昨日、若者の注目を集めているアメリカのファッションブランド、GAP成都ライフズ店がオープンしました。

調(diào)査によると、このお店はGAPが四川省に入る最初のお店です。

中國市場に進出してまだ二年しか経っていないGAPは最近明らかに開店の歩調(diào)を上げましたが、外資服裝ブランドが素早く城を攻略して砦を略奪すると同時に、國內(nèi)の多くの有名なアパレル企業(yè)が「厳冬」に直面しています。

A：中外ブランドは二重の氷と炎です。

聞くところによると、現(xiàn)在全世界で4200數(shù)軒のチェーン店のを持っています。

2010年には中國に進出し、北京と上海で最も繁華な街には2つの面積が1千平方メートルを超える旗艦店がオープンしました。

しかし、これまではGAPの開店速度が遅れていましたが、2011年末までに、中國大陸の店舗総數(shù)は12店舗しかなく、さらに大都市に集中しています。

2012年に入って、GAPは中國での発展を加速し始めました。これまでのところ、GAPは今年開店したばかりの15店舗です。

GAP大中華區(qū)の楊得銘総裁はメディアに対し、「2013年1月までに、GAPは中國の店舗で46店舗に達する」と述べました。

つまり、これから三ヶ月の間に、GAPは気が狂って20近くの店をオープンします。

また、人口300萬人のカナダのトロントに12店舗をオープンしました。

このため、楊得銘氏は、GAPの上海チェーン店は12店舗以下ではなく、全國市場に目を向けると1000店舗まで開くことができると述べました。

記者はGAP成都の福士店に來て見ました。平日の関係で、開業(yè)當(dāng)日はGAPはにぎやかな様子が見られませんでした。

あるスタッフは記者に「オープンしたら行列ができるということは期待していません。この市場をゆっくりと運営していきたいです。今から見ると、GAPは中國の他の店舗での販売がいいです。」

実は、GAPは世界ランキングの上位のアパレルブランドですが、競爭相手より中國市場に進出するのが數(shù)年遅れています。

GAPよりも早く中國市場に進出したH&Mは、現(xiàn)在中國の40以上の都市に100以上の店舗を展開しており、開店のペースはずっと高速を保っています。

ZARAの親會社であるINDITEXは現(xiàn)在中國に275店舗を持っていますが、同社の目標は中國の50都市の市場をカバーし、年間の新規(guī)開店量は150店です。

日本のアパレル大手ユニクロもますます注目を集めている。

中國における店舗數(shù)は114店舗に達しており、今後10年間で中國市場の売上高は日本本土を超えて1兆円に達するとともに、2020年度までにユニクロの中國店舗數(shù)を1000店舗に増やす計畫です。

しかし、外資ブランドが急速に市場を拡大すると同時に、國內(nèi)のアパレル業(yè)界はかつてない「冬の寒い冬」に直面しています。

李寧、ピケなどのスポーツブランドを含み、森馬、美邦、達芙妮などのカジュアルファッションは、今年何度もリストラ、閉店、収益の下落などのマイナスニュースが流れています。

ダファニーグループはこれまでに全國で300人の人員を削減すると発表しましたが、森馬の最新発表の三四半期報によると、7月から9月にかけて、會社の営業(yè)総収入は21億元で、同5.53%減少しました。純利益は2.25億元で、同36.24%減少しました。

米國の狀況も楽観的ではなく、第3四半期の業(yè)績はマイナス成長を示し、7～9月の営業(yè)総収入は25.94億元で、同13.47%下落した。純利益は3.20億元で、同13.4%下落した。

同花順の統(tǒng)計データによると、今年上半期だけで、紡織服裝プレート80社以上の上場會社の在庫は671.66億元に達した。

特に大衆(zhòng)化したカジュアルな服、運動服は更に高在庫の苦難を逃れられません。

スポーツウェアブランド市場も免れることができませんでした。

今年に入ってから、ピッカーの小売店の數(shù)は大幅に減少しました。

ピッカーが5月に発表した報告によると、今年の通年はこの會社の正味閉店店は1067軒で、李寧は上半期の純閉店店は952軒で、安踏の店舗総數(shù)は上半期に110店舗減少したと発表しました。

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B:

なぜマクロセールスが伸びているのに、國內(nèi)のアパレル企業(yè)は困惑しているのか？多くの會社が在庫高企業(yè)に矛先を向ける。

李寧會社は「チャネル在庫の圧力が激しくなり、小売端末の競爭が白熱化し、小売割引が向上し、端末の小売利益率がさらに下がる」と話しています。

「高在庫」は今年のアパレル企業(yè)の一般的な課題です。

証券ファッション業(yè)界のアナリスト、王兵氏は記者団に対し、「今年はマクロ経済の低迷が続いており、GDPが下がり、消費市場が冷え込んでいることが、アパレル業(yè)界の在庫圧力の主な原因である。

數(shù)年前、アパレル業(yè)界の拡大が激しく、在庫危機は経済の好情勢によって隠蔽されました。

今は経済が下がると、この危機が露呈してきました」

しかし、ZARAやH&Mなどの洋ブランドは、経済危機に直面しても相変わらず成長しています。

データによると、ZARAは過去5、6年の平均成長率は25%に達し、2008年のヨーロッパが衰退した時でも、第3四半期の成長率は18%に達した。

ブランドの魅力は現(xiàn)在の中外服ブランドの最も著しい差です。

ある業(yè)界アナリストは「初期企畫から後期宣伝まで、國內(nèi)ブランドはまだ多くのところで改善が必要だ」と指摘しています。

アメリカを例にして、會社はアメリカ、AMPM、ME&CITYなどのいくつかのブランドを持っています。その中でME&CITYブランドの価格はZARAなどと基本的に一致していますが、販売とブランドの影響力には遠いです。

一方、國産企業(yè)の経営モデルには依然として問題があり、現(xiàn)在市場のスペースが限られており、高速エピタキシャルの成長は続きにくいですが、企業(yè)の経営モデルは依然として規(guī)?；螔埓螭螒T性に留まり、製品の在庫が滯留しています。

正略鈞策管理コンサルティング高級顧問の張大志氏は、國內(nèi)の多くの企業(yè)がZARAなど海外ブランドの勉強に対してある面にとどまっているが、他の管理モデルについては全く理解していないという。

ある業(yè)界関係者が提供したデータによると、中國のアパレル業(yè)界では、1つの商品を販売するごとに、メーカーは少なくとも2つから5つの商品を準備して在庫回転を行い、時にはこの比率を超えて、大量の在庫を形成している。

例えば、端末顧客は実際に100件が必要で、小売業(yè)者は150件が必要だと考えています。販売業(yè)者は200件に拡大して、メーカーに反映されると250件になります。

とはいえ

需要量はずっと大きく変動していませんが、小売業(yè)者と卸売業(yè)者の拡大によって注文量が一級ずつ増加し、さらにサプライチェーンの上流に行くほど注文の偏差が大きくなります。

國內(nèi)のほとんどのメーカーは受注から完成品の発売まで平均90日間かかります。140日以上の期間があります。

それに対して、初期設(shè)計から最終著付けまで、ZARAは15日間、H&Mは21日間となっています。

同時に、海外のファストファッションブランドは在庫率が低いため、高淘汰率と快速ファッション力を確保し、少量、多種類の製品戦略を遵守します。