最近2017年Q 1の財政報告が発表されました。

売上高は7%増の60.2億ドルだったが、純利益は同3%減少した。

H&Mの2016年のパフォーマンスを振り返ってみると、この數(shù)字は意外ではないです。昨年、毛利率は2012年の59.5%から55.2%に下がりました。営業(yè)利益率は18.01%から12.4%まで下がりました。全部で5年間の最低水準です。

日本のファストファッションブランドユニクロ（Uniqlo）

）親會社ファーストリテイリンググループは2016年8月31日までの2016年度の売上高を161.18億ドルと比較して6.2%の伸びを記録したが、2015年度の21.6%の伸びは大幅に鈍化した。

対照的に、Zaraの親會社Inditexは依然として高成長を維持しており、総収入は248億ユーロに達し、過去最高を更新しました。

世界服裝靴ネットによると、Inditexは2016年の世界興行ランキング第3位の服裝集団となり、DiorとNikeに次ぐ。

ファッション業(yè)界では、

記録的な年間業(yè)績で引き続きリードしていますが、中國でも人気のある他の2つのブランドは、H&Mとユニクロがますます衰退しています。彼らは國內(nèi)の民間アパレル企業(yè)に囲まれていますが、ピラミッドの一番上の三軍が対峙しています。

H&M「敢えて危険をおかす」拡大を続けています。

H&Mの業(yè)績低下について、私達は去年の大摩投資の公告から一部の緣由を探し出すことができます。H&Mは毎年400店舗を超えるスピードで拡大していますが、2020年までにこのグループの営業(yè)利益は40%縮小すると報告しています。

このすべての推論は、ブランドの継続的な割引プロモーションから生まれたものです。

この他のH&Mはほとんど悪循環(huán)に入りました。つまり、割引を増やして消費者を刺激し、消費者はH&Mより多くの割引を期待して消費しています。在庫を緩和するために、より深刻な減記損失にならないように、H&Mは引き続き割引を増やして、H&Mに大きな損失をもたらしました。

面白いことに、親會社のハインモリスグループは四半期ごとの財務(wù)諸表で、さまざまな天気や環(huán)境要因を引用して、グループが販促を強化しなければならないということです。

大摩氏は、ハインモリスは発展の臨界點にあると指摘しています。つまり、利益は急速な下降に直面しています。2007年以來、H&Mの営業(yè)利益は10,900スウェーデンのクローネから5200スウェーデンクローネに急落し、50%を超えました。

絶えない割引は直接に単位面積の販売能力の伸びが弱まり、粗利益を犠牲にして販売の落ち込みを阻止することによって、ハインモリスの利益の下落は販売の伸びを維持する犠牲になっていると理解できます。

販売を維持しないと、グループは早くも販売と利益の両方が下落するという本格的な不況があったかもしれない。

今の速いファッションと商業(yè)不動産の関係は昔のEsprit、艾格などのアパレルブランドと百貨店の関係のようです。前者は後者のルートが必要で、後者は前者が人の流れ、家賃、販売を獲得して仕返しをします。

両者のどちらかが問題になり、一方が孤立しにくい。

しかし、現(xiàn)在、中國の商業(yè)不動産は過去數(shù)年間の急進的な開発を経て、すでに地域的なバブルを示しています。

今見たところ、ファーストファッションは各大きいショッピングセンターの投資者の愛顧の対象ですが、贅沢品も隣に住んでいるのと同じようにその巨大な吸引作用を説明したいです。

しかし、商業(yè)用不動産のバブルがはじけば、H&Mのような速いファッションにとって、本來は商業(yè)地に従って三四線都市に沈下することを希望していた計畫も狂ってしまいます。

