新世界百貨店LVMHのオーナーバーナード?アーナールは20年前のミスをしたり、今日の危機(jī)を引き起こしたりしました。

鼎立する大資本の時(shí)代は1988年までさかのぼります。

この年、フランス人Bernard Anaultは高級(jí)ブランドのLouis Vuittonと泥悅レニウスグループに合併されてLVMHグループになりました。

彼が主導(dǎo)した一連の狂気の買収のもと、LVMHは世界第一の高級(jí)品グループになった。

南アフリカ人Johan Ruplertは資産合併によって第二の高級(jí)品グループスイス歴峰グループを創(chuàng)立しました。1988年です。

フランス人は同年、父が1962年に創(chuàng)立した木材會(huì)社PPRグループに加わった。

彼はラグジュアリー業(yè)界の世界市場(chǎng)拡大の潛在力を見込んで、1999年からGucciを含む高級(jí)ブランドを大挙し始めたが、すぐにPPRグループを小売會(huì)社から世界第三位の高級(jí)品グループに変え、2013年に正式にKering開雲(yún)グループに改名した。

古くは三十年河?xùn)|、三十年河西という諺がありました。

近代には投資家のウィリアム？カン氏が提出した三十年サイクル理論があります。

三十年、各業(yè)界の盛衰盛衰盛衰盛衰の重要な週になりそうです。もちろん競(jìng)爭(zhēng)が激しい贅沢業(yè)界も含まれています。

1988年から數(shù)えて、今までちょうど30年です。

期間中、高級(jí)品大手が買い付け、併呑、孵化などの方式で敷地を占めています。ヨーロッパの中心から世界市場(chǎng)に浸透し、高級(jí)品の世界版図が次第に明らかになりました。

しかし、周期ノードが來るにつれて、比較的安定した高級(jí)品市場(chǎng)が再び攪亂され、贅沢品の寡頭大戦が勃発した。

今回、Gucciは導(dǎo)火線です。

2011年、Robert PoletがGucciの衰退を救うことができないため、開雲(yún)グループCEOのFran？ois-Henri_Pinaultは自らこのブランドを接収し、重大な再編を行った。

2014年Gucciは最も危険な時(shí)期に來ました。翌年、Bottega Venetaの業(yè)績功労者であるMarko Bizariは危機(jī)に瀕して命を受けました。GucciのCEOに就任しました。また、衆(zhòng)議を集めて內(nèi)部的にデザイナーのAlessandro Michleをブランド創(chuàng)意監(jiān)督に任命しました。

その後起こったことは全部周知のようになりました。

Alessandro Michleの指導(dǎo)の下で、Gucciの審美システムは一新して、一番人気がある贅沢なブランドになります。そして、そのビジネスで成功して絶えず業(yè)界の歴史を書き換えます。

昨日のクラウドグループが発表した最新の財(cái)政報(bào)告によると、乳牛Gucciは「火は三年しかない」という呪術(shù)を破った。昨年に続き、エルメスを追い越した後、グループの第3四半期の売上高は同27.6%から34億ユーロまで市場(chǎng)予想を上回り、今年の前月売上高は31.5%から95.26億ユーロに上昇した。

Gucciの第3四半期の有機(jī)売上高は35.1%から21億ユーロとなり、昨年の高基數(shù)をベースに11四半期連続で高級(jí)品業(yè)界をリードし、第7四半期は35%の伸びを記録したが、前年同期のGucciの伸びは50%を記録した。

LVMHが発表した第3四半期の業(yè)績報(bào)告によると、期間內(nèi)のグループ収入は引き続き2桁の伸びを記録し、前年同期比10%から113.8億ユーロまで上昇し、有機(jī)成長率は10%で、第3四半期の総収入は331億ユーロに達(dá)した。

ファッション皮具部門はコアブランドのLouis Vuittonの推進(jìn)により、14%の増加率を維持し、グループに44.58億ユーロを貢獻(xiàn)し、8四半期連続のダブル桁成長となった。

上半期には、部門の売上高は85.94億ユーロに25%の利得を記録しました。

競(jìng)爭(zhēng)がますます膠著している。

Gucciが素早くディスクをめくって競(jìng)爭(zhēng)相手LVMHの警戒心を引き起こしたとしたら、開雲(yún)集団は今年初めから一連の挑発行為によってLVMHの闘志を完全に奮い立たせた。

