400平米を超える店の中は、まるで「デパート」の縮図だ。

服、バッグ、アクセサリー、そして家庭のラベルだけでなく、「獨立」の印をつけたオリジナルブランドです。

流行で言えば、このような業(yè)態(tài)は「創(chuàng)意市」に似ています。

店の入り口のベンチに座っていた。

名刺には「SEVANDAYS総裁」という印がついていますが、彼は記者に対して「産業(yè)的意義」を繰り返し強調(diào)しています。

店舗としては、「上海に落ちる」3年間のSEVEN DAYSは來年に黒字になる見込みだが、地元デザイナーのブランドをサポートする販売集積プラットフォームとして、経営層からビジネスモデルの破繭サンプルとされてきた。

事実、點々とした本土。

中國式の包囲突破が必要な分野です。

有名デザイナーの李鴻雁さんは記者の取材に対して、10人のデザイナーブランドの中で最大2つだけ自分の専門店を経営する能力があります。

孵化器はしばらくお金を儲けません。

「最初のSEVEN DAYSはホームグラウンドでした。

のデザイナーブランド集積プラットフォームは、2009年に國際ファブリックの新天龍集団に買収され、正式に上海、北京、杭州などに上陸しました。この三年間で累計2億元を投資しました。

易輝は記者に告げる。

記者の知るところによると、SEVEN DAYSは浦橋のこの400平方メートルの旗艦店で年間レンタル料300萬元を必要としています。シングルショップの內(nèi)裝コストも百萬元です?，F(xiàn)在は上海、北京、南京、寧波、武漢に18軒の大型旗艦店を開設(shè)しています。総営業(yè)面積は5000平方メートルを超えています。

ビジネスモデルから見ると、まだ投入段階にありますが、やはり賠償金です。まずデパートに店舗を借りに來ました。そして無料でデザイナーに提供します。家賃は全部私達が負擔します。デザイナーのです。

包裝袋などの商品は店內(nèi)に委託販売し、取引が成立したら雙方で分けます。

易輝氏は記者団に対し、今年は「回本」を?qū)g現(xiàn)することができ、來年は1000～200萬円の利益が見込まれると語った。

億元を3年間投資し、2000萬元の利益で計算しても、易輝氏はこの収益率が確かに低いということを隠すことはできませんが、今後數(shù)年間で確定した追加投資資金は依然として3000萬元に達しています。

私達がしたいのはデザイナーのブランドを抱擁することです。國內(nèi)のデザイナーと設(shè)計會社は一般的に個人の獨闘、ワークショップ経営の段階にあります。會社化、チーム運営の能力が足りないので、私達が布地開発とルート建設(shè)を提供します。デザイナーは設(shè)計だけを擔當します。

現(xiàn)在入居している本土ブランドは約60%を占めており、易輝はこれが産業(yè)的意義のあるビジネス探査であると確信している。

地元デザイナーのブランド支援のため、関係者は記者団に対し、政府はこのモデルに対して一定の形で補助金を提供していることを明らかにしました。「ここ數(shù)年はSEVEN DAYSも多くの政府プロジェクトを受けています。」

公開資料によると、2010年SEVEN DAYS傘下のエレクトビジネスプラットフォーム7 D.C.Nは上海市政府から「現(xiàn)代サービス業(yè)科學(xué)技術(shù)サポートプロジェクト」と評され、100萬元のイノベーション奨勵を受けた。

実は彼らは上海が設(shè)計の都を建てるという大きな背景を見ています。民間の新鋭デザイナーのブランド自體はすでに雨後の竹の子のようです。未來には必ずパリ、ミラノ式の発展経路が現(xiàn)れます。

上記の人はこのように評価します。

中國式「バイヤー店」

上海市の創(chuàng)意産業(yè)展示とサービスプラットフォーム管理センターの副主將は記者に対して、未來の獨立デザイナーブランドは上海のファッション発展の中堅力であると強調(diào)しました。

しかし、獨立したデザイナーの目には、このようなビジネスモデルは、より多くの革新的な空間を持っています。

ヨーロッパでは、獨立したデザイナーが有名になりたいです。一般的にファッションコンテストに參加して、ボーナスでアトリエを開いて、スポンサーを探してショーを応援しています。ファッションウィークにはいないベテランのバイヤーによって、最後に作品を有名なファッション店に入れて販売します。

INSH、HELEN LEEブランドの創(chuàng)始者李鴻雁は記者に対して分析していますが、國內(nèi)にはまだ本當の意味のバイヤーがいません。

李鴻雁は記者団に対し、彼女の作品の半分は海外のバイヤーから直接買ったもので、SEVEN DAYS、棟梁などを含む國內(nèi)のビジネスモデルは委託販売が中心で、「家賃と販売圧力は確かに軽減されましたが、在庫の圧力はまだデザイナーの手にあります?！?/p>

易輝も記者に対し、SEVEN DAYSに入るブランドは最終的な淘汰制を?qū)g施すると明かした。

「私たちは販売量によって並べられています。一つのブランドはどれぐらいの販売量を占めていますか？四半期には3～5%のブランドが淘汰されます。」

しかし彼にしてみれば、このような「服裝業(yè)ブランド」の中國式概念はやはり主調(diào)であることがわかる。

「委託販売以外に、プラットフォームも協(xié)力のデザイナーブランドに統(tǒng)一的な生産アウトソーシング、コストコントロール、納期コントロール、品質(zhì)コントロールサービスを提供しています。」

易輝氏によると、今後2年間でSEVEN DAYS中國のデザイナー集積プラットフォームは100社を超える製造工場を統(tǒng)合し続け、デザイナーブランドのために迅速なサンプル作成、仕立て加工サービスを提供する。

一方、SEVEN DAYSは2000平方メートルの倉庫保管物流センターを建設(shè)し、すべてのデザイナーブランドの生地サプライヤー、外注加工工場、店舗などの物流と配送を統(tǒng)一しています。

今後2年間は全國に5000平方メートル以下の倉庫物流センターを2つ建設(shè)する予定です。

実際には、たとえサークルの中でよく生きていて、専門店を持っている獨立デザイナーであっても、中國式の生態(tài)系の突破方法を見つけたいです。

名前の2つの専門店の李鴻雁は記者団に対し、現(xiàn)在の店舗の純利益は約30%で、「毎月の家賃は5萬元、富民路の1軒の店の収入は約20萬元、新天地の人気はそんなに高くない。10萬円から15萬円ぐらいで、1つのブランドの育成過程は非常に長く、8-10年が必要です?！?/p>