叡意徳中國商業(yè)不動産研究センターの報告によると、中國商業(yè)不動産プロジェクトの供給量は2016年から2017年にかけてピークに達するという。

世界服裝靴ネットによると、Zaraは2015年にすでに中國の商業(yè)不動産の問題を感知している。

この現(xiàn)在、世界で一番早いファッションは當時に発表されました。大中華地區(qū)の店舗総數(shù)が500店を超えた後、店を一時的に遅らせて、より多くの精力を単店の見返り率を高めることにします。

一方の店舗の見返り率は、まさに今のH&Mが中國で拡張した時に犠牲になった方面です。

商業(yè)用不動産のバブルは早くても遅くても、第一線の都市とは異なる消費市場であり、ミッドスボンビーを含む本土ブランドは広設(shè)加盟店、低価格、冠名バラエティ番組、スターに支持してもらうなどの方法で自分の消費グループを形成しています。これらのマーケティング手段は通常國際ブランドの行動スタイルに合わないです。

しかし、近年のH&Mは歐米のスターから國內(nèi)のスターに代弁して、三四線都市に対する打診のようです。

H&Mも電気事業(yè)者を別の経路と見なすようになりました。

最近、同社は「毎年10～15%の店舗拡大目標」を「年間10～15%の販売総額の伸び」を目標に変更しており、両者の違いは後者が電気事業(yè)のシェアを獨占していることにある。

しかし、H&M中國は電気商取引で優(yōu)勢を占めていません。

2014年にH&Mは中國市場で電気商取引を開始したばかりでなく、自社の電気事業(yè)者を選択しました。これは重要な流量の入り口を失ったことを意味します。

Zaraは最初は同じエレクトビジネスをしていましたが、2014年10月に天貓に入社しました。主な原因は中國のオンライン業(yè)務(wù)がZaraの期待に合致していないからです。

H&Mは、自社の電気メーカーを堅持することについて、「天貓はオンラインショッピングの街のようで、ポータルサイトです。

このモデルはアメリカとヨーロッパでもよく見られます。

私たちにとって重要なのは、自分たちの提供した買い物に専念することです。私たちはどうやってお客さんと連絡(luò)を取り合い、そしてお客さんに彼らが欲しいものを提供して、彼らの期待値を超えてもいいです。

このような戦略は、自営業(yè)者が消費者データをより直接的に把握することを意味することが理解できる。

また、百貨店の不動産が不景気で、大手ブランドが次々と閉店していますが、2017年のH&Mグループは依然として430店舗の新規(guī)開店を計畫しています。

対照的に、Zaraは損失を止めるために、去年3月から店舗のスピードを緩めています。毎年新たに店舗を増やして、従來の8%から10%に6-8%に引き下げて、電気事業(yè)の拡大に重點を移しています。

速いファッションを主業(yè)としていますが、H&Mの購買戦略はZaraほど柔軟ではなく、消費動向の変化に対しても反応が速くないです。

店が大きく広がっている中で、H&Mのブランド価値も高まっています。

しかし、拡大は同時にリスクをもたらしています。投資者はこれに対して楽観的ではありません。

歐米のコンサルティングによると、2016年から2020年までに、中國の衣料品小売市場の複合年平均成長率は6.3%しかなく、早ければ業(yè)界が判斷した15%をはるかに下回る女性の服裝成長率は8～10%の男性の服裝増加となり、アメリカは2016年から2020年までの服裝市場規(guī)模の複合年平均成長率はさらに2.7%に縮小した。

しかし、拡張しないのはH&Mグループにとっては不可能で、現(xiàn)在最大の市場であるドイツでは、売上高の伸びが鈍化しており、市場貢獻ランキング4位のフランスでは4%のマイナス成長となっています。

この場合、H&Mグループは「中國とアメリカで大きなお店を開く」と公言していますが、これは敢えて危険です。

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ユニクロはアジアに依存している。

ユニクロにとって一番気になるのは、やはりアメリカ市場です。

データによると、2017年度第1四半期のユニクロのアメリカの営業(yè)損失は縮小しています。ユニクロはアメリカでいつ利益を上げるかと聞かれた時、ブランドの創(chuàng)始者である柳井正は正面から答えず、機敏にH&Mをバックにしています。このスウェーデンのブランドもアメリカで9億ドルの損失があったと指摘しています。