まずFran？ois-Henri_Pinaultを「消滅」と言います。Louis VuittonをGucciを世界第一の高級(jí)ブランドにしました。その後、Gucciはフランスで早春ショーと2019春夏ファッションショーを開催しました。正式にパリファッションウィークの公式日程に登録して、LVMHの根拠地に焼き付けました。

ある分析によると、LVMHがGucciの歩調(diào)を効果的にブロックできない場(chǎng)合、現(xiàn)在Gucci四半期の平均はLVMHファッション皮具部門の20%の成長率より大きく、トップ高級(jí)ブランドの位置は5年以內(nèi)にGucciに位置させます。

実は、この「面倒くさい」GucciはいつもLVMHのボスバーナードのハートです。

1999年、LVMHと開雲(yún)集団の前身PPRはGucciを爭(zhēng)奪する持久戦を行った。

以前のLVMHは監(jiān)視?管理の穴を利用して、短い20日間の中で、14億ドルを費(fèi)やしてGucciの34.4%の株を買い上げることを大挙します。

この場(chǎng)合、GucciはLVMH全體の買収を提案しましたが、後者に拒否されました。Bernard Anaultは最小の価格でGucciに対するコントロールを取得したいです。

現(xiàn)在、LVMHのオーナーBernard Anaultはフォーブスの世界億萬長者ランキングの第4位に位置しています。

意外なことに、LVMHに拒否された後、Gucciは株式拡張を決定し、総株価の42%を30億ドルの価格でPPRに販売します。

株式拡張後、PPRはGucciの最大株主となり、LVMHのGucciにおける株式は34%から20%まで希釈される。

それだけでなく、GucciはPPRと戦略合意を達(dá)成し、Gucci社の獨(dú)立性を保証し、マルチブランド戦略を継続的に発展させる。

GucciのふるまいはLVMHを怒らせました。

Bernard_Anaultはオランダ裁判所に提訴し、Gucci社の行為が不當(dāng)だと裁判所は認(rèn)めていますが、GucciグループとPPRの取引を取り消す判決はありませんでした。

LVMHはまたオランダ最高裁判所に上訴しました。

繰り返し協(xié)議した結(jié)果、LVMHグループは2001年にGucciグループの株式をPPRに譲渡することに合意しました。

PPRは最終的に80億ドルの価格でGucciグループを買収した。

かつて買収を放棄したブランドは、今は自分の最も核心的なブランドであるルイーズVuittonに取って代わると言いふらしています。バーンアールルドはどうしても承諾しません。數(shù)十年前にそびえ立っても倒れないLVMHもグループのファッションの覇者基礎(chǔ)に対していかなる動(dòng)揺の挑戦も容認(rèn)できません。

いったん雲(yún)グループの鋭気をくじく決心をしたら、今年以來、LVMHの動(dòng)きも非常に果斷的になりました。このグループは20年以上も珍しくクリエイティブディレクターのシャッフルを行いました。

婦人服創(chuàng)意監(jiān)督ニコラスGhesquiereを通じてLouis Vuittonの顧客層を固めるとともに、ブランドはメンズの創(chuàng)意監(jiān)督Virgil_Ablohに助けを借りて、市場(chǎng)シェアが比較的小さいです。

切り口として若い消費(fèi)層を引きつけ、著実に変化を求めていくコンボ。

この重大な方策決定の目的は非常に明確であり、コアブランドのLouis Vuittonの競(jìng)爭(zhēng)力をさらに強(qiáng)化することである。

バーナード?アーnaultは以前の株主総會(huì)で、ルイス?ヴィトンが彼に興味を持たせたのは規(guī)模の大きさではなく、このブランドは今後10年間で世界で最も人気のある贅沢なブランドになると警告しました。

他の人事異動(dòng)には、元ルイヴィトンメンズ創(chuàng)意監(jiān)督のKim JonesをDior Menに異動(dòng)させ、クリスVan_AscheをBerlutiに異動(dòng)させることも含め、いずれもLouis Vuitton戦略調(diào)整のための取り組みと見なされます。

LVMHのセカンドエースはDiorから來ました。

去年、LVMHは65億ユーロでDior既製服部門を買収しました。

レディースクリエイティブディレクターのマリア?グリジカの助力により、ディオールはルイヴィトンに比べてより若い位置付けでミレニアム世代の消費(fèi)者に歓迎され、女性主義の新たな主張を樹立した。

