実體店は産業(yè)チェーンの最後の一環(huán)として、お店が賑やかかそれとも閑散か、カーネルのデザインとコンセプトの包裝が力を與えているかを反映しています。ずっと以來(lái)、一つの原因は本土企業(yè)の端末調(diào)整と頻繁に関連しています?？焖佶榨ˉ氓伐绁螗芝楗螗嗓现袊?guó)市場(chǎng)での急速な発展によって、本土ブランドの城を守るのがますます困難になりました。

実は、「多量が少ない」という判定は難しいです。快消ブランド消費(fèi)者の食欲を養(yǎng)って、やはりけちになる審美の変化はこれらのブランドの機(jī)會(huì)にあげて、しかし確認(rèn)することができるのは、ブランドデザイン內(nèi)核欠損こそが「店じまい」の命取りだ。

　　アパレル企業(yè)市場(chǎng)の潛在的な需要の発掘と分析及び設(shè)計(jì)における研究開発の投入を重視しないで、ただ市場(chǎng)の商品の売れ行きのよさによって企業(yè)の生産計(jì)畫を決定して、企業(yè)が市場(chǎng)の変化のペースについていけないことを招きます。

2014年には多くのアパレルブランド「曲線救國(guó)」が終端店に工夫を凝らし、體験店として世界を飛び越え、視覚マーケティングで注目を集めている。一時(shí)期、業(yè)界の飲食、音楽、映畫、アニメなど多くの分野の體験店が続々と出てきました。陳列デザインは新しいスタイルを生み出しました。服屋でコーヒーを飲むのはニュースではありません。

中國(guó)服裝協(xié)會(huì)の陳大鵬常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)は、ブランドはファッション文化の創(chuàng)意的な世論の雰囲気を作り、影響、放射線、消費(fèi)を?qū)Г?、業(yè)界文化の転換の自主能力を高めるべきだと提案しました。

「スパン」は2015年のアパレル業(yè)界の「一握の火」になりますが、産業(yè)チェーンの「スパン」だけが伸び、成功の最大の可能性があるという聲もあります。私たちはこのように理解できるかもしれません。2015年に視覚的、體験的なお店を作るのは難しくないです。難しいのは文化的なお店を作ることです。

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2014年12月に発表された半年報(bào)によると、波司登は昨年上半期に8216店舗から3436店に減少した。このような言い方や人騒がせな言い方は嫌いですが、「閉店ラッシュ」に襲われたのは確かに波司登一家だけではありません。

去年の上半期、李寧は244店を閉店しました。安踏の店舗數(shù)は50店以上減りました。同じく昨年の上半期で、七匹狼、九牧王、カルヌディルはそれぞれ347店、73軒、53軒閉店しました。佐丹奴の三四半期報(bào)によると、2014年、同社は中國(guó)大陸部の市場(chǎng)で165店舗を閉店した。そのうち41店舗は自営店で、124店舗は加盟店だった。ここまで「閉店ブーム」は業(yè)界全體に広がっており、レジャーやスポーツなどの品目は數(shù)年前の「閉店ブーム」の直撃者だったが、2014年には羽毛ジャケットや男女服の企業(yè)も避けられなかった。

オンラインからの価格ショックはずっとオフライン店の主な誘因とされています。多くのブランドはオンラインレイアウトの時(shí)にライン下の利益配分の選択に直面しています。典型的な例として、JACK&JONESは數(shù)年連続で天貓の「ダブル11」の男裝販売記録を更新しましたが、その実體店の閉店速度も驚異的でした。

確かに、インターネット時(shí)代には、電子商取引を抱擁することは無(wú)二の選択であり、流通環(huán)節(jié)の簡(jiǎn)素化に伴って、端末の運(yùn)営はもう価格で勝てることができなくなりました。「閉店ラッシュ」の背後には、伝統(tǒng)的な流通モデルが見放されていると言えます。