しかし、柳井はアメリカは依然としてユニクロの最も重要な市場であり、アジアはその成長のエンジンであると述べています。

金融危機の後、中國は世界小売業(yè)に大きなチャンスを提供しました。迅販売の2016年度と2012年度の報告書から収入が倍増しましたが、利益はまだ動きませんでした。

これは中國が小売業(yè)にミスをする空間を與えることを意味しています。ユニクロは一方では中國で大いに儲けてもいいです。一方ではアメリカで損失を拡大できます。

しかし、業(yè)界のアナリストはユニクロのアメリカの見通しをよく見ています。ファッション小売業(yè)研究機構(gòu)№Agencyの創(chuàng)始者唐小唐氏はユニクロについてコメントしています。ユニクロのアメリカでの損失拡大は中國市場の収益成長を基礎(chǔ)にしてきました。

他の國際市場の収益成長がアメリカ市場の損失を相殺できないなら、國境稅やアメリカ製造などの問題がなくても、ユニクロは実際にアメリカ市場から撤退することを選ぶかもしれません。

実際、業(yè)界アナリストはすでに「アメリカの夢」を二度と見ないでほしいと望んでいます。

日本の停滯、アメリカの苦境、そして最も重要な海外市場の中國の減速は、柳井氏に昨年、ファーストリテイリングが立てた2020年5兆円の収入目標を放棄させ、現(xiàn)在は目標を3兆円に変更しましたが、2017年度の見通しは1.85億円になりました。

柳井氏は先週、「デジタル技術(shù)の助けで、3兆円は達成できると確信している」と述べましたが、3月初めにユニクロの東京本社を開いた時、「デジタル科學技術(shù)は世界を変える」という信念から、ファーストリテイリンググループをアパレル小売業(yè)者から「デジタル消費者小売會社」に転換したいと述べました。

柳井正の具體的なビジョンは、人工知能とビッグデータを通じて、実體店舗がその地域の需要によって作られた供給である。これは伝統(tǒng)的なチェーン店とは正反対の概念であり、同時に消費者もユニクロユニクロのサプライチェーンと在庫を目ざすことができ、消費者に彼らのために作られた服を買うことができる。

このような境界を達成するためには、サプライチェーン、コンピュータシステム、店舗ネットワークなど各方面に適切なシステムが必要で、柳井は必要なすべての部材が一年間で所定の位置につくと語っています。

しかし、いわゆる「デジタル消費者小売會社」の戦略について唐小唐は、これは実はユニクロがZaraに學んだ婉曲表現(xiàn)であると発表しました。

Zara親會社InditexSAグループの最高経営責任者Pablo＿Islaは2016年末に公開しました。成功は不思議なモデルやスターではなく、データに対する応答能力によって、ファッション的な製品に転化し、消費者に伝達することです。

ユニクロのモデルチェンジをPablo Islaと比べると、確かに微妙な大同小異があります。

Pablo_IslaがZaraに「ファストファッション」のレッテルを脫してほしいというように。

柳井正もユニクロはファストファッションブランドであり、ブランドの科學技術(shù)の遺伝子まで普及させていると否定していますが、社名はファーストリテイリングということで足を引っ張りそうです。

唐小唐氏によると、ファストファッションは小売業(yè)の革新の一種とされていましたが、近年は環(huán)境保護の概念と企業(yè)道徳と社會責任により注目されています。ファストファッションはフォックスコン式の原罪ラベルを貼られています。消費者の物欲を刺激するだけでなく、大きな浪費をもたらしました。同時に生産の過程は大量の血稅工場と汚染を伴っています。

