サハラ砂漠が北アフリカに深く入り込んでいる。

北アフリカに入ると，北アフリカに入り，再び北アフリカに入る.Yves Saint Laurent 1970年代の有名なアフリカシリーズから、北アフリカはデザイナーたちの風(fēng)の聖地になりました。北アフリカのランドマークとしてサハラ砂漠は毎年デザイナーたちのテープカットに登場しています。今年も例外ではありません。

Ports 1961のデザイナーは風(fēng)光絵葉書からサハラ砂漠の風(fēng)景を採集するのではなく、自らその土地を踏んで2011年春夏シリーズを作り出しました。砂漠の中で星空を眺める時(shí)、彼女は「幻影層」という技術(shù)を使って、砂漠を日沒時(shí)の漸層光の影が柔らかい絹織物に現(xiàn)れることを考えました。長いドレスはロマンチックで美しい積層雪紡糸の裾については、移動(dòng)中の砂丘のように見えます?；镜膜藚g色で完成したこのシリーズは、実質(zhì)的にも砂漠を模擬しているように見えます。一面の雲(yún)母色、大地色の主色以外に、コーティングした亜麻ジャケットは大砂漠の飛砂の視覚効果を模擬しています。純粋なサファイア色、緑、砂漠に隠された秘寶のようです。アフリカの風(fēng)情と言えば、必ず大量の色がワイルドで、スタイルが粗野なアクセサリーが現(xiàn)れます。このシリーズでは、アクセサリーの影がほとんど見えません。むしろ松が自在に引っ張っているようなワンピースのラインには、アフリカ服の風(fēng)情があります。

Ports 1961の含蓄ある詩的なサハラシリーズと違って、ギorgio Armmaniは思い切って砂漠の壯麗な景観をTステージに運(yùn)んだ。みんながよく使うT臺(tái)の大畫面の背景には、サハラ砂漠の風(fēng)景畫像が流れています。彼の一貫したエリートスーツ、華麗なドレススタイルが、どうやって砂石の砂漠につながるか心配しなくてもいいです。2011年春夏のギorgio Armmaniシリーズは、砂漠遊牧民族アレーグ人の伝統(tǒng)衣裝から、わずかな元素を採集しました。ブラックの和深ブルーで完成したデザインの中で、老先生がモデルたちにアレク人のスタイルの頭巾を合わせて、モデルたちから見るとちょっと風(fēng)塵にさらされているような気がします。朝はサハラで遊んでいて、夕方はニューヨークの都心で食事をするという、現(xiàn)代の都市人にぴったりのデザインです。

南米のパンパース草原の遊牧人感情

Jean PaulGaultierの退任作として、Hermèsはパリファッションウィークの2011年春夏シリーズで馬術(shù)のテーマに戻った。異民族からインスピレーションを求めるのが、本來のJeanPaulGaultierの得意なことです。でも、西部のカウボーイをHermèsのT臺(tái)に運(yùn)んだら、馬の背中のテーマを抑えても、文化の底力は明らかに足りないです。そこでデザイナーは南アメリカ大陸のパンプス草原に目を向け、なくなってしまったもう一つの古い遊牧民族、ゴ楚牧人を見つけました。高楚牧人の姿は2010年秋冬にすでにSalvatoreFerragamoに使われています。Jean PaulGaultierは高楚牧人から、身から離れない大きなマントを借りて、南アメリカ大陸風(fēng)の帽子にHermèsを裝った女性騎術(shù)師たち。カーテンコールの時(shí)には、圧巻の有名モデルのFaridaKhelfaは、男性のスーツを著てタンゴを踴るアルゼンチンの踴り子のような美しさを噛みました。

マント、ハット、バラのほかに、新シリーズは貴族化した乗馬用のコースを歩いています。馬術(shù)のショートパンツ、騎士のコート、堅(jiān)調(diào)な白いシャツ、セーム革のタイツとタイツのベストを合わせて、もしこのように裝う女形の特達(dá)ならば、本當(dāng)にパンプスの草原の群山のぐるりと取り囲む草地の上で現(xiàn)れることができて、あれは世界で最も美しいと言われている幻想的な地平線のところで現(xiàn)れて、きっと更にロマンチックで奇妙な景色になることができます。

チャイナタウン、チャイナタウンは外國人観光客を歓迎します。

オリエンタルな雰囲気をテーマにしたデザイナーたちが、本當(dāng)の中國人に変な感じを與えることがよくあります。風(fēng)采の観光客としての彼らの目に映るものは、海外の中華街や中國城で見られるものと同じです。

2011年春夏に中國の元素で設(shè)計(jì)したのは、アルバータFerrettiとルイズヴィトンのMarcJacobsです。前者は自分の陳列室の床を中國式のプリント模様で覆っているだけでなく、モデル達(dá)にもチャイナドレスや竜服、さらには恵安女のような大きな笠を著せています。MarcJacobsについては、色はAlberta Ferrettiよりやや含蓄がありますが、同じボタンの高いチャイナドレスで、小さなフリンジの穂を揺らしています。加えて、ますます誇張されている國寶のパンダのプリントを加えて、思わず「中國城に著きました。デザイナーたちはカメラを挙げてください」と叫びたくなります。

中國の要素をテーマにしたデザイナーたちに比べて、Kenzoのイタリア人Antonio Marrasは頼もしいです。ブランドの日本の創(chuàng)始者に敬意を払うシリーズの中で、日本式元素とイタリア式のカラープリントはもっと自然で豊かなデザイン感が融合しています。ショーの最後の段階では、Antonio Marrasは40人のモデルを歌舞伎の衣裝で登場させました。いっそのこと、チャンツィイー式の日本風(fēng)ではなく、正直にデザイン手法を使って地域の特色を取り入れました。

中國に比べて、日本のデザイナーたちはすでに西洋のデザイナーのために知識(shí)普及のコースを作っています。