Gucciの正面攻撃を狙撃するため、Diorは2019年春夏のパリファッションウィークを同じ日に前倒しし、発売時(shí)間はGucciより6時(shí)間早いと発表しました。

しかし、DiorとLVMHにとっては、この6時(shí)間の時(shí)間差は戦略上の重要性を無視してはいけません。

もちろん、クラウドグループは、ブランドマトリックスの重要性にも精通しており、Gucciのほかに、Saint LaurentとBalenciagaの二つの「準(zhǔn)Gucci」を育成し、元グループの第三ブランドのBottega VenetaにClineで働いていた33歳のクリエイティブディレクターDanieleを任命しました。

LVMHはこれに対して対策がないわけではない。

昨年から10億ユーロのクラブに入る可能性のあるオンラインに注目しています。

オリジナルディレクターのPhoebe heiloが退職した後、LVMHはHedi Slimaneという驚くべき新任を通じて、Clineブランドの方向を徹底的に変えました。

ルイヴィトンとディオールの正面防御がLVMHの「プロジェクトA」なら、Clineはグループの「B計(jì)畫」かもしれません。

このB計(jì)畫に対する陰謀論の解読は現(xiàn)在の高級(jí)品市場(chǎng)に更に緊張感を與えた。

1988年7月、Bernard＿Anaultは徐々にCline株式を購入し始め、その後LVMHは1996年に約560萬ドルの価格で正式にこのブランドを買収し、パリの蒙田大道36號(hào)に店舗をオープンしました。

最初にバーナードに狙われたブランドの一つとして、ClineはLVMHの版図拡張時(shí)間に伴う最も長いブランドであり、LVMHの現(xiàn)在最も重視するブランドでもあるべきです。

しかし商業(yè)の世界はいつも殘酷です。

Bernard Anaultの性格で、もし2008年にPhoebe_PhiloをClineに導(dǎo)入しなかったら、このブランドは全く新しい時(shí)代を開いています。この長期的なブランドはLVMHに捨てられていたかもしれません。

これまでの歴代クリエイティブディレクターは、Michael Kors、Robert MenichettiとIvana Omazicを含め、これまで歴史の積み重ねに乏しいClineを平凡から解放したことがない。

Phoebe Philloは10年間でファッション史を書き換えましたが、彼女は市場(chǎng)の法則に勝てませんでした。

ファッション業(yè)界が無人の高速軌道に乗り、「スロー時(shí)代」に生まれたPhoebe_Philioとその率いるClineが欠陥を暴露し始めた。

ブランドのスタイルはファッション界で絶えずコピーされてコピーされて、本當(dāng)に気持ちのために勘定する人が絶えず減らして、人々は従來この點(diǎn)を承認(rèn)するのが恥ずかしいですが。

Bernard_Anaultは

以來の成功は、ビジネスの完全な理解から逸脫することはできません。その視野はLVMH全體であり、単一のブランドではなく、彼はいかなる傍観者よりもブランドの販売狀況を知っています。

今の贅沢品の寡頭爭(zhēng)いの中で、Clineは避けられないほど集団の野心の擔(dān)い手になりました。

だからLVMHが創(chuàng)作スタイルとPhoebe_Philloの正反対のHedi Slimaneを任命した時(shí)、この背後はLVMHが心を込めて配置した「陰謀」だという見方があります。

Hedi Slimaneを任命して、LVMHの意図は更に明らかですが、敵の敵は友達(dá)です。

二年前、Hedi SlimaneはSaint Laurentを離れる時(shí)に開雲(yún)グループと敵対しましたが、後者はクリエイティブディレクターAnthony_Vaccarelloを通じてHedi Slimaneの改造の創(chuàng)意的なスタイルを継続しました。

これは明らかにHedi Slimaneの心の結(jié)びとなっています。

LVMHはHedi Slimaneを部下に招いて、Clineのブランド性を考慮に入れていないかもしれません。更に空き地を作って、Hedi_Slimaneにあらゆる方法を盡くしてSaint Laurentから奪回して、雲(yún)グループの活力を傷つけられました。Saint Laureは現(xiàn)在第二グループの雲(yún)です。

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Hedi Slimaneの志に対して必得で、LVMHは十分な自信があって、結(jié)局Hedi Slimaneは風(fēng)格の創(chuàng)始者で、LVMHはもう一度漁夫の利を収めることに座ります。