時間が経つにつれて、ファッションはますます速くなりますが、このようなモデルはすでに業(yè)界の普遍的な運営方式になりました。

ZARAは小さな店を閉めて、大きな店をオープンします。

一方、ZARAを見ると、今後、印地紡グループは各ブランドの店舗を統(tǒng)合することによって、小さな店を閉めて、大きな店を開き、そして一つの都市の一番核心的なところにしか店を開くことができません。

同ブランドは今年2月に閉鎖された成都フラッグシップストアで、実はZARAの2017年戦略の1つの縮図であり、公式は「前期はショッピングセンターに進出するのが切迫しすぎて、次の任務(wù)は重點都市に旗艦店を開くことになる」と説明している。

成都の地元の人の印象の中で、ZARAが止まっているこの旗艦店の所在地の百貨店の楽森は、総府路31では買い物の黃金地とは言えない。

世界の服裝の靴の帽子ネットによると、小さな店を閉めて、大きい店のが法を打って実際に印刷して糸の業(yè)務(wù)の1つの肝心な措置を広く開拓するのです。

これらの大型店舗は販売機能だけではなく、將來的には、印刷地紡績はオンラインで世界7000軒以上のオフラインショップの顧客に接觸し、オフラインでシームレスに接続できるようになります。特に同社が重視するアジア市場です。

速いファッションは外資ショーです。

投資參考の調(diào)査によると、2016年第3四半期の世論調(diào)査によると、日本のファストファッションブランドユニクロは最も急進的な1つの拡張速度と中國市場に進出するタイミングが比較的早いということで、カジュアル衣料の分野での人気を引き続き固めている。

19.3%の回答者によると、ユニクロは彼らが最もよく買っている2つのブランドの一つで、2015年4月期の17.4%を超えている。

ユニクロの人気が引き続き伸びているほか、H&M、Zaraの2016年第3四半期の人気は2015年第4四半期に比べても上昇している。

トップ10ブランドの中で人気のある4つの上昇ブランドの中の3つの席を占めています。

もう一つの人気が上昇したのは、地元ブランドの海瀾之家の同名ブランドです。

國際ブランドが中國で橫領(lǐng)しているため、多くの中國本土ブランドは高速閉店店にありますが、海瀾の家は再度例外となり、同社の店舗數(shù)は引き続き高成長を見せており、毎年新たに増加している店舗はユニクロをはるかに上回っています。

しかし、注意に値するのは、ガイノ技術(shù)を通じて上場された海瀾之家は、運営モードにおいても資本市場においても質(zhì)疑を受け、その急進的な拡張の背後には賭け契約に対する刺激と高在庫リスクがあるということです。

同じマクロ経済に対して、國際ファストファッションブランドは依然として中國本土ブランドより多くの優(yōu)位性を持っています。その中に中國の過剰な商業(yè)不動産を含めて、ユニクロ、H&M、Zaraなどのブランドを誘致したいです。

いくつかの主要な國際ファストファッションブランドは中國で直営モデルを採用しています。逆に、中國本土のブランドは混営モードを採用しています。しかも、多くの本土ブランドの卸売り業(yè)務(wù)は重要より直営を上回っています。

現(xiàn)地ブランドは國際的なファストファッション業(yè)界の多くのモデルを勉強していますが、投資參考調(diào)査は効果があまり良くないと言います。

國際ブランドの攻勢に対抗できないため、中國本土ブランドは2016年に「勝てないなら買え」という傾向が現(xiàn)れ、この年度は中國ブランドの國際ブランドに対する買収合併が多く現(xiàn)れました。

投資參考によると、買収合併は中國本土ブランドの最短版の設(shè)計とマーケティング能力を大幅に向上させることができるが、短期的には上記4大ファストファッショングループを脅かす中國本土のアパレルグループが出現(xiàn)する可能性はほとんどないという。

もう一つ心配されているのは、上述の買収合併事件の真の目的は、必ずしも本土ブランドが國際アパレル大手に対抗できる現(xiàn)地企業(yè)を作ろうとしているとは限らないかもしれません。

もっと素晴らしい報道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。