ニット

編針で糸やフィラメントをコイルに構(gòu)成し、さらにコイルを互いに直列に組み合わせることで、ニットのコイル構(gòu)造の特徴により、単位長(zhǎng)さ當(dāng)たりの貯糸量が多いため、優(yōu)れた弾力性があることが多い(これもニット生地の服裝テンプレートが比較的簡(jiǎn)単で、糸跡が弾力性を持たなければならない根本的な原因である)。

ニットは大きく分けて緯編ニットと経編ニットの2種類がある。

緯編みニットは、糸を緯方向に供給し、同じ糸を順?lè)饲菠戚啢摔贰⒒イい酥绷肖藥啢韦瞍庖话愕膜扦埂?/p>

　　機(jī)織物

経糸と緯糸が互いに垂直に織りなす織物。その基本組織は平紋、斜紋、サテンで、クロス生地すなわち,この3つの基本組織とその交差によって変化する組織から構(gòu)成される.

セーターは緯編みニットです。

経編コイルの直列方向は緯編とは正反対で、1組または數(shù)組の平行に配列された糸であり、経方向に供給され、輪に曲げられ、互いに直列に接続されている。

一般的な概念:

　　1.経方向、経糸、経糸密度--生地の長(zhǎng)さ方向;この糸を経糸と呼ぶ。その1インチ內(nèi)の糸の配列本數(shù)は経密(経糸密度)である。

　　2.緯方向、緯糸、緯糸密度--生地幅方向;この向糸は緯糸と呼ばれ、その1インチ內(nèi)の糸の配列本數(shù)は緯密(緯糸密度)である。

　　3.密度-梭織物の単位長(zhǎng)さ內(nèi)の糸の本數(shù)を表すために用いられ、一般的に1インチまたは10センチ內(nèi)の糸の本數(shù)であり、わが國(guó)の國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)では10センチ內(nèi)の糸の本數(shù)を用いて密度を表すことが規(guī)定されているが、紡績(jī)企業(yè)は依然として1インチ內(nèi)の糸の本數(shù)を用いて密度を表すことに慣れている。一般的に見(jiàn)られる「45 X 45/108 X 58」は、経糸緯糸がそれぞれ45本、経緯密度が108、58であることを示す。

　　4.幅が広い--生地の有効幅は、一般的にはインチまたはセンチメートルで表されるが、一般的には36インチ、44インチ、56-60インチなどがあり、それぞれ狹幅、中幅、幅と呼ばれ、60インチより高い生地特幅幅のため、一般的には広幅布と呼ばれ、現(xiàn)在、わが國(guó)の特幅生地の幅は360センチに達(dá)することができる。幅の一般的なマークは密度の後にあります。たとえば、3で説明したように。生地幅を付けると、「45 X 45/108 X 58/60」、すなわち幅が60インチと表示されます。

　　5.色織り——日本では「先染織物」と呼ばれ、糸や長(zhǎng)い糸を先に染色し、色糸を使って布を織る工蕓方法を指す。この生地を「色織り」と呼び、色織りを生産する工場(chǎng)を染め工場(chǎng)と呼ぶ。例えば、デニム布、大部分のシャツの生地は色織りである。

　　6.グラムの重さ--生地のグラムの重さは普通平方メートルです生地重さのグラム數(shù)、グラム重さはニット生地の重要な技術(shù)指標(biāo)の一つであり、粗紡毛は通常、グラム重量を重要な技術(shù)指標(biāo)としている。デニム生地のグラムの重さは一般的に「オンス(OZ)」で表現(xiàn)され、すなわち平方ヤード當(dāng)たりの生地の重量のオンス數(shù)、例えば7オンス、12オンスのデニム布などである。