Clineの流失の元の取引先となると、LVMHは心配していません。

Loewee、Loro Piana、新任クリエイティブディレクターClear Waight KellerのGinvenchy、デザイナーブランドJ.W.Anderssonは女性消費(fèi)者に一定の程度の留め置くことができます。

この動(dòng)きはリスクがないわけではないですが、LVMHはHedi Slimaneのビジネスリターンを押さえ込みたいと思います。

そこで、消費(fèi)者の不満を代価にして、LVMHは依然としてHedi Slimaneのすべての改造を支持する態(tài)度を合理的に説明しました。

新たなLogo、クリアなソーシャルメディアからデザインスタイルを変更するには、Hedi Slimaneの新しいデザイン生涯の始まりでPhoebe Philinoを消し去った。Clineに殘したすべての印は、グループトップからHedi_Slimane本人の出発點(diǎn)までではなく、或いは単にそうではない。

自分自身

注目すべきは、Clineは最近、內(nèi)部メールを通じて、元クリエイティブディレクターのPhoebe氏の任期中に発売された売れ行きの良いハンドバックClaaspとFrameを生産停止すると発表しました。

Cline公式サイトでも今週から電気商取引を再開し、Hedi Slimaneがデザインした新型のハンドバッグを正式に発売しました。

Bernard_Anaultはこのほどのインタビューで、Clineの新シリーズを非常に鑑賞すると表明しました。以前、Hedi_Slimaneというスターデザイナーの加入が5年以內(nèi)にClineの収入を最高の3倍にすることができると述べました。

LVMHは新Clineのためにあごの黎家賃の最も高い店舗を借りて、Saint Laurentに位置して“ファン”を奪い取ります。

LVMHのClineに対する期待は明白である。

ファッションビジネスニュースの最新ニュースによると、LVMHは先日、特にCellineの新店のためにパリの家賃が一番高い蒙田大道53號(hào)に位置しています。店舗はもともとDior Hommeの逸品店でした。

Clineの広報(bào)擔(dān)當(dāng)者によると、新しい店舗は來年オープンし、Hedi yi Slimaneの全権で設(shè)計(jì)を擔(dān)當(dāng)するという。

1996年に正式にLVMHに買収されたことを思い出したようです。グループもわざわざCineのために蒙田大道に店舗を開設(shè)しました。

興味深いことに、もう一方のクラウドグループを開くSaint Laurentは成長が鈍化し始めた。

最新の財(cái)政報(bào)告によると、Saint Laurentの第3四半期の売上高は前年同期比16.1%増の4.47億ユーロで、第2四半期の19.8%と前年同期の22.2%増の伸びが鈍化している。

ヘディマ期と比べると、成長率はほぼ半分を落としました。

ある分析によると、

現(xiàn)在は3つの業(yè)績を誇る高級(jí)ブランドを持ち、総合競(jìng)爭(zhēng)力を高めることができますが、業(yè)績に頭がくらくらしている疑いがあります。

今年以來、クラウドグループは高級(jí)品業(yè)務(wù)に専念することを目的としているようですが、Gucci、Saint Laurent、Balenciagaは消費(fèi)者の愛顧を受けなくなり、クラウドグループの弱さが露呈します。

ファッション業(yè)界は不確実性に満ちています。LVMH傘下ではFendi、Givenchy、Loeweeなどのブランドを含む第二段隊(duì)は規(guī)模とリスクを防ぐ能力からさらに優(yōu)れています。

將來のぜいたく品業(yè)界の競(jìng)爭(zhēng)はブランドだけの爭(zhēng)いではなく、ブランドマトリックスの爭(zhēng)いです。

戦術(shù)だけでは足りないです。戦略の高明こそ常勝の道です。

LVMHの「B計(jì)畫」が実際に効果を発揮したら、Saint Laurentは大きな打撃を受けることになります。現(xiàn)在、Bottega Veenetaはすでに脫落しました。第3四半期の販売は8%も急落しました。これは雲(yún)グループの裏庭を開けても「炎上」し、さらにGucciを引きずります。

しかし、ぜいたく品の世界は、いつも不確定でいっぱいです。昨日の決算発表後、開雲(yún)グループの株価は10%暴騰しました。もちろん、資本市場(chǎng)はGucciを見ています。商業(yè)脳のMarco Bizariと創(chuàng)意監(jiān)督のAlessandro Michleは稀有な黃金の組み合わせです。Gucciが彼らの指導(dǎo)の下でどれぐらい走るかは誰も予測(cè)できません。