額都在30億歐元以上。彭博商業(yè)周刊網站披露的數據顯示，目前LVMH集團市值高達754億歐元，迪奧集團和愛馬仕分別為264億歐元和283億歐元，開云為215億歐元，Prada為184億歐元。

　　如今為人們所津津樂道的奢侈品牌們，大多數是路易十四時代巴黎街頭的匠人們?yōu)樽鹳F的法王所制造而創(chuàng)立的。在前兩個世紀，法國將奢侈品及奢侈生活體驗帶到整個西方世界，而在近半個世紀，奢侈品集團的大亨們將整個范圍拓展到了全世界。大魚吃小蝦，并購成為了各個集團加強壟斷的最好方式。

　　在近30年的奢侈品歷史上，伯納德·阿諾特是一個繞不過的名字，甚至可以說，這位以家族事業(yè)起家的地產商改變了奢侈品業(yè)的發(fā)展軌跡。上世紀80年代，他借由“維洛特地產投資”掌控了迪奧，從此，以此為基石打造一個奢侈品集團便成為他畢生奮斗的目標。迪奧之后，則是生產精品女裝和皮具的家族小企業(yè)Celine。1988年，阿諾特受雷卡米爾之邀加入LVMH集團，孰不知螳螂捕蟬黃雀在后，1990年在著名的“LVMH奪權事件”中阿諾特完成了這樁法國歷史上惡名昭彰的商業(yè)兼并案。這與他后來和開云集團的皮諾競購Gucci以及數次惡意收購愛馬仕股權的風格一脈相承。

　　上市，募資，開枝散葉，走向大眾，獲得利潤。資本讓這個原來以追求完美產品為主導的行業(yè)走向了追逐利潤之路。在阿諾特的示范下，奢侈品企業(yè)紛紛踏上集團化之路。而集團CEO們大多是精通商業(yè)運營卻缺乏奢侈品業(yè)背景的大亨。

　　2011年，阿諾特對頂級珠寶寶格麗家族的收購讓業(yè)界嘩然。他希望借此將這個領域的佼佼者卡地亞拉下馬，劍指卡地亞身后的南非煙草商、銀行家約翰·魯珀特，他所掌控的歷峰集團幾乎壟斷了腕表市場的半壁江山，旗下大牌云集，不僅囊括了腕表界的翹楚伯爵、朗格、積家等數十個品牌，還擁有Chloe、登喜路。2012年歷峰集團銷售額達到88.7億歐元，營業(yè)利潤20.4億歐元，年凈利潤則為15.4億歐元。而阿諾特的死對頭開云集團的皮諾也不甘示弱，分別把中國品牌麒麟以及意大利品牌寶曼蘭朵收入囊中，旗下的Gucci、BV、YSL表現優(yōu)異，受到低調高品質人士的青睞，迅速贏得市場。其中，BV在集團中則扮演著越來越重要的角色，增長迅速，市場增長率近年來保持10%遞增的速度，大有甩開行業(yè)龍頭LV的趨勢。

　　從1987年至今，阿諾特進行了60多項收購，同時賣掉了48個公司。當路易威登在集團的報表上屢屢風生水起，另外兩個品牌紀梵希和Kenzo其實都在虧損的邊緣徘徊。大集團的運作不僅隱瞞了產品的生產地和生產過程，也隱瞞了旗下各個品牌的運作。大眾在報表上看到的只能是一個綜合的數字，香水皮具強大的銷售業(yè)績完全掩蓋了高級女裝的頹勢，品牌的真相被隱藏了。

　　近10年來，奢侈品業(yè)的并購愈演愈烈，家族化企業(yè)正在不停地消亡，取而代之的是統(tǒng)一的集團化管理模式。不管愿不愿意，絕大多數的品牌都被卷入這場龐大的資本游戲中，統(tǒng)一步伐。堅持私人獨立運營的品牌寥寥無幾，像阿瑪尼以及杜嘉班納，還有范思哲，雖然屢次傳出中國復星集團對其虎視眈眈。

　　新興市場跑馬圈地

　　“我們生活在一個昂貴和不昂貴——但并不廉價的時代，我討厭廉價這個字眼——可以很好共存的時代，這在時尚界還是首次發(fā)生。”香奈兒首席設計師、被時尚界尊稱“卡爾大帝”的卡爾·拉格菲爾德曾對媒體如是說。

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　　跨界已經成為當今奢侈品業(yè)的風潮，它不僅僅局限于豪車品牌保時捷生產配飾、珠寶品牌寶格麗進軍酒店行業(yè)，還在于高級時裝香奈兒與低價快時尚公司H&M的合作。這些快時尚品牌推出打著奢侈品烙印的產品，高端與低端之間的界限被徹底溶解。Gap、Zara這樣的快時尚品牌已經在把香奈兒等奢侈品牌視為競爭對手。

　　模糊界限，這對新興市場的營銷十分有效。印著花押字的皮具、錢包、皮夾在這里受到熱捧。不可否認，在中國市場上，布滿logo的產品占據了銷售額的大半。它們順利完成了在這一國度的奢侈品“啟蒙”任務，當20世紀90年代初奢侈品業(yè)來到中國時，幾乎沒有市場。

　　然而到了2011年，根據財富品質研究院的數據，整個大中華區(qū)為全球主要奢侈品牌貢獻了23%的銷售量(不含域外旅游消費)，其中大陸12%，港澳臺11%。大陸地區(qū)消費已經與港澳臺地區(qū)持平，LV在大陸與港澳臺的消費額分別為11%和13%，GUCCI是12%和11%，PRADA均為11%，BURBERRY是10%和9%，愛馬仕則為7%和13%。2012年中國奢侈品市場依然保持了平均10%-20%左右的市場增長率。

　　一線城市早已無法滿足他們的胃口，奢侈品大佬們已經頻頻向600萬—800萬人口的二三線城市擴張，包括沈陽、西安、成都、重慶等。一線城市愈演愈烈的“去logo”化在這里還是被瘋搶的香餑餑。在大佬們眼里，中國市場還遠遠沒有飽和，“我們知道未來(中國)會成為世界最大的市場，不管是20年、30年還是40年，這個趨勢是不可逆轉的。”阿諾特曾在路易威登大廈開幕式上如是說。

　　而印度則是目前除中國外奢侈品集團最看重的市場。11年前，在中國市場賺得盆滿缽滿的LVMH集團率先進入印度市場，緊接著2005年，香奈兒第一家精品店在德里開業(yè)。目前，LVMH集團旗下腕表產品已占據了11%市場份額，排名第一的腕表品牌是歐米茄。根據美林銀行分析，印度擁有近500萬奢侈品用戶，市場發(fā)展上滯后中國10年。印度的巨大潛在增長吸引了魯珀特的注意，據《華爾街日報》報道，今年歷峰集團將投資2500萬美元在印度建立全資子公司及開設門店。

　　而在俄羅斯，擴張也同樣緊鑼密鼓地進行著。據意大利紡織服裝協會今年5月發(fā)布的數據，意大利制造奢侈品在俄羅斯2012年的銷售增長9%至55億歐元。歐睿咨詢機構的數據則顯示，目前俄羅斯市場最大的品牌是Gucci，其2011年的銷售額約2億美元。愛馬仕集團副總經理Albaladejo表示：“我們看到一個東山再起的機會。”

　　俄羅斯市場的崛起讓愛馬仕、香奈兒、路易威登和Prada在去年相繼將俄羅斯的特許經營方式改為直營方式。